Гидроизоляция под плитку на деревянный пол ""
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Гидроизоляция под плитку на деревянный пол

Гидроизоляция деревянного пола под плитку

При ремонте ванной комнаты практически никогда дело не доходит до устройства гидроизоляции. Ведь она находится под всей конструкцией пола и при замене финишного слоя отделки – укладке плитки или устройстве наливных полов – остается без изменений.

Но все меняется в случае деревянного пола. В зданиях с деревянными перекрытиями деревянные полы в ванной не такая редкость. Несмотря на покраску, такие полы со временем разбухают, становятся неровными, половицы начинают скрипеть, а вода проникает под доски, приводя к намоканию древесины и появлению плесени и грибка.

Конечно же, такие полы лучше “окультурить”, отделав кафельной плиткой или керамогранитом.

Такая работа предполагает удаление старых деревянных досок, нанесение гидроизоляции по деревянным перекрытиям, устройство нового пола и финишную отделку на завершающем этапе.

Как делается гидроизоляция ванной в деревянном доме, мы и поговорим в этой статье.

Варианты отделки деревянного пола плиткой

На сегодняшний день разные умельцы предлагают свои способы укладки плитки на деревянное покрытие. В интернете выложено множество подобных советов. Кто-то предлагает поверх старого деревянного пола настилать ГКВЛ и по листам гипсокартона выкладывать плитку. Кто-то рекомендует наколотить поверх досок листы OSB и уже к ним клеить плитку.

Такие способы не устранят главную проблему – деревянное основание, которое сохраняет подвижность, способность разбухать при повышении влажности и рассыхаться в засушливые периоды. Все это может приводить к появлению трещин и работам по их устранению.

Наилучшим способом устройства плиточного покрытия пола в ванной или санузле в доме с деревянными перекрытиями является полное удаление деревянного настила из половых досок и устройство стяжки по армирующему каркасу с последующей отделкой.

Разборка старого пола

Перед устройством новых полов нужно убрать старые половые доски, вооружившись монтажкой и гвоздодером.

Убирать нужно все, начиная с плинтусов и заканчивая порожками, до самых лаг, на которые опирается деревянный пол.

Они нам больше не пригодятся, на их месте будут устраиваться новые надежные полы.

Заливка стяжки

Под полом пространство между лагами обычно чем-то заполнено. Как правило, между лаг помещается материал, позволяющий сохранять тепло в помещении и выполняющий также функцию звукоизоляции. В старых домах это может оказаться глина перемешанная с опилками или керамзит. Убирать заполнитель не следует. Поверх него будет устраиваться стяжка, позволяющая выровнять основание.

Для выравнивания делают полусухую стяжку, чтобы ее поверхность была заподлицо с верхними гранями лаг.


После этого можно переходить к устройству гидроизоляции.

Гидроизоляция деревянного перекрытия

После того, как стяжка наберет достаточную прочность, чтобы выдерживать ваш вес (1-2 суток), можно приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция может выполняться различными способами – с использованием рулонных материалов, укладываемых с загибом на стену, обмазочных мастик, или толстой полиэтиленовой пленки в два слоя.


Пленка продается в любом хозяйственном магазине, стоит дешево и служит вполне надежно. Крепится к деревянным стенам с помощью строительного степлера.

Гидроизолирующий материал укладывается с небольшим загибом на стены, чтобы избежать возможных протечек в углах.

Армирование

Для большей надежности пол рекомендуется проармировать. Делается это путем укладки арматуры Ø12мм по всей площади пола с шагом 25х25 см.

Диаметр арматуры и шаг укладки могут отличаться от указанных. Вполне подойдет арматура Ø10мм, размер ячейки тоже может быть любой другой – от 10 до 30 см. В любом случае конструкция получится достаточно надежной.

Арматура при раскладке не должна лежать прямо на гидроизоляции. Чтобы после заливки раствора прутья оказались в толще пола, под прутья следует установить небольшие (2-3 см) опоры (например, на фото ниже такие подпорки выполнены из колечек пластиковой трубы):


Прутья арматуры скрепляются проволокой, а поверх рекомендуется расстелить сетку (например, обычную сетку-рабицу).


Можно обойтись без сетки, добавив в раствор фибро-волокно. Сегодня этот материал многие специалисты считают наилучшей заменой армирующим сеткам.

Важно!
Обратите внимание, что прутья арматуры не должны упираться в стены. По периметру будущей стяжки по стенам на высоту заливки с небольшим запасом укладывают демпферную ленту. В качестве демпферной ленты может быть использован обычный фольгоизол.

Заливка стяжки

После укладки гидроизоляции и арматуры приступают к заливке стяжки.

Раствор замешивается в емкостях подходящего размера с помощью строительных миксеров или в растворомешалке, после чего равномерно распределяется по полу и выравнивается с помощью протягивания правила.

После завершения заливки стяжке нужно дать пару суток для набора прочности. Только после этого по ней можно будет ходить и продолжать работы.

Укладка плитки

После того, как стяжка наберет достаточную прочность, приступают к финишной отделке плиткой или керамогранитом.

Верхний слой стяжки обрабатывается грунтовкой, после чего наносят плиточный клей и аккуратно выкладывают плитку.

Для соблюдения расстояния между плитками рекомендуется использовать пластиковые крестики или специальные системы выравнивания плитки.

Горизонтальность всех поверхностей следует контролировать длинным уровнем.

При необходимости своевременно корректировать толщину слоя плиточного клея.

После выполнения всех операций по отделке пола и стен помещение приобретает совсем другой вид:

***
Как видите, сделать гидроизоляцию в деревянном доме не так уж и сложно. При наличии всех необходимых материалов вы вполне можете выполнить все работы своими руками.

Такой пол будет служить вам долгие годы и радовать глаз красивой отделкой. А надежная конструкция с гидроизоляцией предотвратит возможные протечки.

Защита от влаги деревянного пола в ванне: материалы и технология гидроизоляции шаг за шагом

Защита от влаги пола и стен в ванной и прочих помещениях с водопроводом — важнейший этап отделочных работ, поскольку здесь существует вероятность протечек.

Еще более значимой эта мера является в деревянном доме: древесина — органический материал, потому в условиях сырости она становится местом интенсивного размножения грибков и прочих микроорганизмов.

Способы защиты от влаги рассмотрим в данной статье, тема которой — гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате: материалы.

Выбор гидроизоляции для деревянного дома в ванной комнате

Перечень защищающих от влаги материалов весьма обширен. Все они делятся на три группы: обмазочные, оклеечные, пропитки.

Обмазочные материалы

Имеют вид вязкой жидкости (мастика) или пасты.

Достоинства:

  • создается бесшовное покрытие;
  • имеется возможность обработки труднодоступных мест.

По своему составу обмазочные материалы делятся на следующие виды:

  1. битумные и битумно-полимерные. Модифицированный полимерами битум в сравнении с чистым, менее склонен к растрескиванию и лучше переносит перепады температур;
  2. полимерные. К этой группе относятся бутилкаучуковые, латексные и прочие мастики. Им присущи высокая эластичность и долговечность. Сюда же можно отнести эпоксидные и полиуретановые наливные полы;
  3. цементно-полимерные;
  4. акриловые.

Для гидроизоляции деревянного пола в ванной, в основном применяются битумно-полимерные и полимерные мастики.

Оклеечные материалы

Имеют вид полотнищ и поставляются в рулонах, потому зачастую называются рулонными материалами.

По своему составу делятся на следующие виды:

  • битумные: рубероид и пергамин. Толь — материал на основе дегтя. Наиболее дешевые разновидности, но недолговечные — склонны к растрескиванию. Монтаж производится наклеиванием на мастику;
  • полимерные пленки. Наиболее распространены полиэтиленовая и полипропиленовая. Недостаток этих материалов — низкая прочность;
  • битумно-полимерные. Превосходят чисто битумные по эластичности и долговечности. Еще преимущество: вместо непрочного и неустойчивого к биологической агрессии картона, в качестве основы используются прочные, эластичные, негниющие материалы — стеклохолст, стеклоткань, полиэстер. Кроме наклеивания могут монтироваться наплавлением: горелкой разогревают нижний слой до состояния пластичности, после чего материал приклеивается к основанию. Данная группа довольно многочисленна: бикрост, рубемаст, стеклобит, гидростеклоизол и пр. В обиходе эти материалы часто именуют обобщающим термином «еврорубероид»;
  • полимерные мембраны. Отличаются высокой прочностью на прокол и потому применяются даже в качестве кровельных материалов.

При проведении внутренних работ, тем более в помещении с деревянными полами, метод наплавления не применяют из-за опасности пожара.

Полимерные мембраны делятся на три вида:

  1. каучуковые (СКЭПТ-мембраны). Сырьем служит этилен-пропилен-диеновый синтетический каучук. Отдельные полотнища соединяются клеем;
  2. полихлорвиниловые (ПВХ) мембраны. Пришли на смену каучуковым. Преимущество — возможность соединять отдельные фрагменты в целое полотно методом термосварки. Для сваривания требуется специальный аппарат. Это единственная причина, по которой вместо ПВХ-мембран все еще иногда применяют каучуковые;
  3. термопластичные полиолефины (ТПО). Подобно ПВХ-мембранам, поддаются термосварке. Превосходят их в экологичности, но менее эластичны.

Мембраны приклеивают мастиками или крепят механическим способом. Выпускаются разновидности с клейким слоем на одной стороне (самоклеящиеся).

Пропитки

Пропитки включают в себя следующие компоненты:

  • водоотталкивающий цемент;
  • измельченный песок;
  • химические добавки.

Состав цементирует поры дерева и покрывает его защитной оболочкой, делая устойчивым к влаге. Но в жилых помещениях применять подобные средства не рекомендуется.

Виды древесины для пола в ванной комнате

Воздействие влаги древесные породы переносят по-разному.

Читать еще:  Чем сделать гидроизоляцию фундамента?

В ванной и других подобных помещениях рекомендуется применять наиболее влагоустойчивые:

  1. лиственница;
  2. тик. Эта древесина обильно пропитана маслом, чем и объясняется ее повышенная стойкость к действию влаги;
  3. пробковое дерево. Данная порода привлекательна не только влагоустойчивостью, но и долговечностью. Пробка — это кора особой разновидности дуба. Его и называют пробковым деревом, а также пробковым и западным дубом;
  4. термодерево. Это древесина, обработанная перегретым паром в бескислородной среде. В результате она приобретает устойчивость не только к влаге, но и к грибкам.

Подготовительные работы

Перед устройством гидроизоляции проделывают следующие операции:

  1. пол очищают от мусора;
  2. осматривают на предмет повреждений. Обнаруженные трещины, щели и прочие дефекты заделывают мастикой по дереву;
  3. снова удаляют мусор и затем обрабатывают пол био- и огнезащитной пропитками;
  4. обмазывают пол и стены на высоту 20-25 см грунтовкой (праймером). Она улучшает адгезию и предотвращает впитывание гидроизоляционной мастики древесиной. Используют состав, рекомендованный производителем гидроизоляционного материала. Зачастую применяется битумный эмульсионный праймер, не содержащий растворителя (разбавляется водой);
  5. продолжают работы после высыхания грунтовки, в чем следует удостовериться, приложив ватный диск. Последний, должен остаться чистым;
  6. после высыхания грунтовки, гидроизоляционной самоклеящейся лентой заклеивают углы, швы между досками и прочие места, куда может просочиться влага. Зоны прохода инженерных коммуникаций герметизируют каучуковыми вкладышами и также оклеивают лентой.

Технология гидроизоляции пола

Процесс устройства гидроизоляции пола рулонными материалами включает в себя следующие этапы:

  1. на пол и прогрунтованную поверхность стен наносят битумную мастику. Используют валик или специальные кисти — макловицы. После нанесения первого слоя выжидают 4-6 часов и наносят второй, двигая кисть или валик в перпендикулярном направлении. Удельный расход мастики составляет 2-3 кг/м 2 . Во время высыхания мастики следует избегать действий, вызывающих попадание на нее пыли;
  2. разрезают рулонный материал на полосы с длиной, соответствующей размерам ванной комнаты с учетом захода на стены;
  3. расстилают первое полотнище и укладывают его в правильное положение, подрезают лишнее;
  4. сматывают материал с обоих концов к середине, так чтобы получились два валика;
  5. постепенно разворачивают один валик, обмазывая основание перед ним мастикой и прикатывая наклеенную часть катком. Затем так же раскатывают и приклеивают второй валик;
  6. если используется самоклеящийся материал, то по мере раскатывания необходимо только удалять защитную легкосъемную пленку;
  7. аналогично укладывают второе и последующие полотнища, перекрывая одним краем предыдущее на 10-15 см (нахлест). Место нахлеста тщательно проклеивают мастикой и ею же промазывают сверху на ширину 8-10 см. Термопластичные материалы (ПВХ и ТПО мембраны) сваривают специальным аппаратом. Предварительно проводят тестовое сваривание на обрезках с целью подобрать оптимальные параметры — температуру и время нагрева. Результат проверяют испытанием на разрыв: при правильно подобранных параметрах материал разрывается вне шва;
  8. углы между полом и стенами проклеиваются полосами рулонного материала шириной в 30-35 см. Край полосы шириной 10 см укладывается на пол, остальное заводят на стену;
  9. на пол поверх гидроизоляционного барьера укладывают тонкую стяжку. Деревянные стены выше рулонного материала обрабатывают гидрофобной пропиткой и отделывают влагостойким гипсокартоном;
  10. укладывают на стены и пол керамическую плитку. Чтобы облицовка не разрушилась при подвижках деревянного основания, применяют эластичный влагостойкий плиточный клей на полиуретановой основе.

Швы между плитками заполняют влагостойкой затиркой с биозащитной добавкой (фунгицидная). Наибольшей влагостойкостью обладает эпоксидная затирка, но в данном случае применять ее нецелесообразно.

Материал дорог, сложен в работе и предназначен только для покрытий с частым прямым воздействием воды. В ванной достаточно будет цементной затирки, замешанной на латексе вместо воды.

С применением обмазочных составов

Технологию уместно рассмотреть на примере популярной пасты-герметика на основе полимочевинной смолы Hidroflex (ТМ Литокол), достоинства продукта:

  • отсутствует запах;
  • не выделяет токсичных веществ;
  • представляет собой однокомпонентный состав, потому приготовление (смешивание с отвердителем или полимеризатором) не требуется;
  • обладает высокой эластичностью, потому сохраняет целостность при усадке деревянного дома;
  • наносить пасту можно при температуре +5 – +40 0 С, а эксплуатировать – при -30 – +100 0 С.

Гидроизоляция производится в таком порядке:

  1. пол и стены грунтуют праймером из рекомендованного производителем перечня;
  2. углы между полом и стенами проклеивают гидроизоляционной лентой, используя вместо клея пасту-герметик;
  3. спустя 40 мин. после обработки грунтовкой, валиком или широким шпателем наносят пасту-герметик. Операцию допускается проводить при температурах от +5С до +40С. Сначала покрывают стены, затем — пол. Толщина слоя — 1-2 мм;
  4. дождавшись высыхания первого слоя, наносится второй той же толщины. При этом направление движения инструмента поворачивают на 90 градусов. Общий расход смеси составляет 1,3-1,5 кг/м 2 .

Гидроизоляционная мастика Hidroflex

Паста Hidroflex высыхает 10-20 часов (зависит от температуры и влажности), но плитку допускается наклеивать только через 25-30 часов. Используется эластичный плиточный клей на полиуретановой основе.

Видео по теме

О гидроизоляции деревянного пола в ванной в видео:

Древесина и повышенная влажность — вещи несовместимые. Но современные гидроизоляционные материалы позволяют сделать срок службы деревянных стен и пола в ванной комнате столь же долгим, как в сухих помещениях. Помимо устройства гидроизоляции, требуется обеспечить эффективное проветривание путем установки вентилятора в вентиляционный канал.

Материалы для гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате

Уровень планировки и обустройства ванной комнаты в каркасном или рубленом доме позволяет судить о том, насколько комфортным является длительное проживание в таком помещении. Нередко санузел и ванная являются наиболее проблемными участками деревянной постройки. Чтобы защитить опорные балки, лаги, половицы, подвергающиеся наибольшему риску замокания и гниения, потребуется достаточно эффективная гидроизоляция деревянного пола в ванной. В условиях, когда возможностей системы вентиляции и обогрева недостаточно, или помещение расположено на цокольном этаже, с интенсивным приходом влаги от грунта, нужна будет полная гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме.

Материалы для обустройства гидроизоляции

Для каждого конкретного здания, со своей архитектурой и планировкой, специалистами подбирается оптимальная схема гидроизоляции ванной в деревянном доме. Универсального рецепта не существует, поэтому для построения эффективной защиты было разработано несколько типов изоляционных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

  • Битумные и мастичные обмазочные составы. Гидроизоляция выполняется нанесением вязкой битумной мастики на все основные элементы деревянных конструкций. После высыхания образуется плотный эластичный слой из битума, модифицированного бутил-стирольным сополимером;
  • Покрасочные материалы глубокой пропитки, чаще всего на органической основе. Наносятся пульверизатором или кистью на поверхность деревянных конструкций пола и стен здания. Придают дереву водоотталкивающие свойства и одновременно предохраняют от патогенной микрофлоры и насекомых;
  • Рулонные материалы на основе стеклохолста и битума. Используется только в качестве промежуточной гидроизоляции на бетонной или панельной поверхности;
  • Эластичные мембраны на основе полиуретанов и полимочевины. Такое покрытие по санитарным нормам может использоваться в качестве гидроизоляции любых внутренних помещений деревянного дома.

Отдельно стоит упомянуть несколько природных вариантов гидроизоляции: бетонитовую глину, асфальтовые и гудроновые смеси, прессованную порошковую резину, живичную смолу, деготь и многое другое, что нередко представляется борцами за экологию в качестве экологически чистых материалов. Логика продавцов подобных рецептов предельно проста – для экологически чистого деревянного дома гидроизоляция должна быть тоже экологичной.

На самом деле все перечисленные материалы для «природной» гидроизоляции пола не только представляют определенную опасность из-за высокого содержания канцерогенов, но и являются крайне недолговечными. При желании глину специальных марок или жидкое стекло можно применять для защиты каменного холодного пола на грунтовой основе, для гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате от грунтовых вод и влаги, но никак не для внутренней защиты от воздействия влажной атмосферы.

Технология обустройства гидроизоляции внутри помещения ванной

Использование современных материалов позволяет получить очень высокий уровень гидроизоляции деревянных стен и пола даже в условиях почти 100% влажности и при наличии водяной пленки на напольном покрытии. Любая форма гидроизоляции практически никогда не бывает финишным покрытием, тем более, если речь идет о ванной комнате в деревянном доме.

Процесс обустройства гидроизоляции состоит из четырех этапов:

  1. Обустройство грунтовой изоляции;
  2. Ремонт и восстановление несущих конструкций деревянного пола;
  3. Укладка первого слоя гидроизоляции, обшивка стен ванной комнаты гипсокартоном или плитами ОСБ;
  4. Отливка бетонной стяжки или наливного пола — ровнителя;
  5. Нанесение финишной гидроизоляции;
  6. Укладка керамической плитки на эластичном плиточном клее, заделка стыков и плинтусов эпоксидной затиркой.

Исключение составляют ванные комнаты, обустроенные на вторых этажах деревянных домов. В этом случае основу пола изготавливают из прессованных плит, пакетов из бруса или водостойких гипсокартонных листов. Финишная гидроизоляция наносится на прогрунтованную деревянную поверхность стен и пола, после чего можно клеить плитку.

Первый этап обустройства гидроизоляции ванной с деревянным полом

Излюбленное месторасположения ванной комнаты в брусовом или рубленном доме – это угловое помещение первого этажа. В таком варианте планировки в деревянном доме проще организовать отвод стоков и подвод горячей воды. Если дом построен из бруса или бревна, помещение под ванную придется серьезно переоборудовать. Речь идет не только о том, что потребуется кардинальная переделка полов и гидроизоляции, нужно будет брусовые стены обработать гидрофобной пропиткой по типу Тиккурилы, уложить пленочную гидроизоляцию, утеплитель и выполнить облицовку стен гипсокартонными листами.

Читать еще:  Гидроизоляция внутренних стен подвала

Если в ванной комнате требуется сохранить первоначальный вид стен из бруса или оцилиндрованного бревна, то помещение нужно переносить в центральную часть деревянного здания, чтобы ни одна из стен не была наружной.

Гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку начинается с укладки внутреннего утеплителя и изолирующих материалов. Для этого снимаются доски половиц, вынимается часть грунта под укладку слоя песка, толстой полиэтиленовой пленки и слоя утеплителя.

Если под ванной комнатой находится подвал, гидроизоляцию пола можно выполнить с помощью рулонных кровельных материалов. Предварительно выгоняется дополнительная бетонная стяжка и обработка поверхности праймером. Традиционно рубероидное полотно укладывают на бетон наплавкой, но в условиях деревянного дома для гидроизоляции пола в комнате обычно используют расплавленную мастику. Все деревянные части основания пола, в том числе лаги и балки перекрытия, обрабатывают обмазочной гидроизоляцией или кровельной мастикой.

После наклейки пенополистирольного утеплителя поверхность пола заливается слоем ровнителя, только так можно идеально выровнять плоскость под укладку плитки. При желании можно уложить плиты гипсокартона или ОСБ. Если помещение ванной находится на втором-третьем этажах, то финишную гидроизоляцию можно наносить на очищенный от краски и загрязнений деревянный пол.

Этап второй, нанесение финишной гидроизоляции

Самые высокое качество гидроизоляционного покрытия, обеспечивающего надежную защиту деревянных стен и пола, можно получить с помощью пасты-герметика HIDROFLEX торговой марки Литокол или аналогичных полимочевинных смол. Материал представляет собой густую вязкую массу без запаха, не токсичную, не требующую отвердителей или полимеризаторов. Пасту можно наносить на подготовленную поверхность с помощью валика или широкого шпателя.

Правильно подобранная грунтовка обеспечивает прочное сцепление эластичного гидроизоляционного слоя, толщиной от 1 до 5 мм, с бетонным, гипсокартонным, деревянным основанием. В зависимости от температуры воздуха материал сохнет от 10 до 20 часов.

Бетонную стяжку пола и гипсокартонные плиты стен ванной предварительно покрывают грунтовкой. При выборе марки грунтовки нужно быть внимательным, так как не все грунтовочные смеси подходят и взаимозаменяемы для гидроизоляционных материалов разных производителей. Уже через 40 мин после грунтования можно наносить пасту. Предварительно по углам и стыкам стен с полом наклеивают на пасту эластичную ленту. Отдельно оклеивают все выводы коммуникаций и канализации, любые уступы и изгибы стен проклеивают лентой на стыках внахлест.

После наклейки лент можно приступать к гидроизоляции стен и пола ванной комнаты. Материал наносится при температуре от 5 до 40 о С, после высыхания эластичное покрытие сохраняет изолирующие свойства от минус 20 о С до 170 о С. Это значит, что наклеенная на финишный слой плитка в ванной комнате неотапливаемой дачи не отвалится даже в зиму.

Расход массы составляет 1,3-1,5 кг/м 2 . Пасту наносят в два слоя, первоначально слой в 1-2 мм накатывают валиком на стены ванной, затем покрывают пол. После просушки первого слоя наносится второй слой материала. После нанесения двух слоев толщина гидроизоляции составляет 3-4 мм, что более чем достаточно для ванной комнаты и даже мини-бассейна.

Гидроизоляционный слой пола в ванной каркасного деревянного дома остается эластичным на протяжении всего срока службы, но его нельзя использовать в качестве окончательного покрытия, при ходьбе слой быстро истирается и отслаивается от основания.

Через 25-30 часов после нанесения пасты можно приступать к наклейке керамической плитки. Для укладки напольного покрытия по поверхности из пасты по типу HIDROFLEX необходимо использовать эластичные плиточные марки клея, обычный цементный или гипсовый раствор будет излишне жестким.

Заключение

Межплиточные швы и угловые стыки обязательно подлежат затирке эпоксидной смолой. Основное преимущество использования для гидроизоляции полимочевинных смол состоит в их высокой эластичности и прочности. Деревянный дом в течение 3-5 лет с момента постройки дает усадку и «дышит», поэтому обеспечить надежную изоляцию на «играющих» стыках и швах можно только таким способом.

Гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку: нюансы процесса

Армированная стяжка также может применяться для гидроизоляции в ванной

Второй вариант, который является не менее надежным – армированная цементная стяжка, которую можно сделать вместо нанесения смеси из жидкого стекла.

Недостатком такого способа является солидный вес цементной стяжки – для деревянного дома такое утяжеление является нежелательным.

Для гидроизоляции деревянного пола в ванной комнате третьим способом понадобятся такие материалы:

  • листы ГВЛ (влагостойкие гипсоволокнистые листы);
  • клей;
  • монтажная пена;
  • грунтовка глубокого проникновения.

Листы укладывают поверх чернового деревянного пола в шахматном порядке, оставляя зазоры между листами и стенами. Прикрепляют при помощи саморезов. Швы между листами заполняют специальным клеем, а зазоры между листами и стенами – монтажной пеной. После этого останется только обработать листы грунтовкой глубокого проникновения, и можно будет укладывать плитку. Этот способ является более дорогостоящим, но зато более быстрым.

Полезная видео инструкция по гидроизоляции ванной размещена ниже. Обязательно с ней ознакомьтесь.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях со своими друзьями. Успешного вам ремонта!

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.
Читать еще:  Утепление и гидроизоляция цоколя

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector