Чистка ржавчины в гараже гальванический способ ""
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Чистка ржавчины в гараже гальванический способ

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

Удаление ржавчины электрохимическим способом: особенности

Ржавчина представляет собой красный налет на железе и его сплавах, состоящий из оксидов железа. Она образуется при разрушении поверхности металла и нуждается в удалении, иначе через некоторое время весь металлический предмет проржавеет насквозь и сломается. Убрать ржавчину можно разными способами, один из которых — электрохимический.

Как убирать ржавчину электрохимией

Удалить ржавчину можно разными способами:

  • Самый простой — механический, при помощи специальной насадки дрели, наждачной бумаги, шлифовальной машинки или напильника. Этот способ подходит только для ровных и гладких поверхностей, так как резьбу или фигурное литье легко поцарапать при снятии верхнего слоя.
  • Химический способ с использованием «народных» рецептов: лимонной или соляной кислот, яблочного уксуса, кока-колы (в которой содержится ортофосфорная кислота). Но более эффективно и безопасно использовать специальные пасты. Под воздействием кислоты окислы железа растворяются и превращаются в соли. Однако кислоты негативно влияют и на само железо, разрушая его, а потому важно соблюдать указанное время и тщательно промывать детали и сушить их.

Важно! Электролиз применяют в промышленности и в домашних условиях.

Преимущества и недостатки

К плюсам метода электролиза относятся:

  • Безопасность для детали: поверхность предмета не будет поцарапана механическими щетками и не пострадает при воздействии химикатов;
  • Эффективность: этот способ удаляет даже многолетнюю и многослойную ржавчину;
  • Дешевизна: несмотря на кажущуюся сложность, необходимые для процедуры вещи недороги (например, емкость можно использовать любую пластиковую, воду набрать из крана);
  • Отсутствие усилий: необходимо подсоединить провода, включить ток и регулярно проверять деталь. Не нужно прилагать усилия и счищать коррозию руками;
  • Можно очищать предметы любой фирмы, без ограничений.

Важным недостатком является сам процесс: поскольку работать придется с электричеством и активными химическими веществами, необходимо соблюдать технику безопасности и быть крайне внимательным в процессе.

Что понадобится для удаления ржавчины

Как удалить ржавчину электролитом? Для этого потребуется подготовить несколько предметов:

  • Пластиковая или резиновая емкость;
  • Источник питания с напряжением 12-24 В, например, подойдет блок питания компьютера или аккумулятор автомобиля;
  • Провода с зачищенными концами или клеммами;
  • Вещество, которое будет выполнять функцию электролита. Подойдет любой порошок, в которой содержится натрий: пищевая или кальцинированная сода, соль, едкий натрий;
  • Положительный электрод-анод: подойдет кусок нержавейки или оцинковки. Рекомендуют использовать именно соду, так как она наиболее эффективна и при этом безопасна;
  • Вода.

Важно! Подойдет любая емкость из диэлектрика.

Порядок очистки

Провести процедуру очистки несложно:

  1. Нужно налить в емкость воду и растворить в ней соды в пропорции 1 ст. ложка соды на 1 литр воды;
  2. Счистить с ржавой детали небольшой участок при помощи наждачки и присоединить к нему отрицательный провод или клемму;
  3. Опустить деталь в воду так, чтобы часть с подключенным проводом не ушла под воду;
  4. Присоединить к нержавейке положительный провод или клемму;
  5. Включить ток.

После подачи тока начнется реакция. Определить это можно по активному выделению в воду пузырьков воздуха. Если пузырьков немного, значит, реакция слабая и удаляться коррозия будет долго. Усилить процесс можно, добавив больше соды.

Важно! Для ускорения процедуры можно заранее удалить с ржавой детали краску и верхний рыхлый слой ржавчины.

Время проведения процедуры индивидуально — от нескольких минут до 10 часов. Временами необходимо отключать электричество, вынимать деталь из воды и промывать ее. При промывки с нее будут отлетать хлопья ржавчины. Если деталь очистилась, ее необходимо просушить, если нет — можно опустить обратно и продолжить.

Техника безопасности

При использовании электролиза необходимо соблюдать меры безопасности:

  1. Проводить процедуру в хорошо проветриваемом помещении, лучше на улице;
  2. Важно обеспечить заземление всему аппарату: посуда должна быть резиновой или пластиковой, на руках должны быть плотные резиновые перчатки;
  3. Провода не должны иметь случайных контактов, чтобы не нарушить связь, также важно не перепутать местами клемма;
  4. Если ржавый предмет имеет какую-либо ценность, лучше не применять для чистки электрохимический способ, стоит остановиться на чистке химическим средством, так как велика вероятность не уследить и испортить.

Также нельзя забывать о технике безопасности при работе с электричеством.

Важно! Продаются готовые наборы для удаления ржавчины «Цинкор-Авто», в которых есть все необходимое для проведения реакции на 1 кв. метре ржавой поверхности.

Частые ошибки и как их избежать

Лучший способ избежать ошибок — четко следовать инструкции и не забывать о защите.

К частым ошибкам относятся:

  1. Неправильное закрепление клемм. Крайне важно правильно присоединить провода (положительный — к нержавейке, отрицательный — к детали), лучше перепроверить это до включения тока;
  2. Использование вместо соды соли. Ничего страшного не произойдет, но многие отмечают, что с солью реакция менее активна и хуже очищает;
  3. Использование слишком слабого или сильного тока. В первом случае реакция будет слабой и малополезной, во второй — источник тока может выйдет из строя, «спалиться»;
  4. Слишком долгое воздействие. В худшем случае деталь почернеет и не отмоется. Поскольку время воздействия невозможно определить даже примерно, стоит почаще проверять, как проходит процесс. Даже одинаковые на первый взгляд детали могут повести себя по-разному.

Удаление ржавчины электрохимическим способом является самым безопасным и эффективным. Суть электрохимии заключается в пропускании слабого тока через раствор соды, благодаря чему происходит электролитическая реакция. Провести очистку таким образом можно в домашних условиях при соблюдении техники безопасности.

Устранение ржавчины с кузова электрохимическим способом

Ржавчина на кузове автомобиля рано или поздно, но появится. Начавшись с маленького безобидного «рыжика» она в конце концов превратится в сквозную дырку. Традиционные методы борьбы с этой напастью – зачистка до металла, грунтовка, покраска – редко дают стойкий эффект. Обычно через полгода всю операцию приходится повторять заново. Удаление ржавчины с кузова автомобиля электрохимическим способом дает лучший результат.

Из-за чего появляется ржавчина

Тот рыжий налет – рыхлый или плотный, который мы традиционно называем ржавчиной, – является лишь следствием процесса разрушения железа, носящего научное название коррозия. Для его начала есть две объективные причины.

  1. Взаимодействие металла с химически активными веществами, которые окисляют его, тем самым разрушая. Ими являются все неорганические соединения, состоящие из кислорода и водорода. Самые «простые» из них – вода и кислород из атмосферного воздуха. Более сложные – водорастворимые щелочи и кислоты, получающиеся в результате этого растворения;
  2. Взаимодействие металлов друг с другом в присутствии электролита – токопроводящей жидкости. Им является, например, растворенный антигололедный реагент, которым зимой обрабатывают дороги.

Химически чистая – без посторонних примесей – вода, как и кислород, не очень активно взаимодействует с железом. Процесс его разрушения может длиться десятилетиями. В естественных условиях химическую реакцию окисления ускоряют морская соль и кислоты, образующиеся при взаимодействии выбрасываемых вулканами веществ. Современный город гораздо активнее вулканов и является фактически химической фабрикой по производству всего того, что разрушает металл кузова.

Почему с ржавчиной трудно бороться

Наиболее частой причиной химической коррозии, с которой сталкиваются автолюбители, является взаимодействие металла с водой, в результате чего образуется гидроксид железа – Fe(OH)3, рыхлый порошок красноватого цвета. Он является катализатором – ускорителем химических реакций для тех веществ, которые в обычных условиях могут с металлом и не взаимодействовать. Кроме того, электрохимический потенциал молекул железа, которые в нем содержатся, провоцирует начало электрохимической реакции.

Именно по этой причине рекомендуется тщательная зачистка ржавчины. Однако по ряду причин эту процедуру невозможно провести так, чтобы не осталось ни одной молекулы гидроксида железа. Поэтому реакция окисления и коррозия металла не прекращаются, а лишь значительно замедляются на первом этапе. В последующем скорость процесса увеличивается в геометрической прогрессии и на месте былого кузовного ремонта появляются вспучивания.

Зачистка ржавчины на местах электрохимической коррозии также приносит мало пользы из-за того, что она не устраняет причины – разницы в электрохимических потенциалах металла из разных партий. Многим известно, что «рыжики» на нижних задних углах дверей почти непобедимы. Они появляются вновь и вновь уже через несколько месяцев после тщательной зачистки, грунтовки и покраски. Все дело в конструкции: в этом месте механически (загибом материала) стыкуются внешние детали с силовыми. Многослойный металлический пирог, который по условиям эксплуатации бывает постоянно влажным, – это идеальное место для начала электрохимической коррозии.

Поскольку бороться с коррозией методами механической обработки очень сложно, лучше прибегнуть к активной катодной защите.

Сущность метода

Метод активной катодной защиты основан на том же принципе, который провоцирует электрохимическую коррозию. Вкратце он заключается в следующем: каждый металл, как химический элемент, имеет на своей поверхности электрический заряд, формируемый взаимодействием атомов его кристаллической структуры. В зависимости от величины этого заряда и его потенциала (от плюса к минусу) металлы выстраиваются в электрохимический ряд. Железо в нем занимает промежуточное положение. Левее его находятся цинк, алюминий. Правее – олово, свинец, медь, молибден, хром. Первые при контакте с железом в присутствии электролита разрушаются, а вторые разрушают само железо.

Катодная защита – это электролитический способ восстановления одного металла и разрушения другого при их механическом контакте. Для ее реализации вам потребуются:

  • источник постоянного тока;
  • электролит;
  • металлы с разной электрохимической активностью по отношению к железу.

Сначала ржавчина зачищается привычным способом – шкуркой, скребком, щеткой. После этого берете электрод, менее химически активный, чем железо. Например, полосу из нержавеющей стали, обычно содержащей хром или молибден. Подключаете его к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора или зарядного устройства. Кислоту или щелочь можно нанести на обрабатываемую деталь или обмакнуть в нее электрод. При приближении электрода к обрабатываемой детали на поверхности электролита должно начаться бурление. Оно происходит из-за выделения кислорода при разложении гидроксида железа. Время зачистки определяется опытным путем.

Для защиты места ремонта на него наносится слой более активного металла. Подключаете к плюсовой клемме электрод из цинка и делаете все то же самое, но в процессе вы можете наблюдать за тем, как на поверхности ремонтируемой детали образуется оцинковка.

Смываете остатки электролита, сушите, грунтуете и красите.

Если вам не хочется связываться с поиском подходящего электролита и электродов, то воспользуйтесь набором для электрохимического удаления ржавчины «Цинкор-Авто». В нем есть все необходимые ингредиенты. Одной упаковки достаточно для обработки квадратного метра поверхности кузова.

Зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя металла на поверхность кузова электрохимическим способом позволит вам не вспоминать о коррозии на протяжении двух-трех лет.

Химия плюс батарейка. Гоняем “жуков” и делаем гальваническую оцинковку по гаражной методике

Наш генеральный конструктор проекта “Sierra за 200” вдохновлен очередной темой – электрохимической очисткой металла от коррозии и гальваническим цинкованием в гаражных условиях. Он уже потренировался на своем автомобиле и теперь готов взяться за наш. Рискнем?

Следует признать, что эту зиму кузов нашей Sierra пережил не самым лучшим образом: задние арки, имевшие всего пару “жуков” по осени, весной “расцвели” в полную силу, и с этим надо что-то делать. Например, испытать разные способы устранения коррозии и дальнейшей защиты от нее.

А Саша как раз это и предлагает – с помощью нехитрого набора средств, которые доступны любому автолюбителю. Как сделать гальваническую оцинковку в домашних/гаражных условиях, можно узнать из многочисленных статей и роликов в интернете. Причем заметим, что при общем смысле в деталях такие способы разнятся.

Вот и подсмотренный Сашей вариант – со своей “изюминкой”: электрохимическая очистка металла от коррозии и гальваническое цинкование объединены в один процесс! Как это работает – и сработает ли?

Сначала Саша собирает электроцепь. К штатному аккумулятору автомобиля при помощи провода для “прикуривания” он подключает еще одну батарею. Последовательное подключение (от “плюса” базовой батареи к “минусу” резервной) даст в сумме 24 вольта – якобы эффективность “установки” будет выше.

Провод от “плюса” дополнительной батареи идет на лампочку, которая выступит в качестве предохранителя и убережет от бед, если в процессе работ цепь все-таки замкнет.

Ну а последнее звено – “электрод”, он же источник цинка. В его роли выступит корпус обычной дешевой солевой батарейки, выполненный из цинка (в отличие от более дорогих “стальных” батареек он не магнитится).

Чтобы превратить батарейку в электрод, ее не надо разрезать и разбирать. Достаточно всего лишь удалить целлофановую оболочку и обернуть корпус проводом, а поверх – тряпкой или ватой.

Перед началом операции обрабатываемое место зачищается при помощи железной щетки. По-хорошему при проведении полноценных ремонтных работ эту область следовало бы более тщательно промыть и очистить от загрязнений, но для нашего опыта достаточно и такой грубой обработки.

Далее на наш “электрод” и на кузов наносится “Цинкарь”. Это средство на основе очищенной ортофосфорной кислоты с добавлением соединений цинка и марганца используется как раз для устранения ржавчины и создания защитной пленки. Заметим, что в разных источниках использование ортофосфорной кислоты либо рекомендуется, либо, наоборот, строго запрещается…

Подносим “электрод” к кузову – начинается активная реакция, видимая даже невооруженным глазом! Кислота пузырится и шипит, идет легкий дымок – и прямо на глазах ржа исчезает! По старому опыту знаем, что сам по себе “Цинкарь” без электрического “усилителя” работает намного медленнее (процесс занимает 15-20 минут) и так глубоко без механического воздействия до ржи не достает. Здесь же очистка поверхности от окислов происходит в разы быстрее и заметно глубже.

При этом чистый металл мы наблюдаем совсем недолго: постепенно становится заметен несколько иной сероватый оттенок. Похоже, это уже тонкий слой цинка! В процессе электролиза частицы цинка с положительного электрода (корпуса батарейки) перешли на отрицательно запитанную поверхность – кузов автомобиля.

А взгляните-ка на лампочку! Она то тухнет, то ярко загорается, а в какой-то момент перегорает, спасая нас от короткого замыкания. Что же, она для этого и использовалась.

А вот корпуса батарейки хватит еще надолго: визуально он особо не изменился, разве что перестал блестеть.

Для сравнения: корпус точно такой же батарейки после куда более масштабных работ.

Оставлять на кузове кислоту нельзя, иначе со временем вреда от нее будет гораздо больше, чем пользы. Поэтому Саша делает из соды и воды раствор, который нейтрализует “Цинкарь”, тщательно промывает им обработанную часть, после чего насухо ее протирает.

Было – стало, причем всего за несколько минут обработки (куда больше времени ушло на подготовку “инвентаря”). Действительно впечатляет! По-хорошему следовало бы тщательнее подготовить кузов к операции (предварительно промыть и более качественно очистить от грязи и поверхностной ржавчины), убедиться в том, что вся ржа на обработанном участке удалена, а затем покрыть грунтом и закрасить.

Возможно, в будущем мы проделаем эту операцию в комплексе, захватив все очаги коррозии, с последующей обработкой и покраской. А пока покатаемся так и посмотрим, как будет вести себя оголенный, но вроде как оцинкованный участок в том виде, как мы его оставили.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY

Кузовные элементы уже ничем не спасти, даже самыми изощренными способами? Добро пожаловать в наш раздел объявлений о продаже запчастей!

Как очистить от ржавчины старый инструмент

Если в гараже или сарае скопилось много старых инструментов, от которых на первый взгляд не осталось ничего кроме ржавчины, не торопитесь их выбрасывать. Нередко под устрашающими наростами коррозии прячется вполне добротный металл. Есть масса вариантов, которые помогут восстановить старый инструмент.

Механическая очистка

Поверхностную ржавчину можно убрать при помощи пескоструя. Разжать старые пассатижи или провернуть регулятор разводного ключа после этого не получится, но от коррозии не останется и следа. Для напильника, молотка и других инструментов этого вполне достаточно.

Скриншот видео с канала СПЕКТР https://www.youtube.com/watch?v=_eq2GM_eiIU

А вот для возвращения работоспособности разводному ключу и пассатижам потребуется провести дополнительные манипуляции. Например, приварившиеся от времени элементы можно заставить двигаться путем сильного нагрева.

Скриншот видео с канала СПЕКТР https://www.youtube.com/watch?v=_eq2GM_eiIU

Также можно очистить ржавчину и застарелую гряз следующим образом:

  1. Пройтись по инструменту железной щеткой.
  2. Отбить большие куски ржавчины и грязи при помощи молотка.
  3. Положить инструмент в старую сковородку, наполненную водой и довести ее до кипения. Периодически нужно переворачивать плоскогубцы или другой инструмент.
  4. Попробовать разжать инструмент. Если слой ржавчины еще довольно большой, то нужно повторить процедуру со сковородой.
  5. Отполировать изделие, и добавить масла для подвижности деталей (если необходимо).

Очистка при помощи народных средств

Если мучиться с механическим снятием ржавчины не хочется, то можно воспользоваться проверенными народными методами.

Уксусная кислота

Лучше использовать уксусную кислоту на 70%. Тогда результат будет более ощутимым. Если ржавчины немного, то иногда достаточно и обычного столового 9-процентного уксуса.

Для удаления коррозии и «налета времени» необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Налить в глубокую емкость необходимое количество уксусной кислоты, чтобы она полностью покрывала инструмент.

Полезно! Для такой обработки лучше всего использовать пластиковый контейнер, который плотно закрывается крышкой.

  1. Уложить в емкость ржавые изделия и закрыть все крышкой.

Скриншот видео с канала ARS Pro https://www.youtube.com/watch?v=0E6kY9JMggE

Инструменты нужно оставить в таком состоянии на несколько дней (продолжительность очистки зависит от интенсивности загрязнения). После этого можно открыть крышку. Под ней будет хорошо видна отслоившаяся ржавчина.

Важно! После очистки деталей уксусом необходимо промыть инструменты в растворе пищевой соды, чтобы снять кислотность.

Лимонная кислота и перекись водорода

На 100 мл воды потребуется 20 г лимонной кислоты (две упаковки) и 10-15 мл перекиси. Если добавить больше лимонной кислоты, то получится более концентрированный состав, что тоже допустимо.

Полезно! Лимонная кислота без перекиси водорода также эффективно против застарелой ржавчины.

Скриншот видео с канала OnlyKit. https://www.youtube.com/watch?v=0kKy9fpvo1Y

Процедура очистки очень простая. Сначала смешиваем состав в емкости и укладываем в нее инструмент. После этого оставляем все отмокать на 24 часа (тем не менее, первый результат виден уже через несколько часов). Жидкость становится темной, а количество ржавчины уменьшается.

Главное преимущество этого метода в том, что использованный раствор не нужно выливать. Достаточно процедить его через марлю или хлопковую ткань и использовать для других старых инструментов.

Скриншот видео с канала OnlyKit. https://www.youtube.com/watch?v=0kKy9fpvo1Y

Полезно! Перекись водорода желательно приобретать с большим процентом активного вещества. Однако и 3-процентной перекиси будет достаточно для удаления ржавчины.

Coca-Cola

Этот газированный напиток многие используют для очистки плит, налета в чайнике и много другого. Также Coca-Cola подойдет и для небольших инструментов, винтов, плашек. Очистка проводится очень просто:

  1. Наливаем в емкость (например, стеклянную банку) Колу.

Скриншот видео с канала Мужик с руками https://www.youtube.com/watch?v=vqZDA7SmMQE

  1. Кладем в жидкость заржавевшую деталь.
  2. Закрываем крышкой.
  3. Оставляем на сутки.

Лимоны

Для очистки достаточно разрезать несколько лимонов и выдавить из них сок в емкость. После этого в нее опускаем деталь. Остается только закрыть емкость крышкой, и подождать сутки.

Если говорить об эффективности лимона и Coca-Cola, то газированный напиток справится только с совсем свежей ржавчиной. Лимон является наиболее эффективным, правда для того, чтобы набрать достаточное количество лимонного сока для очистки молотка или другого крупного инструмента, потребуется сильно потратиться. Намного дешевле приобрести лимонную кислоту.

Скриншот видео с канала Мужик с руками https://www.youtube.com/watch?v=vqZDA7SmMQE

Серная кислота

Это вещество прекрасно справляется с окислением. Однако перед применением такого средства нужно растворить серную кислоту в воде, чтобы ее плотность составила 1,15 г/см 3 . Это важное условие, так как при повышенной концентрации вещества будет уничтожаться не только коррозия, но и сам металл.

Важно! Работать с серной кислотой можно только в защитных перчатках, очках и респираторе.

После приготовления раствора нужной плотности, достаточно окунуть в него деталь на 20-30 минут. После этого нужно хорошо очистить и промыть инструмент.

Это один из самых дорогостоящих вариантов. Для обработки металлических заржавевших деталей можно использовать излюбленный многими состав под названием WD-40. Он хорошо разъедает коррозию и начинает действовать практически моментально. Достаточно при помощи длинной насадки-носика нанести небольшое количество вещества на подвижные части детали.

Гидролиз

Подобный метод подойдет, если нужно очистить инструмент сложной формы, который состоит из большого количества деталей. Шкурить или чистить щеткой такие элементы бессмысленно, поэтому остается гидролиз. Его принцип заключается в очистке практически на молекулярном уровне. В процессе гидролиза выделяется водород, он способен быстро воспламеняться, поэтому при работе важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось.

  • Емкость для воды из диэлектрического материала (например, пластика).
  • Кусок нержавеющей стали (например, часть новой трубы из нержавейки разрезанная пополам).

  1. Укладываем нержавеющую сталь в пластиковое ведро. Нержавейка должна располагаться вдоль стенки емкости, создавая тем самым своеобразный экран.

Скриншот видео с канала AutoManiac https://www.youtube.com/watch?v=YBYs6x_MFpU

  1. Подключаем зарядное устройство, чтобы на выходе получать напряжение около 9-12 Вольт. Чем сильнее будет подаваться ток, тем быстрее произойдет очистка.
  2. Жидкость будет немного пениться. Это нормальный процесс гидролиза.
  3. Оставляем в таком состоянии деталь на ночь.

После этого остается извлечь инструмент и очистить его от отслаивающейся ржавчины. Для обработки простых инструментов данный метод является трудоемким. А вот для крупных элементов (например, проржавевших тисков) подойдет отлично. Также таким методом можно очищать детали авто. Для пассатижей, винтов, болтов и прочего стоит выбирать более простые способы очистки, описанные выше. Самым лучшим вариантом является лимонная кислота и уксус.

Читать еще:  Удлинитель на катушке из остатков труб
Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector