Гидроизоляция ванной комнаты что это

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку – что лучше подобрать из материалов

Технология укладки плитки в ванной предусматривает предварительную защиту строительных конструкций от влаги.

Для таких задач производители предлагают целый ряд материалов.

Их сильные и слабые стороны мы рассмотрим в данной статье, тема которой — гидроизоляция ванной комнаты под плитку: что лучше?

Нужна ли гидроизоляция под плитку в ванной

Выполненная по всем правилам облицовка из керамической плитки – воду не пропускает. Но поскольку она не является монолитной, вероятность разгерметизации довольно высока. Влага проникает под покрытие по ряду причин:

• нарушена технология отделочных работ;
• применена дешевая низкокачественная затирка;
• затирка из-за механического воздействия местами выкрошилась либо в ней появились микротрещины;
• возникла течь в точках прохода коммуникаций, углах или иных уязвимых участках.

В многоквартирном доме при отсутствии гидроизоляции на полу, из-за потопа придется делать ремонт не только у себя, но и у соседей снизу. Но опасны и незначительные протечки.

Небольшого количества воды достаточно для прорастания спор плесени и развития грибка. Эти микроорганизмы наносят двойной удар:

• отравляют воздух спорами и токсичными выделениями, оказывая этим негативное воздействие на здоровье жильцов;
• используют в качестве пищи минеральные соединения из строительного материала, в результате чего тот разрушается.

Виды материалов

Гидроизоляционные материалы выпускаются в различных исполнениях:

• полимерные мембраны и пленки;
• рулонные битумные материалы;
• мастики;
• штукатурки полимерные;
• проникающие составы.

Каждому из них присущи характерные преимущества и недостатки.

Полимерные пленки и мембраны

Толщина пленок составляет 0,2 мм. Изготавливаются они из полиэтилена или полипропилена.

Мембраны толще: от 0,8 до 2 мм. Изготавливаются из полихлорвинила или синтетических каучуков EPDM и СКЭПТ.

Пленки и мембраны приклеивают с помощью мастик, некоторые снабжены клейким слоем, закрытым целлулоидной пленкой.

Преимущество этих материалов — значительные размеры полотнищ: ширина рулона может достигать 15 м, длина — 60 м. Это позволяет даже в самой просторной ванной сделать бесшовное гидроизоляционное покрытие.

Рулонные материалы на основе битума

Добавка полимеров дает такие преимущества:

• увеличивается срок службы;
• появляется возможность укладки методом наплавления.

Вместо низкопрочного картона применена негниющая основа: полиэстер, стеклохолст или стеклоткань.

По данной технологии выпускается множество материалов:

Мастики

Делятся на 4 разновидности:

1. Полимерные на основе МС-полимеров: бутилкаучуковые и пр. Самые долговечные и экологичные: не содержат битума и растворителя. Недостаток: высокая стоимость.
2. Битумные и битумно-полимерные (с добавкой латекса, резиновой крошки, полиуретана и других полимеров). Стоят дешевле, но менее долговечны и содержат растворители (выделяют вредные вещества).
3. Полимерные на основе акрила. Дешевые и недолговечные.
4. Эпоксидные.

Последние предназначены для наружных работ, потому для ванной не подходят.

Полимерные штукатурки

Изготавливаются на основе безусадочного или расширяющегося цемента с добавкой латекса, прочих полимеров или эпоксидной смолы, битумных эмульсий и паст. В роли уплотняющих компонентов выступают хлорное железо, алюминат натрия, азотнокислый кальций.

Проникающие составы

Впитываются пористой поверхностью и действуют внутри пор. Проникающая гидроизоляция делится на две разновидности:

1. пенетрирующие составы: закупоривают поры;
2. гидрофобизаторы: оставляют поры открытыми, но смачивают их стенки, устраняя капиллярный эффект.

Покрытый гидрофобизатором бетон остается паропроницаемым, от прямого воздействия воды такая изоляция не защищает. Применяется она для обработки стен снаружи.

Для пола под плитку

При порывах трубопроводов или случайном расплескивании – вода собирается на полу, потому здесь укладывают самые надежные гидроизоляционные материалы и к тому же в несколько слоев. Таковыми являются пленки и битумно-полимерные рулонные материалы.

Для стен под плитку

На вертикальных поверхностях в первую очередь учитывают адгезию гидроизоляционного материала.

Адгезивность пленок и мембран низкая, потому для оклеивания плиткой они не подходят. Применяют обмазочные (чаще всего), штукатурные и проникающие составы — им свойственна высокая адгезия.

Технология применения

Доскональное знание технологии применения материала — обязательное условие эффективной и долговечной гидроизоляции. При неправильном монтаже он, независимо от качества и надежности, защиту от влаги не обеспечит. Рассмотрим способы монтажа перечисленных разновидностей гидроизоляции.

Наплавляемые рулонные материалы

Нижний слой наплавляемого битумно-полимерного материала при нагреве размягчается и становится клейким. За пару дней до начала работ рулоны раскатывают, чтобы полотнища отлежались. При отсутствии свободного пространства их перематывают так, чтобы материал сгибался в другую сторону.

• Поверхность пола очищают от пыли и обрабатывают битумной грунтовкой (праймер).
• Рулон раскатывают на полу и укладывают в правильное положение. Примеряют, подрезают и скручивают с двух сторон к середине, так чтобы получились два рулона.
• Нагревают горелкой нижнюю поверхность одного рулона до состояния пластичности и понемногу разматывают его, прижимая материал к полу и прокатывая его валиком.
• Аналогично наплавляют второй рулон.
• Следующее полотнище укладывают с нахлестом в 10 см.

Гидроизоляцию пола делают с заходом на стены на высоту в 30 см. Применяются горелки двух видов:

1. газовые;
2. бензиновые (паяльная лампа).

Перегрев материала приводит к ухудшению его качества, потому воздействие пламенем должно быть умеренным. Удобны материалы, у которых по достижении оптимальной температуры на поверхности проступает рисунок.

Обмазка

К обмазочной гидроизоляции относятся мастики и полимерные штукатурки.

Мастика наносится в таком порядке:

1. С обрабатываемой поверхности сбивают остатки старой отделки и счищают пыль.
2. Затем ее грунтуют. Грунтовка отличается от основной обмазки только консистенцией — она более жидкая. Это позволяет ей проникать в мельчайшие поры и микротрещины, улучшая тем самым адгезию.
3. В соответствии с инструкцией готовится основной состав, если он поставляется в двухкомпонентном виде. Период, за который смесь должна быть применена (время живучести), ограничен, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением и в объеме, который мастер гарантированно успеет израсходовать за этот период. «Время живучести» указывают на упаковке.
4. Наносят обмазочную гидроизоляцию на поверхность. Применяют два метода: ручной (жидкие составы наносят кистью или валиком, пастообразные — шпателем) и машинный (применяют распылители, нагнетатели и др.).
5. Углы проклеивают сеткой с гидрозащитным покрытием.
6. Наносят второй и последующий слои, захватывая вклеенную в углы сетку. Многослойная укладка повышает надежность покрытия и применяется почти всегда. Время нанесения следующего слоя у разных мастик отличается. Некоторые требуют ждать высыхания и отвердения предыдущего слоя, другие — только частичного схватывания, третьи наносятся сразу. При несоблюдении требований инструкции качество гидроизоляции пострадает.

Мастики из МС-полимеров можно наносить на сухую поверхность без грунтовки.

Полимерные штукатурки наносятся, как обычный цементно-песчаный раствор: при помощи кельмы, полутерка и терки. Толщина слоя составляет 2,5-3 см. На участках большой площади применяют машинное нанесение — торкретирование.

В течение 20-ти дней после нанесения раствор увлажняют. Важно внимательно изучить инструкцию: некоторые разновидности необходимо увлажнять через 12 часов после укладки.

Обклейка

Это делает технологию укладки предельно простой:

1. Очищенную от пыли поверхность грунтуют.
2. Раскатывают рулон и укладывают его в правильное положение, подрезают. Далее снова сворачивают.
3. Снимая пленку с клейкого слоя, помалу раскатывают материал, прижимая его к полу и прокатывая валиком.

Аналогично наклеивают второе полотнище, соблюдая нахлест в 10 см.

Пропитка

Проникающая гидроизоляция наносится так:

1. Бетон или штукатурку увлажняют. Вода выступает в роли реагента: она образует с основным компонентом пропитки, кристаллогидрат — твердое вещество, закрывающее поры в растворе.
2. Кистью-макловицей наносят на поверхность пропитку.
3. Дождавшись начала схватывания состава, его увлажняют и наносят второй слой.

В течение 20-ти дней обработанную поверхность периодически увлажняют либо накрывают ее полиэтиленовой пленкой, ограничивая потерю влаги.

Какую гидроизоляцию под плитку лучше выбрать для ванной

Для работ в жилом помещении предпочтительны материалы, не выделяющие вредных веществ. Битумные мастики, содержащие растворитель и битумно-полимерные наплавляемые материалы, издающие резкий запах, к таковым не относятся. Более экологичны самоклеящиеся каучуковые мембраны (ПВХ аналоги выделяют вредный газ хлорвинил) и мастики на основе МС-полимеров, не содержащие битума и растворителя.

Обзор популярных гидроизоляционных материалов

Высокую оценку пользователей получили такие материалы:

1. Mapegum WPS. Обмазочный состав для внутренних работ.
2. Ceresit CR 65. Цементно-полимерный состав.
3. Toiler TR 500. Цементно-полимерная смесь.
4. MasterGood. Полимерная мастика без растворителя.
5. Osmoseal. Проникающая гидроизоляция от компании Index (Италия).
6. Nanodefense. Мастика на водной основе от компании Kerakoll (Италия).
7. H >Стоимость

1. Mapegum WPS, 5 кг – 2240 руб.
2. Ceresit CR 65, 25 кг – 1040 руб.
3. Toiler TR 500, 3 кг – 420 руб.
4. MasterGood, 14 кг – 2600 руб.
5. Osmoseal, 25 кг – 3800 руб.
6. Nanodefens,15 кг – 1900 руб.
7. Hidroflex, 5 кг – 5300 руб.
8. «Ивсил Водостоп», 20 кг – 504 руб.
9. «Глимс Водостоп», 20 кг – 1150 руб.

Устройство гидроизоляции — важнейший этап отделочных работ в ванной. Водонепроницаемый барьер защитит строительные конструкции от воздействия влаги и развития плесени при разгерметизации межплиточных швов и предотвратит поступление воды при затоплении в нижерасположенные помещения. После знакомства с изложенными рекомендациями выбор и укладка материала не составят труда.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку. Зачем она нужна?

Перед теми, кто планирует ремонт в ванной, часто возникает вопрос: необходимо ли делать гидроизоляцию под плитку, либо можно обойтись без нее? В данной статье мы расскажем о принципе действия влагозащитного слоя, и о том, в каких случаях без него не обойтись. Также вы узнаете о подробной технологии нанесения материалов, и найдете ответы на следующие вопросы:

• Что такое гидроизоляция ванной комнаты?
• Зачем она нужна?
• Как работают гидроизоляционные материалы?
• Как выбрать технологию нанесения и материалы для своей ванной комнаты?

Содержание:

Зачем нужна гидроизоляция под плитку?

Ванная комната — это помещение с индивидуальным микроклиматом. Для этой комнаты характерны частые температурные перепады, постоянная повышенная влажность и конденсат. Стены большинства ванных комнат сделаны из кирпича либо бетона, которые имеют пористую структуру и всегда нуждаются в защите от попадания влаги и последующего разрушения.

Любая отделка имеет определенный процент влагонасыщения и влагоотдачи. Во время эксплуатации ванной, горячий пар, вода, и влага через межплиточные швы проникают в плитку.

Этот процесс происходит очень медленно и может длиться годами, но спустя определенный период времени, кафель, мрамор или гранит полностью насыщается влагой.

Мрамор и гранит напитываются быстрей, а керамика немного дольше, но после того, как плитка полностью насытилась влагой, она начинает отдавать ее штукатурной смеси, которая в свою очередь постепенно набухает и теряет свои сцепляющие свойства с кафелем, и в результате чего происходит разрушение штукатурного слоя, стен и местами может проступать плесень.

В условиях повышенной влажности гидроизоляция пола и стен под плитку нужна для того, чтобы сохранить полы, стены и перекрытия от влаги, плесени, и продлить срок использования плитки и уменьшить расходы при последующем ремонте.

На каких участках нужна гидроизоляция?

Перед тем как начать работу по гидроизоляции ванной, определяем ее «мокрые» участки или зоны — это часть стен и весь пол.

«Мокрая» зона №1

Как правило, площадь всего пола подвергается частому намоканию, поэтому он является мокрой зоной №1. Поэтому, в идеале нужно обустраивать гидробарьер всего пола с минимальным заходом на стены 20-30 см.

«Мокрая» зона №2

«Мокрой» зоной №2 считаются стены, примыкающие к ванной, либо душевой кабине и места труб.

До этапа заключительной отделки кафелем, нужно обустроить гидроизоляционный фартук, примерно высотой – 50 см. В тех местах, где брызги воды постоянно попадают на облицовку, изоляционный материал наносится на 50 см вверх и по сторонам от объекта.

«Мокрая» зона №3

Область возле раковины, душа и в местах расположения сантехники и аксессуаров является «мокрой» зоной №3. Настенная гидроизоляция для этих объектов и вокруг них также наносится на 50 см вверх и в стороны.

Виды материалов для гидроизоляции санузла. Что лучше выбрать?

Раньше в качестве гидроизоляции использовали только битум, но современная промышленность на данный момент предлагает более широкий ассортимент материалов различной стоимости с улучшенным составом и более качественными техническими характеристиками.

Наиболее востребованные виды гидроизоляционных материалов:

Мастика

Мастика – многофункциональный синтетический материал, который устойчив к растрескиванию и старению. Для гидроизоляции санузла применяют битумные и акриловые мастики (полимерные).

Битумные мастики доступны по цене, имеют высокую плотность, специфический запах и черный цвет. Состав хорошо сцепляется с покрываемой поверхностью, но при воздействии прямых солнечных лучей либо высоких температур начинает течь, гидроизоляционные свойства при этом сохраняются. Чтобы этого не происходило, изолятор наносят только под плитку.

Акриловые мастики не пропускают тепло, хорошо изолируют от воды, и горячего пара, устойчивы к температурным скачкам.

Преимущества мастик, это их цена, высокая степень защиты ванной комнаты от возникновения сырости, плесени и грибка, срок годности практически не ограничен. Работа с мастиками не требует особых навыков, поэтому их часто используют для гидроизоляции ванной и санузла своими руками.

Полимерно-цементная гидроизоляция

Полимерно-цементная гидроизоляция – это универсальные гидроизоляционные смеси на основе цемента, с добавлением гидрофобных веществ. Они обладают хорошими гидроизоляционными свойствами, высокой степенью адгезии к поверхностям любого типа.

Такие цементно-полимерные смеси используют при работе с потолком, стенами и полом, т.к. они обладают абсолютными влагоотталкивающими свойствами и удобны в использовании. Для нанесения применяют шпатель.

Такое покрытие прочное и долговечное, т.к. гидроизоляционные смеси данной категории обладают повышенной механической стойкостью, и высокой паропроницаемостью. Сфера их применения довольно широка, поэтому эти материалы используют для гидроизоляции ванных комнат, санузлов, бань, фундаментов и бассейнов.

Рулонная оклеечная гидроизоляция с пропиткой

Рулонная оклеечная гидроизоляция с пропиткой – один из материалов, который наносится на ровное, очищенное от пыли основание (допустимая высота неровностей – 2 мм.) Все острые выступы необходимо убрать, а глубокие трещины заделать. Для ванной комнаты лучше использовать не наплавляемые, а самоклеящиеся материалы. Нижний слой гидроизоляции пропитан клеем, обеспечивающим крепкое соединение с основой, а верхний содержит компоненты, улучшающие соприкосновение с плиткой. В случае аварийной ситуации, рулонная гидроизоляция пола – это один из самых доступных и надежных методов защитить от протечек воды на нижний этаж.

Популярные и известные марки рулонных гидроизоляционных материалов: Технониколь.

Гидроизоляция в ванной комнате своими руками

Выбрав подходящие материалы и способ нанесения, вы самостоятельно можете сделать влагозащитный барьер. В зависимости от типа материала и количества обрабатываемых участков, технология нанесения несколько отличается, но принцип действия будущего гидробарьера и начальный этап работ всегда одинаковы.

Вначале нужно очистить все поверхности помещения от предыдущего покрытия и убрать строительный мусор. Дефекты и повреждения на поверхностях санузла устраняются с помощью штукатурки.

После стоит выдержать двухнедельный интервал, когда высохнет выровненная поверхность, и приступить к непосредственному обустройству гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Классическая отделка кафелем популярна, как и прежде. Огромное разнообразие видов плитки позволяет создать любой интерьер, но так как плитка имеет способность постепенно поглощать, накапливать и затем отдавать влагу штукатурке, перед ее укладкой необходимо нанести гидроизоляционное покрытие.

Гидроизоляция стен в ванной комнате

Стены ванной гидроизолируют не для того, чтобы защитить их от протечек, а для того, чтобы конденсат не проникал под плитку, способствуя разрушению стен и размножению вредоносных бактерий.

В целях экономии делают частичную гидроизоляцию стен, на 50 см. вверх и в стороны в местах расположения санитарного оснащения и труб, но для более эффективной защиты стен рекомендуется наносить гидроизоляционные покрытие по всей поверхности.

В качестве изолятора используют обмазочные материалы (цементно-полимерные составы, мастики). Гидроизоляционная смесь наносится с помощью шпателя, она образует ровную поверхность и служит отличными основанием для плитки.

Гидроизоляция душевой кабины

Если в санузле планируется установка душевой кабины, мокрыми зонами будет считаться стены и пол возле нее, и других сантехнических предметов. Перед началом работ по гидроизоляции выравнивается пол, делается стяжка.
После высыхания стяжки, на пол в месте установки кабинки наклеиваем пенополистирольные плиты, они утепляют нижний слой поддона и исключают возникновение влаги. На этом этапе устанавливаем слив и обрабатываем все швы и стыки герметиком.

После этого изолируем пол применяя обмазочные смеси либо рулонную изоляцию. Для санузла с душевой кабиной следует осуществлять изоляцию пола с минимальным заходом на стены – 20 см. Стена возле которой расположена кабинка изолируется полностью.

Если у вас душевая с поддоном, сначала изолируется пол под ним, затем устанавливается поддон и кабинка, а уже после этого следует наносить гидроизоляционное покрытие возле душевой. Остальные объекты ванной комнаты обрабатываются по принципу описанному выше.

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме

Дерево — это органический материал, который при воздействии с влажной средой набухает и со временем постепенно разрушатся.

Из-за постоянных перепадов температур и влажности стены в зданиях из бруса часто «пляшут», так как под воздействием различных факторов брус может набухать и сужаться.

Ванная комната в таком доме должна быть максимально герметичной по отношению к остальным помещениям. Перед обустройством деревянного пола на лагах фундамент дома гидроизолируют мастикой либо цементной-полимерным составом. Лаги обрабатываются антисептиком и тщательно просушиваются.

Перед укладкой пола деревянные доски обрабатывают одним из гидроизоляционных составов. Для этого используют битумный или грунтовочный лак, которые обладают высокой степенью эластичности (сужаются и расширяются при деформации). Паркетный лак используют после укладки деревянного пола, он защищает наружную поверхность древесины от попадания влаги. Теми же средствами обрабатывают стены и потолок ванной, уделяя особое внимание стыками или углам. Если стены сделаны из гипсокартона, перед нанесением гидроизоляционного слоя его обрабатывают влагостойкой пропиткой.

Особенности применения рулонной гидроизоляции

Рулонные материалы в отличии от обмазочных требуют более длительной укладки. Обязательным условием является ровная поверхность пола и наличие стяжки. Перед кладкой плитки на рулонную гидроизоляцию наносят дополнительный слой тонкой стяжки.

Оклеечные материалы обладают высокой степенью эластичности, поэтому их использование в деревянных домах весьма целесообразно. Несмотря на регулярные «подвижки» дерева, изоляция не разрушается, а сохраняет целостность.

Паропроницаемость оклеечной гидроизоляции позволяет дереву «дышать», тем самым продлевая термин его эксплуатации. Укладка материала требует особых навыков и в некоторых случаях, применения специального оборудования.

Выводы

Изучив технологию можно самостоятельно сделать гидроизоляцию ванной комнаты под плитку, либо доверив это важное дело профессионалам. В любом случае важную роль при обустройстве гидробарьера играет именно наносимый состав.

В нашем строительном магазине представлен широкий ассортимент материалов, среди которых вы найдете оптимально подходящую гидроизоляцию для любого типа помещения, а при возникновении каких либо вопросов по гидроизоляционным материалам, вы всегда сможете получить бесплатную консультацию у наших специалистов.

Гидроизоляция ванной комнаты своими руками: обзор материалов и способов

Даже влагостойкая керамическая плитка не гарантирует защиту от плесени и прочих последствий влажного воздуха. Микроскопические швы, сколы, трещины прекрасно пропускают пар с брызгами. Кроме того, сантехника может подвести в любой момент и вода окажется на полу. Поэтому дополнительная обработка поверхности обязательно нужна. Первое с чего нужно начать — выбор хорошей гидроизоляции для ванной комнаты.

Гидроизоляция санузла:

Чем гидроизолировать санузел

В строительных магазинах продается множество материалов, подходящих для таких целей. Чтобы не запутаться в них, прочтите краткий обзор основных категорий.

Обмазочные смеси

Сухие составы, мастики, пасты на основе песка, цемента, битума, каучука или полимеров. Порошки разводят чистой водой комнатной температуры или полимерной эмульсией. Обычно их срок годности больше, чем у готовых смесей. Они быстрее затвердевают и работа с ними будет продвигаться быстрее. Обмазочные составы наносят кистью, шпателем или валиком, в зависимости от их консистенции.

Толщина слоя жидких смесей — примерно 1 мм. Для надежности нужно сделать три таких слоя. Мастики и пасты — более плотный материал. Они ложатся мазками толщиной минимум 3 мм, что дает возможность ускорить ремонт. Различные акриловые, битумные и цементные обмазки с одинаковым результатом можно использовать на стенах, полу, потолке.

Плюсы:

• Простота нанесения.
• Большой выбор составов по разным ценам.

Минус:

• Длительность ремонта.

Оклеечные (рулонные) материалы

Обычно применяются для гидроизоляции пола. Крепить покрытие на потолок и стены проблематично, к тому же потребуется специфическая подготовка этих поверхностей. Основой таких полотен может быть стеклоткань, битум, полимеры. Они легко расстилаются и принимают нужную форму. Их можно монтировать тремя способами.

Способы монтажа

• Саморезами. Такое крепление используют реже всего, так как оно трудоемкое и ненадежное. На утепленную, просверленную основу укладывают покрытие, а затем закрепляют его.
• Наплавлением. Газовой горелкой или строительным феном плавят нижнюю часть полотна, а затем равномерно распределяют его по бетонной плите. Минус способа в том, что нагретый материал легко рвется или разжижается слишком сильно. К тому же обратная сторона может становиться токсичной при нагревании — после ремонта запах чувствуется несколько дней.
• Приклеиванием. У современных покрытий часто встречается клейкая обратная сторона. Если ее нет — используют клей или мастику.

Удобнее всего работать третьим способом, хотя это и может быть сложно без соответствующих навыков. Ткань крепко фиксируется на полу, не рвется. В целом оклейка — хороший способ влагозащиты для душевой.

Плюсы:

• Высокая паропроницаемость.
• Эластичность. Полотна хорошо переносят подвижки основания.
• Не нужно ждать пока высохнет предыдущий слой.

Первые два качества позволяют успешно использовать покрытие в деревянном доме. Третье — ускорить ремонт в санузле и обойтись без лишней грязи (насколько это возможно при черновой отделке).

Минусы:

• Трудоемкость укладки. Зачастую сделать все своими руками сложно, в некоторых случаях придется убирать стяжку.
• Не допускается перепад высоты больше 2 см — потребуется выравнивание.
• Если помещение необычной формы или очень маленькое, работать также будет трудно.
• Удобно наклеивать только под напольное покрытие.

Пропитывающие растворы

Это песчано-цементные смеси с добавлением специальных веществ, которые проникают на глубину до 12 см даже в очень маленькие трещины. После высыхания вещества застывают и превращаются в кристаллы. Таким образом эти растворы упрочняют бетон, полностью закрывают его от проникновения влаги.

Пропитки наносят как и обмазочные растворы — кистью или валиком, так как они достаточно жидкие. Поверхность предварительно увлажняют, чтобы увеличить сцепление.

Плюсы:

• Смеси не отслаиваются и не крошатся.
• Материал под ними «дышит».
• Наносить их достаточно просто.
• Подходят для отделки потолка, пола, стен.

Минусы:

• Высокая цена.
• Не подходят для кирпича, цементной, гипсовой, известковой штукатурки, ФБС с низкой водонепроницаемостью, а также для оснований с 3 уровнем трещиностойкости.

Что лучше выбрать: обмазку, пропитку или оклейку

Однозначно ответить на этот вопрос не получится. Выбор зависит от времени, выделенного на ремонт, бюджета, строительных навыков, планировки помещения. Проще всего новичкам справиться с обмазочными составами. Они легко распределяются по основанию, хорошо защищают от пара и влаги. Но нужно заранее заложить время на высыхание каждого слоя.

При этом лучшим вариантом для внутренних помещений считается полимерная и цементная мастика. Битумная удобна в использовании, доступна по цене, но является токсичной — особенно при нагревании. Для дерева лучшим вариантом считается оклейка. Не рекомендуется применять в качестве рулонных материалов полотна на основе полиэтилена, так как у них низкая паропроницаемость.

Особенности обработки каждой зоны

Гидроизоляция стен в ванной комнате

Обычно ее делают только на отдельных, самых опасных участках: в углах, у раковины, труб, ванны, душевой кабины, рядом с другим сантехническим оборудованием. Обычно для этого используют обмазочные составы на полимерной и цементной основе. Битум не подходит, так как слишком текучий, быстро отслаивается. Конечно, при желании вы можете монтировать на стены водоотталкивающее полотно. В этом случае придется снять с них всю отделку и по возможности сантехнику, чтобы наклеить покрытие равномерно.

Изоляция потолка

Потолок рекомендуется гидроизолировать в многоэтажных зданиях, когда сверху есть квартиры или чердак. От сильного заливания изоляционное покрытие ванную комнату не спасет, но поможет защитить проводку и облицовку от небольших протечек. Кроме того, дополнительная водозащита понадобится, если в душевой плохая вентиляция. Полимерная или цементная смесь наносится на все перекрытие. Исключение — деревянный потолок в санузле. Его также изолируют рулонными материалами.

Гидроизоляция пола в ванной комнате

Пол покрывают смесью полностью — с захлестом не менее десяти сантиметров на стыках со стенами. Если он состоит из нескольких плит — стыки между ними заклеивают водоотталкивающей лентой и также замазывают мастикой. Или же вырезают стеклоткань нужного размера и накладывают отрезки друг на друга с нахлестом.

Устройство гидроизоляции в ванной комнате своими руками

Гидроизоляция ванной комнаты – это обязательная процедура, которая помогает уберечь помещение от многочисленных неприятностей. Во-первых, происходит защита от возможного затопления соседей. Во-вторых, повышенная влажность разрушает любые поверхности, но этого удается избежать, если вовремя нанести защитный слой.

Виды материалов

Нанесение гидроизоляционного слоя позволяет повысить эксплуатационные свойства помещения. Это может казаться неправдоподобным, но именно он позволит избежать печальных последствий от возможной протечки. Хотя конечно, нужно понимать, что это не сможет полностью задержать воду, если случится прорыв коммуникаций.

Сейчас можно найти множество различных материалов, которые позволяют создать надежную гидрозащиту помещения. Можно выделить следующие:

1. Оклеечные изделия. Они представляют собой рулонные или пленочные материалы. Также существуют различия и по способу их укладки: одни требуют предварительного разогрева, другие сами оклеивают поверхность.
2. Обмазочные материалы. Сюда относят замазки на основе битума и различных полимеров. По своему виду, они могут быть различны (порошок, паста).
3. Жидкие составы. Их можно считать наиболее популярными. Они с легкостью наносятся на все виды поверхностей – стены, потолок, пол.

• Самым главным будет тщательно нанести защиту на пол. При этом она должна заходить на стены минимум на 10 сантиметров. Именно этот слой делается наиболее тщательно. Не нужно жалеть материала и экономить на его качестве.
• Также гидроизоляция обязательно должна быть уложена по всему периметру ванной или душевой кабины.
• Тщательно промазываются места, где проходят коммуникации.
• Уделяется внимание и другим сантехническим приборам. В обязательном порядке, защитный слой должен достигать уровня сливного бачка, раковины, стиральной машинки.

• Правильно укладывать такой слой нужно, начиная с углов.
• Затем уделяется внимание стыкам между стеной и полом. В этих местах лучше дополнительно использовать специальную герметичную ленту.
• Теперь можно укладывать основной слой. Для этого хорошо подходит шпатель. Слой должен получаться ровным, его толщина составляет не более 1,5 мм.
• Количество слоев может варьироваться от двух до пяти. Они наносятся только после полного высыхания предыдущего.
• Во время работы не должно быть сквозняка. А также нужно защищать подсыхающую поверхность от попадания пыли и грязи.

Основная функция гидроизоляции — это не спасение соседей снизу, а защита строительных конструкций от коррозии и биопоражений.

Тропический воздух вашего санузла, подтекающие соединения, конденсат на трубах и пропитанные влагой стены создают для плесневых грибков настоящий санаторий. Потому, планируя ремонт, думать нужно не только о гидроизоляции пола. Но и о том, как обеспечить качественное проветривание, защитить стыки и углы от скоплений влаги.

Что говорит закон
В советское время строить надлежало быстро и дешево, а от жильцов требовалась аккуратность. Поэтому нормативы не предусматривали особых требований к гидроизоляции полов.

В СП 29.13330.2011 « Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 » ванные комнаты упомянуты единственный раз: «уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15 – 20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом» (п. 4.8).

Далее в документе сказано, что «при средней и большой интенсивности воздействия жидкостей на пол… должна применяться оклеечная гидроизоляция» (п. 7.3). Есть также пояснение, что «в местах примыкания пола к стенам… трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм… а при возможности попадания струи воды на стены — на всю высоту замачивания» (п. 7.2).

Но вот что примечательно. Нигде в документе не сказано, что ванные комнаты — это «помещения со средней или высокой интенсивностью воздействия жидкостей». Поэтому строители и заказчики зачастую вольно трактуют правила, а ответственность за возможные проблемы переложена на собственников.

Запомним суть

• Пол в ванной должен быть на 1.5 – 2 см ниже, чем везде в квартире. Либо нужен порожек.
• Рекомендована оклеечная гидроизоляция в ванной комнате.
• Нужна гидроизоляция пола ванной комнаты и стен по периметру на высоту 20 см от пола.
• Нужна гидроизоляция на высоту возможного попадания струи воды — в классической ванной комнате это угол, в котором расположен душевой кронштейн.

Однако соблюдение этих требований зачастую приводит к ошибкам.

Ожидания и реальность
Эффект от сплошной гидроизоляции во влажном помещении с недостаточной вентиляцией почти всегда отличен от желаемого. В швах и стыках появляются микротрещины, в них попадает влага, в труднодоступных полостях образуется конденсат, а штукатурка отслаивается.

Плесневый грибок, так же как и вы, любит банные процедуры. Щедро орошаемый теплой водой и согреваемый паром, он начинает размножаться, наполняет воздух токсичными спорами (отсюда характерный запах) и разрушает стены.

Разумеется, те, кто привык поливать стены кипятком, почти всегда считают, что виновата гидроизоляция, которая «не держит» плитку и штукатурку.

В чем (реальный) смысл гидроизоляции
Суть гидроизоляции в ванной — не просто превратить помещение для принятия водных процедур в герметичный мешок (это было бы слишком просто), а расставить барьеры так, чтобы они препятствовали скоплениям влаги в труднодоступных местах.

Если таковые все-таки случаются (в ванной комнате они почти неизбежны), то гидроизоляция НЕ должна мешать им высохнуть. Для этого гидроизолирующие материалы нужно правильно сочетать с гидрофобными. Разница в том, что последние сохраняют паропроницаемость и способность стен «дышать».

На фото: душ без бортика в многоквартирном доме комфорт-класса, слив организован в пол

Факт: чтобы подключить слив при помощи системы трапов, уровень пола в ванной придется поднимать на 12 – 17 см. Жителям типовых домов о трапиках можно забыть.

Что делать, если порожек не хотите, а трап — невозможен
1. Сделать уклон пола от стен к центру, чтобы пролитая вода не собиралась в углах, и ее можно было собирать тряпкой.

2. Строители в таких случаях рекомендуют делать гидроизолированную стяжку во всей квартире или как минимум в примыкающих к ванной помещениях (в прихожей и на кухне).

Что нужно знать о материалах
Строительные форумы пестрят вопросами про гидроизоляцию ванной комнаты под плитку: что лучше — обмазочная или оклеечная, старые добрые битумные мастики или инновационные грунтовки на основе латекса и полимеров?

Ответим сразу: все, предлагаемые решения хороши, если вы следуете рекомендациям производителей. А сделать это непросто, потому что поставщики пропиток, присадок и смесей для ремонтных работ в вопросах гидроизоляции, гидрофобизации и паропроницаемости сами «плавают».

Что вам «недоговаривают» о бетонной стяжке
К числу традиционных материалов для гидроизоляции ванной комнаты относятся старые добрые бетонные растворы на основе цемента с модифицирующими добавками. Они представлены в виде готовых смесей — ремонтных (пломбирующих) составов либо смесей для бетонной стяжки во влажных помещениях.

Вопреки заверениям некоторых производителей смесей, бетонная стяжка — еще не гидроизоляция. Чтобы стать таковой, ей требуется подстраховка в виде « корыта » из оклеечной или обмазочной гидроизоляции для ванной комнаты с заходом на стены в 20 см.

Армируйте! « Тонкие места » гидроизолирующих бетонных стяжек — углы и примыкания к стенам: нарушения технологии (просроченные смеси, недолив или перелив воды в раствор) приводят к образованию микро- да и просто трещин. Если толщина заливки не превышает 60 мм, стяжку обязательно армировать. Армирование производится сварной стальной, композитной либо полипропиленовой сеткой.

Рулонные и оклеечные гидроизоляционные материалы
С ними другая проблема: отваливается плитка. Рулонные и оклеечные гидроизоляции — именно те самые, что рекомендованы СНиПами для гидроизоляции полов и стен в помещениях с высокой влажностью — как правило, имеют битумную основу. Они идеально подходят для горизонтальной гидроизоляции полов и армированных чаш бассейнов. Но покрывать ими стены (!) ванной комнаты — распространенное, но, прямо скажем, не блестящее решение. Дело в том, что штукатурки и плиточные клеи с цементной основой не прилипают к материалам на основе битума.

Совет: Для вертикальной гидроизоляции под плитку и штукатурку в ванной лучше использовать не битумные мастики, а латексные и полимерные пропитки и цементно-полимерные пасты, обеспечивающие хорошую адгезию с цементными растворами.

• При замене водопроводных труб позаботьтесь, чтобы на скрытых под плиткой и штукатуркой участках трубопроводов не было резьбовых соединений.
• Чтобы в ванной комнате было свежо и сухо, предусмотрите вентиляционные решетки в нижней части двери или вентиляционный зазор 1,5 – 2 см под дверью.
• Вытяжка также должна быть в рабочем состоянии (запотевающие трубы, зеркала и стены сигнализируют, что с вентиляцией у вас проблемы).
• Кабельный теплый пол в бетонной стяжке пола — не только элемент комфорта. Он также поможет высушить помещение и избавиться от затхлости в межсезонье, при неработающем отоплении. Укладывать кабели теплого пола нужно поверх гидроизоляционного слоя стяжки.

Профилактика надежнее датчика протечки
В системах «Умный дом» для защиты от протечек предусматриваются датчики влажности и клапаны, перекрывающие трубы при возникновении нештатных ситуаций. Но профилактика — дешевле и надежнее. Она сводится к своевременной замене подтекающих труб, гибких подводок, сливной арматуры.

Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате выполняется так же, как и бетонного: «корыто» из наплавляемого рулонного материала на основе битума, поверх которого делается армированная стяжка из бетона и производится облицовка плиткой.

То есть, с полами и горизонтальной гидроизоляцией в загородном доме все просто и привычно — как в квартире. А вот с гидроизоляцией деревянных стен в ванной комнате придется серьезно поработать.

Во-первых, древесина в помещении с повышенной влажностью требует антисептической обработки (лучшее средство — водорастворимые антисептики для бань и саун).

Во-вторых, между деревянными поверхностями (бревенчатой стеной, вагонкой, блок-хаусом) и гидроизоляцией (гидро- и пароизоляционные мембраны, листовые материалы, пвх-панели) должна предусматриваться вертикальная обрешетка, обеспечивающая воздушные зазоры.

В нижней части стены необходимы вентиляционные щели или решетки.

Облицовочная плитка в данном случае укладывается на основание из влагостойкого листового материала (это может быть влагостойкий гипсокартон, но лучше — цементно-стружечная плита или стекломагнезитовые листы).

Листовая обшивка также крепится на частую вертикальную обрешетку, исключающую прогибы и подвижность.

И, наконец, не забываем о теплых полах, приточной вентиляции (щели под дверью) и вытяжке.

Причем естественной тяги за счет разницы давления в верхней и нижней точках вентканала для одно- или двухэтажного дома недостаточно. Для удаления избыточной влаги потребуется принудительная вытяжка — с электрическим вентилятором.

Только соблюдение всех перечисленных выше условий обеспечит долговечность и эффективность гидроизоляции ванной в деревянном доме.