Гидроизоляция крыльца перед укладкой плитки
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Гидроизоляция крыльца перед укладкой плитки

Как правильно сделать крыльцо

Загородные и дачные дома обычно встречают гостей крыльцом. Эта часть строения может многое рассказать о доме и его хозяине. Но часто случается так, что оно или отдельные его части после нескольких лет эксплуатации приходят в негодность. Предотвратить такое недоразумение можно, если четко соблюдать технологию монтажа и использовать качественный материал, а также производить работу по монтажу правильно.

Виды крылец

На данный момент можно построить совершенно любое крыльцо из любого материала, которого только потребует фантазия. Но конструкцию можно условно разделить на несколько видов:

  • Обычные ступеньки с навесом или без него (маленькая входная группа)
  • Крыльцо с колоннами (портик)
  • Застекленная или открытая крыльцо-веранда
  • Крыльцо-патио

Какого бы вида ни было крыльцо, оно может быть сооружено из разных материалов: дерева, бетона или кирпича, главное, чтобы материал полностью гармонировал с общей картиной дома.

Проектирование крыльца

Перед тем как сделать крыльцо дома нужно его спроектировать. Она необходима для того, чтобы сооружение служило долгие годы, а не развалилось через полгода. Проект должен содержать в себе месторасположение будущего крыльца дома, материалы для его постройки, точный чертеж с замерами.

Обычно крыльцо устанавливается на одном уровне с первым этажом, но площадка его должна располагаться минимум на 5 см ниже входной двери. Это предотвратит ее блокировку при усадке или неблагоприятных погодных условиях. Размеры площадки крыльца должны быть больше входного проема в 1, 5 раза. Это минимальное значение, от которого следует отталкиваться.

Также нужно заранее продумать и отразить в проекте наличие навеса над крыльцом. Он может быть единым с домом из того же материала, что и сама конструкция дома, если крыльцо сооружается одновременно с основным строением, или отдельно построенным из металла или другого материала.

Помимо всего прочего, заранее продумывается установка перил и ограждений, если крыльцо имеет более трех ступеней. На этом этапе также важны точные замеры, которые помогут соорудить правильные ограждения.

Неплохо будет распечатать проект в полную величину и держать на виду на протяжении всего процесса стройки.

Нюансы каждого этапа возведения

Правильная постройка требует четкого соблюдения технологии. Алгоритм монтажа немного отличается в зависимости от выбора конструкции и используемого материала. Но все же, есть определенные правила, придерживаться которых нужно при сооружении каждого элемента будущего крыльца.

Фундамент

Фундамент — это основа любого сооружения, оттого насколько правильно и из какого материала он залит будет зависеть вся последующая работа мастера и эксплуатация крыльца. Из следующего видео можно узнать много интересной и полезной информации про фундамент:

Один из главных показателей — это глубина заложения фундамента. Оптимальным вариантом является такой же показатель, как и у фундамента дома. Лучше всего, если они будут соединены между собой.

Кроме этого, слишком неглубокое заложение фундамента ведет за собой неприятные последствия, которые можно будет наблюдать зимой при промерзании почвы. Такое основание просто поднимется вверх, конструкция и целостность крыльца нарушатся, материал начнет осыпаться.

Есть также вариант пристройки крыльца для уже имеющегося дома. В этом случае нужно выкопать яму глубиной с фундамент дома в планируемом месте постройки крыльца. Для создания цоколя выпускаются штыри арматуры, а затем из двенадцатимиллиметровых прутьев вяжется сетка. Из досок или другого материала по периметру устанавливается опалубка.

После подготовительной работы готовят цементный раствор. Смешивают такие материалы:

  • Цемент марки 400 — 1 ведро
  • Песок — 2 ведра
  • Щебенка — 4 — 5 ведер

Заливают раствором сетку и сверху укладывают забутовочный кирпич.

Гидроизоляция

Вторым шагом сооружения крыльца дома является его гидроизоляция. Делают ее очень редко, в результате конструкция промокает изнутри и осыпается. Производится гидроизоляция крыльца совсем несложно, поэтому уделить внимание этому этапу может даже непрофессионал:

  1. Забутовочная кладка выравнивается цементом.
  2. По горизонтали и вертикали раскатывается тонкий акваизол или другой гидроизоляционный материал. Укладывается он ниже верхнего покрытия. Успешно он заменяется несколькими слоями рубероида. Цоколь дома сделан без гидроизоляции, поэтому необходимо его отделить вертикальным настилом материала.
  3. Набирается первая ступень из декоративного кирпича или ступени формируются из забутовочного, а потом декорируются плиткой. Если декоративный кирпич только по бокам, то внутрь кладем забутовочный материал.
  4. Точно так же, как и для кирпичного, гидроизоляция нужна и для деревянного крыльца, ведь пагубное воздействие влаги приводит к образованию грибка и гнили древесины. А если этот процесс уже начался, то остановить его будет невозможно. Решается проблема только демонтажом старого и строительством нового крыльца из совершенно нового материала.

Правильный выбор материала

Бытует такое мнение, что входная группа из такого материала, как бетон почти что вечна и может эксплуатироваться многие годы без реконструкции. Это возможно, но, только если при строительстве использовались качественные материалы, и соблюдалась технология возведения. Поэтому бетонное крыльцо нужно возводить из цемента хорошего качества и марки 400. Также следует соблюдать все необходимые пропорции при замешивании раствора и прокладывать гидроизоляцию.

Часто кирпичное крыльцо сооружают из материала, который уже был в употреблении. Это также не правильно, так как старый материал не идеален по размерам, имеет сколы и трещины, а порой и внутренние повреждения, которые дадут о себе знать при малейшем воздействии как механического, так и атмосферного характера. Существуют определенные нормативы по качеству материала, которых следует придерживаться при строительстве. Даже если конструкция крыльца не имеет видимых повреждений, она может разрушаться постепенно изнутри, что в конечном итоге приведет к плачевным результатам, пример которых представлен на фото.

Для того чтобы получилось идеальное деревянное крыльцо также стоит придерживаться определенных правил при выборе и обработке материала:

  • Несущие балки или сваи должны быть обработаны антисептиком, гидроизоляционным материалом или битумом особенно в тех местах, которые находятся в земле.
  • Лучше всего использовать в качестве материала прочные породы дерева, такие как бук, дуб, лиственница или сосна.
  • После постройки древесина обрабатывается антисептическими растворами или антипиреном.
  • Для настила требуется использование идеального материала — ровных досок без сучков и трещин.
  • Площадка крыльца настилается таким образом, чтобы лишняя влага стекала с нее. Можно соорудить крыльцо под небольшим наклоном, а можно между половыми досками оставлять зазоры в 2 — 3 мм для вывода лишней воды.

Установка лестницы и ограждения

При строительстве крыльца важное внимание уделяется лестнице. На этом этапе стоит также знать определенные параметры, которые установлены. Это длина ступени от 300 мм и высота от 150 мм. По такой лестнице комфортно передвигаться среднестатистическому человеку.

Обычно сооружают крыльцо с количеством ступеней не менее трех. Кроме того, в тех регионах, где отмечена большая вероятность снежной зимы и дождливой осени и весны, как правило, возводят крыльцо с высоким цоколем, что напрямую отражается на количестве ступеней.

Высокое крыльцо облагораживают перилами и верхними ограждениями, которые обезопасят передвижение. Они должны быть высотой 80 — 100 см, так как такие параметры наиболее удобны.

Перила крыльца устанавливаются на шканты или металлические скобы, если крыльцо металлическое, то они привариваются, если же бетонное, то устанавливаются непосредственно в незастывший раствор и выравниваются. Поручень должен быть сделан из идеально гладкого материала без зазубрин и заноз, во избежание травмирования.

Деревянные лестницы часто укрепляют косоурами, то есть устанавливают под ступенями балки с опорой на бетонное основание и соответствующей гидроизоляцией. Для этого прекрасно подойдут железнодорожные шпалы.

Ступени бетонного крыльца необходимо обязательно снабжать металлическими уголками, которые утапливаются в раствор при его засыхании. Это поможет избежать обсыпания ступеней. Помимо этого, после того как слой материала высох, его нужно отшлифовать до гладкой поверхности, чтобы не возникло проблем с облицовкой декоративными материалами.

Монтаж навеса

Крыша для крыльца играет очень важную роль — она защищает площадку и ступени от атмосферных осадков и неблагоприятных погодных условий. Помимо этого под навесом можно оборудовать дополнительное место для отдыха, небольшую веранду. Как вариант пространство можно застеклить и утеплить, получиться отличная комната отдыха, в которой приятно будет проводить время даже зимой.

Для правильного монтажа козырька перед началом производятся необходимые замеры, и составляется чертеж, благодаря которому конструкция будет установлена правильно.

При разработке чертежа козырька учитываются такие нюансы:

  1. Ширина его должна быть больше ширины дверного проема не менее, чем на 60 см.
  2. Уклон составляет не менее 20 градусов.
  3. При покрытии навеса профилированным металлом или поликарбонатом необходимо на стропила устанавливать обрешетку из дерева. Причем расстояние между рейками не должно превышать 30 см.
  4. Если покрытие навеса производится гибкой черепицей или другим материалом, то обрешетка устанавливается цельная.

Наиболее распространенным материалом для покрытия козырька является поликарбонат. При установке листов на обрешетку нужно следовать следующим инструкциям:

  • Укладывать листы нужно с зазором между ними в 3 — 5 мм. Это необходимо для того, чтобы исключить деформацию материала при его нагревании.
  • Для препятствия попадания внутрь влаги и грязи торцы материала закрываются накладками.
  • Весь процесс монтажа не стоит снимать заводскую пленку с поликарбоната. Ее удаление можно произвести только тогда, когда установка полностью завершена.

Помимо обычного козырька также часто устанавливают двускатный, который монтировать сложнее и материала он требует больше, но по качествам он превосходит предыдущий вид. Делать козырек также можно из различных материалов, таких как дерево, железо и даже стекло.

Заключение

Сделать крыльцо для загородного дома или другой постройки можно своими руками. Для этого достаточно знать технологию возведения, иметь все необходимые материалы и ознакомиться со всеми нюансами строительства. Прежде чем приступать к монтажу, нужно обязательно найти фото желаемой конструкции и посмотреть видео по данной теме.

Читать еще:  Гидроизоляция санузла в квартире

Виды гидроизоляции под плитку, общие правила и рекомендации

Плитка для отделки стен и пола – один из самых востребованных материалов. Чаще всего она используется для отделки кухни, улицы, ванной комнаты, туалета, лоджии и даже в бане. К преимуществам плитки относится прочность, долговечность, износостойкость, влагостойкость, а также внешняя привлекательность. Несмотря на значительные достоинства материала, при его укладке требуется гидроизоляция под плитку. Плитка не пропускает влагу, однако на стыках кафеля возникают проблемные зоны, через которые влага может проникнуть внутрь пола или в помещение под ним при затоплении. Существует несколько способов гидроизоляции под плитку, каждый из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.

Выбор материалов для проведения работ

Гидроизоляция пола под плитку требует использования наиболее прочных и гидронепроницаемых материалов. Условно их можно разделить на два вида – рулонные пленки и материалы на битумной основе.

Рулонная гидроизоляция является самым простым и доступным способом герметизации швов. Однако рулонные материалы увеличивают высоту пола как минимум на 50 мм. Битумный материал прост в использовании, однако его использование не рекомендуется в том случае, если будет подключена система теплых полов.

Для проведения работ потребуются такие инструменты:

  • металлическая щетка или шлифовальная машина;
  • зубчатый шпатель;
  • пылесос;
  • суконный валик;
  • газовая горелка;
  • валик;
  • для рулонной гидроизоляции потребуется еще и острый нож.

Перед проведением плиточных работ требуется качественная гидроизоляция стен и пола, перед которой следует провести тщательную подготовку поверхности.

Подготовка поверхности перед гидроизоляцией

Будет ошибкой считать, что гидроизоляция ванной комнаты под плитку не требует качественной и тщательной подготовки поверхности. Если правильно не подготовить основание, гидроизоляция быстро потеряет свою прочность и основные функции.

Основным этапом подготовки поверхности является выравнивание пола и стен в ванной комнате или других помещений. Основание также должно быть чистым, поэтому необходимо удалить с поверхности пыль, остатки краски или клея. Для очистки поверхности следует использовать щадящие моющие средства. После чего поверхность необходимо отшлифовать. Чтобы избавиться от следов шлифовка поверхности, нужно удалить пыль при помощи пылесоса. Если на поверхности стен или пола остались глубокие неровности, их нужно затереть.

Последним этапом подготовительных работ является грунтовка поверхности. Для этого нужно использовать любой вид грунтовки глубокого проникновения, но оптимальным вариантом станет влагостойкая грунтовка, используемая в условиях повышенной влажности. Слой такой грунтовки не только обеспечит лучшее сцепления гидроизоляции с поверхностью, а также заполнит мелкие трещины и послужит дополнительной защитой от влаги.

Общие правила гидроизоляции под плитку

Гидроизоляция пола в ванной под плитку – достаточно простая процедура. Однако для ее качественного выполнения требуется соблюдение определенных правил:

  1. При выполнении гидроизоляционных работ следует покрывать защитным материалом не только пол, но и стены на высоту около 20 см. Это позволит обеспечить максимальный уровень гидроизоляции, создавая своеобразное корыто в помещении, через которое не сможет проходить влага.
  2. Помимо пола и стены необходимо провести качественную гидроизоляцию и других важных зон. К ним относится душевая кабина в ванной комнате, зоны вокруг умывальника, а также участков, где проходят трубы. Это касается укладки плитки в санузле. Если нужна гидроизоляция балкона, на улице или в бане, то участки, которые нуждаются в наиболее качественной обработке, другие. В данном случае рекомендуется использовать специальные герметики и гидрошнур.
  3. Рекомендуется выполнять гидроизоляцию под плитку с помощью одного материала, однако в некоторых случаях можно использовать и несколько видов герметика.

После обустройства гидроизоляции необходимо сделать бетонную стяжку. И только после этого можно проводить отделку пола гидроизоляцией. Если выбрать оклеечную гидроизоляцию, стяжка обязательна, а в иных случаях – желательна.

При выборе, что лучше использовать в качестве гидроизоляции под плитку, следует рассмотреть все варианты материалов. Это поможет принять взвешенное решение в зависимости от вида помещения и особенностей поверхности.

Оклеечная гидроизоляция

Оклеечная гидроизоляция выполняется с помощью листов специального материала, которые укладываются внахлест друг на друга, после чего закрепляются с помощью газовой горелки или клеевой мастики.

Наиболее популярными оклеечными материалами для гидроизоляции является битум, толь и рубероид. Однако в современном строительстве чаще используется мостопласт, изол, бризол или экофлекс.

При помощи данного метода выполняется гидроизоляция деревянного дома, крыльца, открытого балкона, ванной комнаты и практически любых помещений. Чтобы сделать хорошую гидроизоляцию, работы следует проводить аккуратно, следуя определенным правилам:

  1. Основание необходимо очистить и загрунтовать битумной мастикой.
  2. Листы гидроизоляции уложить внахлест, предварительно нанеся мастику на края листа. Оптимальным вариантом является укладка материала в два слоя. Это особенно важно, если выполняется гидроизоляция бассейна под плитку или укладка плитки на улице или в бане.
  3. После окончания гидроизоляционных работ рекомендуется бетонная стяжка.

Если требуется гидроизоляция деревянного пола под плитку, не стоит забывать про тщательную обработку порога и части соседнего помещения.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция заключается в обмазывании пола и стены водостойким материалом. Он наносится в несколько слоев. Преимуществом данного способа является возможность проведения работ на неровном или влажном полу. К тому же работы может выполнять даже мастер без специальной подготовки и опыта работы.

Жидкая гидроизоляция выполняется битумными или битумно-резиновыми составами, а также полиуретановыми, цементно-полимерными и битум-полимерными смесями. Битумные смеси отличаются неприятным запахом, поэтому использовать их для гидроизоляции пола в душе не рекомендуется. В данном случае лучше использовать цементно-полимерные смеси и другие синтетические материалы.

Порядок выполнения работ:

  1. Пол очистить и смочить. Наносить мастику так, чтобы захватить не только пол, но и стены. После высыхания материала необходимо проклеить углы самоклеящейся водонепроницаемой лентой. Если лента не имеет клеящей основы, можно прикрепить ее на влажную мастику.
  2. При помощи шпателя или малярного валика нанести два-три слоя мастики, уделяя особое внимание углам. При этом наносить каждый последующий слой необходимо перпендикулярно предыдущему. Промежуток между нанесениями слоев зависит от вида материала. Для некоторой мастики должны пройти сутки. Но чаще всего наносить материал следует в тот момент, когда предыдущий слой затвердел, но не высох полностью.
  3. Если используется битумная мастика, после ее нанесения требуется стяжка. При использовании полимерных составов она необязательна.

Если необходимо сделать гидроизоляцию деревянного пола в ванной, на улице, в бане или других местах с очень высоким уровнем влажности, можно использовать несколько материалов. Гибридная гидроизоляция обеспечивает высокий уровень защиты от влаги, прочность и долговечность покрытия. Данный вариант чаще всего выбирают под наливной пол.

Проникающая гидроизоляция

Бетонные конструкции, несмотря на мощный и прочный внешний вид, имеют микротрещины, через которые просачивается влага. Для улучшения свойств бетона используются специальные жидкие составы, которые проникают в материал и твердеют. К таким составам относится каучуко-бетонная эмульсия или специальный сухой состав, какой необходимо предварительно развести.

Этапы выполнения работ:

  1. Поверхность следует предварительно очистить от грязи, клея и пыли. После чего нанести на нее влагостойкую грунтовку. В бане или в ванной пол может быть поврежден грибком. В таком случае следует дополнительно обработать эти участки специальным противогрибковым составом.
  2. Нанести гидроизоляционную смесь на пол и часть стены при помощи валика или широкой кисти. Эмульсию необходимо наносить слоем в 5-10 мм. Некоторые составы можно наносить при помощи распылителя.

Если требуется гидроизоляция крыльца, балкона или ванной комнаты при помощи проникающей гидроизоляции, порядок проведения работ несколько отличается:

  1. По периметру помещения необходимо сделать небольшое углубление, которое нужно почистить и смочить.
  2. Загрунтуйте штробу жидким материалом, после чего заполните шовным компонентом.
  3. Загрунтуйте весь пол, а также участок стены. Спустя несколько часов следует нанести еще один слой материала.

В течение трех дней такое основание следует увлажнять, а укладку плитки на него можно проводить только спустя три недели.

Оптимальная гидроизоляция под плитку

При подготовке основания под плитку для ванной, на балконе, в кухне или других помещениях с повышенной влажностью можно использовать различные гидроизоляционные материалы, но какие лучше выбрать:

  • Для ванной комнаты или кухни, где уровень влажности не очень высокий, можно использовать оклеечную гидроизоляцию.
  • Если дом построен из бетонных блоков, в помещениях лучше применять проникающую изоляцию. Она не только гарантирует высокий уровень защиты от влаги, но и создает более прочное и надежное основание.
  • Для системы «теплый пол» следует использовать оклеечную битумно-полимерную или обмазочную цементно-полимерную гидроизоляцию.

Вне зависимости от основания пола – дерево, бетон или цемент, перед укладкой плитки следует положить слой гидроизоляционного материала. Это позволит надежно защититься от проникновения влаги.

Облицовка крыльца и ступеней керамогранитной плиткой: поэтапное руководство

Мы привыкли думать, что чем меньше объем работы, тем проще ее выполнить. С укладкой плитки на крыльце, лестнице или ступенях все обстоит с точностью до наоборот. Площадь объектов незначительная, а работа достаточно сложная, особенно если укладывать керамическую плитку или керамогранит. Эти объекты эксплуатируются практически круглый год и подвергаются серьезным нагрузкам — повышенной влажности, колебаниям температуры, замораживание и оттаивание. После определенного периода эксплуатации плитка постепенно приходит в негодность. Сегодня поподробнее остановимся на том, как правильно сделать ступени из керамогранита.

Чтобы продлить срок службы облицовки, необходимо руководствоваться этими простыми правилами:

  1. Для обустройства поверхности ступеней необходимо использовать монолитный железобетон М200, который укладывают на очень плотный грунт.
  2. Исключить все контакты с грунтовыми водами, обеспечить качественную гидроизоляцию для всех поверхностей.
  3. Межплиточные швы затирать исключительно специальными затирками, которые предназначены для наружных работ.
  4. Укладку плитки на крыльце выполнять только с использованием высокопрочного клея, рассчитанного для работы на улице.
Читать еще:  Гидроизоляция деревянного пола в частном доме

Сегодня мы рассмотрим пример, в котором плитка для крыльца будет уложена на подготовленное бетонное основание, имеющее законченную гидроизоляцию.

Облицованные ступени — это не только красиво, но и практично, ведь бетонная поверхность имеет свойство быстро разрушаться, а облицовка послужит надежной защитой.

Содержание:

Подготовительный этап

Неровное основание может повлечь за собой определенные трудности в процессе облицовки. Конечно можно сделать попытку устранить неровности поверхности плиточным клеем, наложив слой потолще, но это в конечном итоге станет причиной растрескивания плитки и увеличит ваши затраты, ведь клея придется купить больше, чем нужно для работы.

Укладка керамогранита на неравномерном слое смеси станет причиной неравномерной усадки из-за длительного застывания. Края плитки застынут в разное время, обеспечив плитке натянутое состояние, из-за которого она чаще всего трескается.

Ровная поверхность — это конечно самое главного при укладке, но не в случае с лестницей. Кроме этого главного показателя нужно соблюдать еще один не менее важный — угол, под которым заливают основание, чтобы на нем не задерживалась дождевая вода и спокойно стекала. Зачастую на ступенях этот уклон делают при помощи плиточного клея, а вот площадку крыльца так не обустроишь. Для этой цели необходимо воспользоваться маяками.

Обустраиваем уклон с помощью стяжки

Крыльцо, которое мы взяли сегодня в качестве примера, уклона не имеет, поэтому придется выполнять его своими руками. Для этой цели на площадке сооружаются два маячка из клея для плитки и добавленного в него песка. Можно применить уже готовую смесь Ceresit CT 29, но ее еще придется купить. Лучше не пользоваться готовыми маячковыми профилями, они в любом случае будут торчать над уровнем основания и не дадут обустроить ровную поверхность.

Разность по высоте маяков должна быть не меньше, чем 1 см.

Далее, ориентируясь на эти маяки выполняем стяжку плиточным клеем. В качестве инструмента используем правило.

Стандартная стяжка из цемента и песка здесь не подходит, она со временем отслоится от бетонного основания. Можно конечно попытаться ее обустроить, но для этого нам понадобится армировочная сетка, которую в случае необходимости укладывают поочередно со стяжкой.

Далее выжидаем от 10 до 15 часов, проверяем ее ровность и убираем все бугорки при помощи того же правила, только повернув его острой стороной. Эти работы выполняются до того, как стяжка полностью застынет. Затем убираем пыль и грунтуем всю поверхность.

Готовим ступени

До того, как приступить к облицовке ступеней, уделим внимание торцам, на которых также обустраивается качественное основание.

Эту задачу можно решить при помощи незатейливого приспособления, которое мастера называют «трафаретиком». Это профильные трубы, сваренные в виде уголка. Этот угол нужно прикласть на край платформы и медленно вести его вдоль всей торцевой части ступени. Таким образом уберутся все излишки клеевой массы и очистится выступ верхнего края плитки. Выступ плитки над торцом должен быть от 10 до 12 мм, если торцы будут облицовываться такой же плиткой. Если для торцов будет использована мозаика, то край верхней плитки должен выступать всего на 5 мм.

Важно помнить, что в том месте, где плитка свисает, не должно быть пустот, все плотно заполняется клеем. Эти места самые слабые, т.к. на углы всегда приходится главная нагрузка.

В том случае, когда основание соответствует размерам плитки, то на торец наносится слой клея в 5 мм. Если свес большой или неровный, то процесс выравнивания растягивается на два этапа — первый слой клея, который наносят гребенкой, затем раствор марки М150.

Проверка всех слоев и удаление лишней смеси выполняется при помощи того же трафаретика. Эту же процедуру нужно выполнить и на следующий день, чтобы не оставлять излишков.

Раствор для заполнения торцевой части ступени можно приготовить в такой пропорции:

  • цемент 1 часть;
  • речной песок 2,5-3 части;
  • плиточный клей 1 часть.

Клей нужен, чтобы усилить пластичность, благодаря которой он легко намазывается и впоследствии не сползает с торца. В случае, когда торцевая часть заглублена под плиткой на 3 см и больше, нужно выполнить усиление для раствора. С этой задачей справятся куски арматуры, которые забивают в предварительно просверленные в торце отверстия.

После этого наносится слой раствора и выравнивается трафаретиком.

Укладываем плитку

Облицовочные работы на лестнице стартуют от торца площадки. Выполняются исключительно целыми плитками. Надо постараться исключить узкие подрезки, ширина которых меньше 1/2 ширины плитки. Если без них никак, то нужно сместить раскладку и все таки их убрать. Небольшие подрезки очень «режут» глаз и легко отваливаются.

Непосредственно процесс укладки выполняется аналогично с другими поверхностями:

  • При помощи обычного шпателя покрываем клеем тыльную сторону плитки. Гребенку выбираем с крупными зубьями — 12 мм. Используем ее для удаления излишков и получения равномерных бороздок клея.
  • Крепко прижимаем плитку и для плотности пройдемся по ней киянкой.
  • После укладки второй плитки нужно взять пузырьковый уровень и проверить ее ровность относительно первой. Для равномерности межплиточных швов пользуемся пластиковыми крестиками.
  • После укладки первого ряда необходимо проверить общую ровность поверхности при помощи длинного уровня.
  • Если нужно обрезать плитку, то для этой работы лучше воспользоваться болгаркой, для ручного плиткореза эта задача может быть непосильной.

Подводим итог

Процесс облицовки лестницы можно продолжить тогда, когда клей на торцевых частях полностью застынет. Облицовываются торцы по такому же принципу, что и верх. С двух боков укрепляются плитки-маячки, после чего заполняется середина и проверяется клинами. Если торцы отделываются мозаикой, то укладку начинают от угла.
Через 24 часа снимаем крестики и затираем швы.

Облицовка крыльца плиткой

Крылечки, террасы, ступени – это одни из самых сложных объектов для облицовки керамической плиткой. Здесь, в течение года происходит периодическая деформация основания, кроме того, добавляется периодическое намокание и замерзание в зимний период. Все это требует более внимательного отношения и соблюдения четырех условий.
– Ступени должны представлять собой прочный железобетонный монолит, уложенный на уплотненное основание. Марка бетона не ниже М200.
– Максимальная защита конструкцию от подсоса грунтовой влаги, путем устройства гидроизоляции всех поверхностей, контактирующих с грунтом.
– Тщательное заполнение швов затиркой, предназначенной для наружного применения.
– Укладка плитки должна производиться на высокопрочный клей, предназначенный для облицовки террас и балконов.

Здесь, мы будем рассматривать случай, когда первые два пункта соблюдены и нам предстоит заняться облицовкой простого крылечка перед входной дверью. Покрытие плиткой бетонного крыльца необходимо не только для придания более привлекательного вида, – оно предохраняет конструкцию от разрушения.

Облицовка плиткой начинается с подготовки поверхности. Ровно положить плитку на неровной поверхности сложно. Для этого необходимо вести укладку на толстых слоях клея. Но производители смесей не рекомендуют слой клея более одного сантиметра. Видимо, это требование связано с более продолжительным временем застывания клея. Если при нормальных условиях (температуре 20 градусов и низкой влажности воздуха) по плитке можно ходить на вторые сутки, то при слое клея более сантиметра, это можно делать через несколько суток. Причем это время разное для каждого конкретного случая.

Кроме ровной плоскости, также, необходимо создать уклон для стока воды. Это сохранит конструкцию и обезопасит хождение по ней в зимний период. Если на ступени уклон можно создать клеем в процессе укладки, то на площадке крыльца необходима установка маяков, с последующим выравниванием.

Маяки лучше всего изготавливать из смеси СТ29 или клея для плитки, с добавлением просеянного песка. Металлические и гипсовые маяки для этих целей не подходят. Металлические маяки придают дополнительную толщину, а после твердения стяжки, выступают над поверхностью. Создавать ровную плоскость с помощью таких маяков трудно. По уже готовой бетонной поверхности, стяжку необходимо выполнять клеем.

Цементно- песчаная стяжка, положенная на бетон, скорее всего отскочит. Единственно возможный вариант устройства такой стяжки, это укладка на предварительно закрепленную проволочную сетку (диаметром проволоки 3-4 мм). Сетку необходимо закрепить дюбелями и жестяными клямерами к бетонному основанию. Если толщина стяжки, получается более одного сантиметра, то укладываем одновременно (послойно) клей и цементно песчаный раствор.

Перед облицовкой и выравниванием необходимо определить прочность бетонной конструкции (крыльца, ступеней). Для этого существуют специальные приборы, но это можно определить проще, царапая гвоздем поверхность. Для сравнения, чтобы понять, нужно предварительно процарапать несколько бетонных поверхностей, изготовленных в заводских условиях.

Если прочность бетона недостаточная, то бетон необходимо укрепить. В зависимости от величины отклонения от нормы, укрепляем сеткой или грунтовкой. На второй день необходимо продолжить процесс создания стяжки. Для этого необходимо, клином по маякам проверить («прочухать») всю поверхность. Обычно маяки на второй день оказываются выше стяжки. В этом случае их необходимо “утопить”. Для этого выкручиваем саморезы и уменьшаем высоту маяка с помощью терки или бруска с наждачной бумагой. Затем можно без проблем отшлифовать стяжку клином. Клей на второй день еще не набрал прочность и легко поддается обработке.

Когда поверхность готова (нет горбов, и клин не скачет) необходимо тщательно вымести пыль и прогрунтовать. Облицовку нужно начинать целыми плитка от торцевой части площадки. Желательно, чтобы облицовка всей площадки состояла из целых плиток. Этого можно добиться, только если на этапе бетонирования знать размер плитки. Если не получается целое число плиток, то необходимо спланировать так, чтобы не получались маленькие кусочки. Они портят вид и отпадают первыми.

Подготовка торцов ступеней и крылец перед облицовкой

Читать еще:  Гидроизоляция санузла в каркасном доме

Следующий этап – подготовка торца площадки для облицовки. Здесь, также, необходимо создать прочное и ровное основание для последующей облицовки. Для этого и было придумано приспособление “трафаретик”. Его назначение – создать ровную западающую плоскость на торце. В случае заполнения торца керамической плиткой, уступ должен быть не менее 1см (лучше 12мм). При облицовке торца мозаикой, – достаточно западания торца – 5мм (зависит от толщины мозаики). Все эти размеры можно подобрать опытным путем.

Очень важно, чтобы свес торца плитки, уложенной на площадке, был весь заполнен (забит) высокопрочным клеем. Это самый опасный участок у ступеней и крылечек. На него приходится основная нагрузка. Обычно там пустота или слой штукатурки, который образовался при выравнивании торца. Штукатурка не держит плитку. Незакрепленным часто остается участок 4-5 см, на конце плитки. При хождении, нагрузка накладывается на этот незаполненный клеем, кусок плитки. Происходит постепенное расшатывание и отрыв плитки.

Если при бетонировании были известны размеры плитки, а затем выдержаны размеры и геометрия, то выравнивание торца происходит слоем 5 мм. Это можно выполнить одним клеем. При большей величине свеса, необходимо делать заполнение в два этапа. Первый слой клей (зубчатым шпателем) второй слой раствор марки 150 (не ниже).

Все наносимые слои, необходимо проверять “трафаретиком”. Этим приспособлением необходимо начинать работу и на следующий день, проверяя, уже застывший торец площадки. Лишнее соскабливать.
Состав раствора такой:
Цемент 1 часть.
Песок речной, без глины 2,5 – 3 части.
Клей (самый дешевый вариант) 1часть.
Клей в растворе необходим для придания пластичности. Тогда раствор можно наносить способом “намазывания”, как шпаклевку. Если наносить толстый слой одним клеем, то слой плывет, даже густой. В случае если торец плитки сильно выступает за бетонную основу (больше 3 см), то необходимо, наращиваемые слои раствора, дополнительно закрепить арматурой.

При заполнении торца с большим выступом, необходимо выполнять накидку густым раствором, (первый слой клей) с силой.

Когда закончены работы по подготовке торца, можно приступать к облицовке. Принцип облицовки торца, тот же, что и верха площадки. Сначала укладываются по бокам маячные плитки, а затем идет заполнение середины, с проверкой клином. При облицовке торца ступеней мозаикой, укладку листов начинают от углов.

Гидроизоляция под плитку – обязательная основа качественного покрытия

Керамическая плитка – великолепный отделочный материал. Разнообразная фактура, широкая цветовая палитра и отличные эксплуатационные характеристики делают ее незаменимой при отделке помещений, особенно тех, где возможна повышенная влажность: кухонь, ванных, санузлов и т.п. Однако при всех своих достоинствах материал имеет небольшой недостаток: швы, обработанные затиркой, могут пропускать влагу, что со временем неизбежно разрушает покрытие. Поэтому необходима грамотная гидроизоляция под плитку.

Содержание

Видео-руководство по устройству гидроизоляции под плитку ↑

Виды защитных материалов ↑

Гидроизоляция представляет собой защитный водонепроницаемый слой, который исключает проникновение влаги к основанию и обрушение плитки. Кроме того, он гарантирует отсутствие таких неприятных явлений, как плесень, грибок или неприятный запах. Перед укладкой плитки рекомендуется проводить качественную гидроизоляцию основания, вне зависимости от того, стена это или пол.

Для защиты от влаги используются материалы двух видов:

  • Оклеечные или рулонные . Представляют собой покрытие на основе полиэстера или стекловолокна, пропитанное модифицированным битумом. Отличаются достаточно трудоемким процессом укладки с использованием специальной горелки или влагостойких клеящих составов. Полосы монтируются в несколько слоев, внахлест и тщательно проклеиваются. Произвести работы по укладке рулонного покрытия самостоятельно очень сложно, поскольку процесс требует определенного опыта и навыков. Кроме того, срок службы такой гидроизоляции достаточно короток.
  • Обмазочные материалы представляют собой целую группу покрытий, которые объединяет простота нанесения: их можно «намазать» на основу при помощи кисти, валика или шпателя.

В зависимости от основы их подразделяют на:

Стоит отметить, что самыми недорогими из гидроизоляционных материалов считаются битумные. Однако не стоит торопиться с покупкой. При всех своих довольно хороших эксплуатационных характеристиках они имеют весьма существенные «минусы». Прежде всего, их укладка связана с необходимостью работать с расплавленным битумом, что требует специальных навыков и приносит определенные неудобства. Еще один недостаток: небольшой срок эксплуатации. Через пять-шесть лет гидроизоляцию из битума необходимо обновлять. Кроме того, при нанесении таких материалов на неровные или вертикальные поверхности нельзя гарантировать полную надежность покрытия. И еще один неприятный сюрприз: запах битума надолго остается в помещении.

Оптимальное соотношение «стоимость/качество» и достаточно простое нанесение сочетают в себе цементно-полимерные смеси. Гидроизоляционная смесь из цемента, полимерных добавок и сухих минеральных наполнителей обладает достаточной паропроницаемостью и устойчивостью к водному удару. Однако некоторые недостатки есть и здесь. Гидроизолятор выпускается в виде сухого порошка, который перед употреблением перемешивается с водой. Подготовленный раствор имеет весьма ограниченное время использования, что создает определенные неудобства. Кроме того, вода, входящая в состав раствора, создает дополнительную ненужную влажность на основе. Основным недостатком цементно-полимерной гидроизоляции является ее абсолютная непластичность.

Лучшим вариантом из всех считаются однокомпонентные полимерные покрытия. Они обеспечивают наиболее надежную и качественную гидроизоляцию. Покрытие очень пластично, прочно и легко наносится на основу. Единственным их недостатком считается более высокая, чем у других материалов, стоимость. Впрочем, если подсчитать затраты на более сложный монтаж, обслуживание, достаточно короткий срок службы и, соответственно, замену остальных покрытий, то становится понятным, что высокая цена полимерных мастик вполне окупается их долговечностью и высоким качеством.

Как правильно подготовить основание ↑

Перед нанесением защитного гидроизоляционного слоя требуется тщательно подготовить основание. Прежде всего, его нужно очень хорошо просушить и очистить от всевозможных загрязнений. Если присутствуют пятна от масел, химических средств или красок, от них избавляются при помощи мягких обезжиривающих и моющих средств. Агрессивные химические методы очистки использовать нельзя. Возможные разрушения или неровности поверхности удаляют механическими способами: шлифуя или фрезеруя основание. Можно использовать зачистку жесткой металлической щеткой. После проведения работ поверхность еще раз тщательно очищают от грязи и пыли.

Если на основании присутствуют трещины, глубокие повреждения, швы или отверстия, они подлежат обязательной заделке. Кроме того, специалисты рекомендуют обрабатывать стыки стен и потолка, а так же все вертикальные стыки стен. Для этого используют специальный герметик. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания материала. Оно будет зависеть от вида герметика, время затвердения швов можно будет узнать из инструкции по применению.

После высыхания материала наносится праймер, то есть производится праймирование основания. Выполняется эта операция для улучшения сцепления с гидроизоляционными материалами. Праймер хорошо перемешивается до получения однородной массы и небольшим слоем наносится на основание. Расход материала рассчитывается исходя из плотности основания. Покрытие с меньшей плотностью впитывает больше праймера, соответственно, расход его будет больше. После высыхания материала можно считать основание подготовленным и наносить гидроизоляцию.

Важно : Если на основании остались загрязнения или оно низкого качества, праймированием это исправить не удастся.

Инструкция по нанесению гидроизоляционного слоя на примере полимерной мастики Гиперсдермо ↑

Для оптимальной гидроизоляции потребуется два-три слоя мастики. Расход материала – 0,6 кг/м 2 , соответственно при точном соблюдении технологии он увеличится до 1,2-1,8 кг/м 2 . Специалисты утверждают, что наиболее качественную гидроизоляцию дает трехслойное покрытие, однако, в целях экономии двухслойное тоже допустимо.

Мастика представляет собой вязкое вещество, поэтому перед нанесением на заранее подготовленную основу материал перемешивается в течение трех-пяти минут. Для этого используют низкооборотную дрель, на которую надевают особую спиралевидную насадку. В результате перемешивания мастика становится полностью однородной.

Первый слой наносится кистью или валиком. Если предпочтение отдается второму варианту, то выбирают велюровое покрытие, поскольку остальные материалы разрушаются под воздействием компонентов мастики. Покрытие наносят тонким слоем и оставляют до полного высыхания. Через шесть или восемь часов, но не позже чем через сутки по окончании нанесения мастики, можно приступать к работе над вторым слоем покрытия.

Он наносится так же вручную кистью или валиком. Профессионалы советуют использовать для нанесения второго слоя мастику контрастного цвета, то есть такую, которая будет отличаться от первого. Таким образом можно будет контролировать качество покрытия. После высыхания, то есть где-то через шесть-восемь часов, но не позднее суток после окончания работ, накладывается завершающий третий слой покрытия. Его так же рекомендуется выполнять мастикой контрастного цвета для лучшего визуального контроля.

Стоит учитывать, что в зависимости от влажности и температуры в помещении, где проводится гидроизоляция, время полного высыхания материала может сильно разниться. Поэтому прежде чем приступить к нанесению очередного слоя, следует обязательно проверить предыдущий «на отлип». Если мастика выглядит сухой и не прилипает к пальцам, можно приступать к наложению последующего слоя материала.

Сразу после того, как на основание был нанесен последний слой мастики, оно посыпается кварцевым песком, который обязательно должен быть сухим. Фракцию лучше выбирать 0,3-0,8 мм. Эта операция производится для придания поверхности шероховатости, которая впоследствии даст наилучшую адгезию с клеящими составами. Песком посыпаются как горизонтальные, так и вертикальные основания. После того, как мастика застынет, излишки песка удаляются при помощи щетки. Прежде чем начать работы по укладке плитки, свежеуложенную гидроизоляцию оставляют на 24-48 часов для полной полимеризации материала.

Укладка плитки должна начинаться с грамотной гидроизоляции основы, иначе красивое керамическое покрытие прослужит недолго. Возможно, эту ответственную операцию можно выполнить самостоятельно. Однако если возникают сомнения в выборе покрытия для гидроизоляции, или нет опыта их нанесения, лучше доверить работу профессионалам. Тогда качественно выполненная гидроизоляция под керамическую плитку будет готова в самые короткие сроки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector