Двигатель с парящем ротором своими руками ""
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Двигатель с парящем ротором своими руками

Вечный двигатель: Мендосинский мотор, модели и их описание

Мендосинский мотор был придуман всего 22 года назад (в 1994) американцем Ларри Спринг, он назвал его в честь своего округа Мендосино в Калифорнии, где родился. Создание мотора стало доступным из-за обширного распространения специальных солнечных панелей.

Двигатель Мендосино начинает движение благодаря солнечным батареям и их энергии.

Описание мотора

Платформа вечного двигателя сделана из 5 магнитов. Четыре магнита в основе отвечают за взлёт, они работают (отталкиваются) с магнитами, которые находятся на валу двигателя. Пятый магнитик делает магнитное поле для ротора. Так же точно должна быть специальная боковая панелька, в которую будет входить ось двигателя.

Мотор создаётся из четырёхстороннего (специального сечения) ротора, наложенного на вал. На блоке ротора есть 4 специальные батареи; по одной батарее на каждую из 4 сторонок и 2 комплекта обмоток.

Как же мотор работает? Ротор поднимается на силах отталкивания между магнитами вала и основы.

Когда свет спадает на одну из солнечных панелей, она создаёт электрический ток, который идёт по одной части ротора. Этот ток создаёт магнитное поле, которое работает с полем магнита под нашим ротором. Это взаимодействие вводит ротор в рабочее состояние. При вращении ротора новая её батарея переходит к свету и возбуждает ток во второй обмотке. Процесс повторяется до того момента, пока на батарею попадают солнечные лучи.

Создаём парящий настольный двигатель Мендосино своими руками. Двигатель сделан из крутящегося вала, который держится на магнитах, закреплённых друг напротив друга. За питание отвечают солнечные панели (поставленные на вращающейся оси), что создаёт ток, который идёт через катушки ротора.

Помните, что этот двигатель средней мощности. Вы не сможете применить его в электромобиле. По сути, это смешная научная игрушка, которая наглядно показывает принципы работы всех электродвигателей.

Левитирующий двигатель, описание для желающих повторить

Шаг первый: материалы и инструменты для создания вечного двигателя.

Для создания ротора нам потребуются следующие изделия:

  • штырь из дерева с диаметром тринадцать мм;
  • шпон;
  • специальный клей;
  • специальная проволока для обмотки с диаметром 0,28 мм;
  • четыре специальные панели «SZGD5433» (3.0V 45mA);
  • два магнитика в виде кольца «RX088».

Для основания:

  • доски и рейки;
  • маленький кусок алюминия для создания стены;
  • магниты 12 штук «RX033CS-N».

Шаг второй: разложим наши магниты на валу. За основание возьмём деревянный штырь диаметром тринадцать мм и длиной двадцать пять см.

Закрепим магниты в виде кольца RX088 на валу.

Шаг третий.

Нужно узнать интервал между двумя главными парами магнитов.

Если магнитики будут близко находиться друг к другу, «магнит, который плавает» будет находиться над ними в неустойчивом положении. Если они будут очень далеки друг от друга – магнит просто не будет удерживаться в воздухе. После определения расстояния (76 мм между центральными частями магнитов) установим дальнюю парочку магнитов основы дальше от стены (сравнивая с магнитиком на валу). Это создаст устойчивость, так как вал имеет свойство «задираться вверх».

Шаг четвёртый: теория ненастоящей левитации.

Теорема Ирншоу рассказывает о том, что отталкивающиеся магнитики редко имеют стабильность. Нужна вспомогательная сила, которая будет заставлять магниты парить в воздухе.

Ненастоящая левитация всегда ограничивает движение изделий, применяя определённую привязку или специальный ограничитель.

Если поставить параллельно оси два магнитных диска, то между ними будет карман стабильности.

Два набора магнитов будут заставлять вал парить. Поэтому он будет стабильным только в одной части – в точке контакта со стенкой.

Шаг пятый: обмотка медным проводком. Делаем ротор из шпона, присоединяя части нашим клеем. Начинаем наматывать наш проводок вокруг ротора. Создаём 10 витков, держа провод на одной части вала, а потом ещё 10 в другую от вала сторону. Наматывая проводок, советуем вести счёт виткам. Повторим те же действия, на другой сторонке, пересекая первичную обмотку. Для поделки возьмём 0,28 мм экранированный проводок и намотаем где-то тысячу витков в каждой катушке.

Шаг шестой: подключим специальные панели. Как только обмотка закончена, отмечаем провода, чтобы можно было выследить направление катушечки и знать где какой проводок. Нам будет нужна лента, чтобы предотвратить обрывы соединений во время нашей сборки. Скрепим панели.

Добавим в двигатель ещё один набор панелей и катушечку таким же образом.

Шаг седьмой. Созданный ротор получился очень тяжёлым, поэтому пришлось применять сборки из 3 изделий RX033CS-N, что находились в 4 точках основания.

Заключение

Если почитать инструкции и рекомендации, то очень легко сделать настольный конструктор и даже вечный двигатель, главное, приложить усилие и выбрать самую простую модель. Конструкторы, как и двигатели, бывают разные, детские, взрослые или для каких-либо работ, вначале стоит попробовать что-то сделать для развлечения, а серьёзные изделия можно купить в специализированных магазинах. Мендонский мотор — один из лучших конструкторов. Настольный конструктор можно подарить ребёнку, ведь дети обожают такие штуки.

Делаем парящий двигатель Мендосино своими руками

Доброе время суток. Представляю вашему вниманию статью о том, как своими руками собрать не совсем обычный электродвигатель, а точнее двигатель Мендосино.

Двигатель состоит из вращающегося вала, который удерживается на магнитах, закрепленных друг напротив друга. Питание обеспечивают солнечные панели (установленные на вращающейся оси), что генерируют ток, который проходит через катушки ротора.

Стоит отметить, что этот двигатель не очень мощный. Вы не сможете использовать его в электромобиле. По сути – это забавная научная самоделка, которая наглядно демонстрирует принципы работы большинства электродвигателей.

Шаг 1: Материалы/инструменты

Для изготовления ротора нам понадобится:

  • Деревянный штырь диаметром 13 мм;
  • Шпон;
  • Термоклей;
  • Обмоточная проволока диаметром 0,28 мм;
  • Четыре солнечных панели «SZGD5433» (3.0V 45mA);
  • Два кольцевых магнита «RX088».
  • Доски и рейки;
  • Тонкий кусок алюминия для стены;
  • Двенадцать магнитов «RX033CS-N».

Шаг 2: Размещаем магниты на валу

За основу был взят деревянный штырь диаметром 13 мм и длиной 25 см.

Закрепим кольцевые магниты RX088 на валу.

Шаг 3:

Необходимо определить интервал между двумя основными парами магнитов.

Если магниты будут очень близко друг к другу, «плавающий магнит» будет располагаться над ними в неустойчивом положении. Если они будут слишком далеко друг от друга – магнит просто не будет держаться в воздухе.

После того, как вы определились с расстоянием (76 мм между центрами магнитов), установим дальнюю пару магнитов основы немного дальше от стены (по сравнению с магнитом на валу). Это обеспечит устойчивость, так как вал имеет тенденцию «задираться вверх».

Шаг 4: Теория «псевдо-левитации»

Теорема Ирншоу говорит о том, что отталкивающиеся магниты не стабильны. Нужна дополнительная сила, что заставит магниты парить в воздухе.

Псевдо-левитация ограничивает движение магнитов, используя некоторую привязку или своеобразный ограничитель.

Если установить параллельно оси 2 магнитных диска, то между ними возникнет карман стабильности.

Два набора магнитов заставят вал парить. При этом он будет стабильным только в одной точке – в месте контакта со стеной.

Шаг 5: Обмотка медным проводом

Изготовим ротор из шпона, соединив части термоклеем.

Начнём наматывать медный провод вокруг ротора. Сделаем десять витков, удерживая провод на одной стороне вала, а затем ещё десять в противоположную от вала сторону.

Наматывая провод, рекомендую вести счёт виткам, что бы не сбиться. Повторяем всё то же самое, на противоположной стороне, пересекая первую обмотку.

Для поделки выберем 0,28 мм экранированный провод и намотаем приблизительно 1000 витков в каждой катушке.

Читать еще:  Видео: спиннер своими руками

Шаг 6: Подключаем солнечные панели

Как только обмотка намотана, пометим провода, чтобы можно было бы отследить направление катушки и знать где какой провод. На фото показана солнечная панель с проводами, спаянными вместе. Лента нужна, чтобы предотвратить обрыв соединений во время сборки.

Скрепляем панели, как показано на рисунке. На нём показан всего один набор панелей с единственной катушкой. В катушке показано только несколько обмоток (для ясности). Добавим в двигатель второй набор панелей и катушку таким же способом.

Шаг 7:

Собраний ротор получился довольно тяжёлым, поэтому пришлось использовать сборки из трёх магнитов RX033CS-N, что располагались в четырёх точках основы.

Спасибо за внимание 🙂

> Купить в подарок или заказать уникальную вещь

  • Подробнее об авторе
  • 15 свежих записей

About alexlevchenko

  • Аварийный запас продуктов длительного хранения – 22.03.2020
  • Как сделать велосипедный прицеп без сварки своими руками – 22.03.2020
  • Водонепроницаемый розжиг для костра своими руками – 21.03.2020
  • Детская стиральная машина своими руками – 20.03.2020
  • Настольная игра «Вышибала» своими руками – 18.03.2020
  • Походный набор столовых приборов своими руками – 15.03.2020
  • Калимба — музыкальный инструмент из мусора своими руками – 14.03.2020
  • Декоративный арочный туннель своими руками – 13.03.2020
  • Собираем аптечку первой помощи своими руками – 11.03.2020
  • Мебель из поддонов своими руками – 08.03.2020
  • Настольная лампа кинолога своими руками – 06.03.2020
  • Простой стол из поддона своими руками – 04.03.2020
  • Инструментальный минимум квартирного мастера – 29.02.2020
  • Настольный мини сад в технике квиллинга своими руками – 29.02.2020
  • Как оцифровать негативы своими руками – 27.02.2020

7 Replies to “Делаем парящий двигатель Мендосино своими руками”

прокомментирую своё мнение по вышеперечисленному. Мендосинский мотор по соотношению видимая простота/точный подход ко всему можно сравнить с космической ракетой. На вид всё просто, но суть таится в каждой мелочи.1. как и в ракете, сначала надо было продумать как сделать ротор мотора максимально лёгким, а не брать всё, что есть под руками. 2. Положение роторного магнита со свободной стороны оси показано не правильно — роторный магнит должен быть немного правее опорного (как и у упора), иначе будет как лебедь, рак и щука — правая пара выталкивается вправо, а левая — влево. Они должны выталкивать ось в одну сторону, т.е. — вправо, в упор. 3. Выбирать кольцевые магниты в качестве опорных тоже сомнительно — отверстие в центре им ни к чему, разве только в качестве крепления. Дисковый магнит с такими же размерами будет сильнее кольцевого. 4. Конечно в статье ошибка — провод должен быть в эмалевой изоляции типа ПЭВ, ПЭТВ, ПЭЛ, а не экранированный. 5. 1000 витков провода, да ещё и 0,28 считаю перебором. Всё должно быть оптимальным — достаточно 100 — 200 витков. Учитывая напряжение элементов — это около 200 витков и проводом максимум 0,2, а то и меньше. всё это делает конструкцию тяжелее и неповоротливее. По солнечным элементам: лучше брать кристаллы с меньшим напряжением (0,5 вольта), но с большим током — эффективность элемента значительно выше, т.к. это будет монокристалл на всю площадь, а не спайка нескольких и витков, согласно закона Ома надо меньше, 150 — предел. 6. Магнитные пары опора/ось надо будет подобрать оптимально (количество в опоре и на оси). Если сила отталкивания будет малой, то ротор при работе может цеплять за основание (центральный магнит). Если сила будет превышена, ротор может выбросить из магнитного поля опорных магнитов при малейшем толчке. 7. Обратите внимание на самые дешёвые модели Мендосино на китайских сайтах — там не даром написано, что это «Солнечный» мотор, некоторые честно пишут, что от люминесцентных ламп мотор не работает. А всё потому, что это самая дешёвая модель — солнечный элемент самый маленький, магнитов на оси мало — он не сможет развить мощность достаточную для старта от слабого освещения, моделька миниатюрная, цена того и стоит. 8. Серьёзно надо отнестись к конечному действию — балансировке ротора. Ротор в затенённом помещении должен занимать произвольное положение, а не поворачиваться всегда одним боком. Если всё это соблюдено, мотор должен запускаться от света пламени свечи или фонарика мобильника как в ролике https://vk.com/public78793337?z=video-78793337_456239030%2Fe5c7f68ee53714b330%2Fpl_wall_-78793337

мвгниты покуй какие , тупоголовые вы мои нижние от винта пойдут только под углом ставить придется провод тоже покуй какой чем тоньше тем лучше, американец у которого этот долбоеб спиздил статью просто с дырками под шурупы покупал , и кстати 1000 витков это для него пусть мотает хватит 100-150 , в общем опять в школу бы вам всем ,все как всегда на этом сайте для недоучек

Вечный двигатель: Мендосинский мотор, модели и их описание

Мендосинский мотор был придуман всего 22 года назад (в 1994) американцем Ларри Спринг, он назвал его в честь своего округа Мендосино в Калифорнии, где родился. Создание мотора стало доступным из-за обширного распространения специальных солнечных панелей.

Двигатель Мендосино начинает движение благодаря солнечным батареям и их энергии.

Описание мотора

Платформа вечного двигателя сделана из 5 магнитов. Четыре магнита в основе отвечают за взлёт, они работают (отталкиваются) с магнитами, которые находятся на валу двигателя. Пятый магнитик делает магнитное поле для ротора. Так же точно должна быть специальная боковая панелька, в которую будет входить ось двигателя.

Мотор создаётся из четырёхстороннего (специального сечения) ротора, наложенного на вал. На блоке ротора есть 4 специальные батареи; по одной батарее на каждую из 4 сторонок и 2 комплекта обмоток.

Как же мотор работает? Ротор поднимается на силах отталкивания между магнитами вала и основы.

Когда свет спадает на одну из солнечных панелей, она создаёт электрический ток, который идёт по одной части ротора. Этот ток создаёт магнитное поле, которое работает с полем магнита под нашим ротором. Это взаимодействие вводит ротор в рабочее состояние. При вращении ротора новая её батарея переходит к свету и возбуждает ток во второй обмотке. Процесс повторяется до того момента, пока на батарею попадают солнечные лучи.

Создаём парящий настольный двигатель Мендосино своими руками. Двигатель сделан из крутящегося вала, который держится на магнитах, закреплённых друг напротив друга. За питание отвечают солнечные панели (поставленные на вращающейся оси), что создаёт ток, который идёт через катушки ротора.

Помните, что этот двигатель средней мощности. Вы не сможете применить его в электромобиле. По сути, это смешная научная игрушка, которая наглядно показывает принципы работы всех электродвигателей.

Левитирующий двигатель, описание для желающих повторить

Шаг первый: материалы и инструменты для создания вечного двигателя.

Для создания ротора нам потребуются следующие изделия:

  • штырь из дерева с диаметром тринадцать мм;
  • шпон;
  • специальный клей;
  • специальная проволока для обмотки с диаметром 0,28 мм;
  • четыре специальные панели «SZGD5433» (3.0V 45mA);
  • два магнитика в виде кольца «RX088».

Для основания:

  • доски и рейки;
  • маленький кусок алюминия для создания стены;
  • магниты 12 штук «RX033CS-N».

Шаг второй: разложим наши магниты на валу. За основание возьмём деревянный штырь диаметром тринадцать мм и длиной двадцать пять см.

Закрепим магниты в виде кольца RX088 на валу.

Шаг третий.

Нужно узнать интервал между двумя главными парами магнитов.

Если магнитики будут близко находиться друг к другу, «магнит, который плавает» будет находиться над ними в неустойчивом положении. Если они будут очень далеки друг от друга – магнит просто не будет удерживаться в воздухе. После определения расстояния (76 мм между центральными частями магнитов) установим дальнюю парочку магнитов основы дальше от стены (сравнивая с магнитиком на валу). Это создаст устойчивость, так как вал имеет свойство «задираться вверх».

Читать еще:  Как приготовить толчёнку дома

Шаг четвёртый: теория ненастоящей левитации.

Теорема Ирншоу рассказывает о том, что отталкивающиеся магнитики редко имеют стабильность. Нужна вспомогательная сила, которая будет заставлять магниты парить в воздухе.

Ненастоящая левитация всегда ограничивает движение изделий, применяя определённую привязку или специальный ограничитель.

Если поставить параллельно оси два магнитных диска, то между ними будет карман стабильности.

Два набора магнитов будут заставлять вал парить. Поэтому он будет стабильным только в одной части – в точке контакта со стенкой.

Шаг пятый: обмотка медным проводком. Делаем ротор из шпона, присоединяя части нашим клеем. Начинаем наматывать наш проводок вокруг ротора. Создаём 10 витков, держа провод на одной части вала, а потом ещё 10 в другую от вала сторону. Наматывая проводок, советуем вести счёт виткам. Повторим те же действия, на другой сторонке, пересекая первичную обмотку. Для поделки возьмём 0,28 мм экранированный проводок и намотаем где-то тысячу витков в каждой катушке.

Шаг шестой: подключим специальные панели. Как только обмотка закончена, отмечаем провода, чтобы можно было выследить направление катушечки и знать где какой проводок. Нам будет нужна лента, чтобы предотвратить обрывы соединений во время нашей сборки. Скрепим панели.

Добавим в двигатель ещё один набор панелей и катушечку таким же образом.

Шаг седьмой. Созданный ротор получился очень тяжёлым, поэтому пришлось применять сборки из 3 изделий RX033CS-N, что находились в 4 точках основания.

Заключение

Если почитать инструкции и рекомендации, то очень легко сделать настольный конструктор и даже вечный двигатель, главное, приложить усилие и выбрать самую простую модель. Конструкторы, как и двигатели, бывают разные, детские, взрослые или для каких-либо работ, вначале стоит попробовать что-то сделать для развлечения, а серьёзные изделия можно купить в специализированных магазинах. Мендонский мотор — один из лучших конструкторов. Настольный конструктор можно подарить ребёнку, ведь дети обожают такие штуки.

Электростатический двигатель своими руками из подручных средств

В этой статье речь пойдет о том, как своими руками можно собрать простой электростатический двигатель из подручных средств. Особенность такого двигателя в том, что он приводится в работу не электромагнитным полем, как это происходит в классических электродвигателях, этот мотор работает за счет электростатического напряжения. Когда от статического напряжения создается горящая дуга, то электроды по закону кулона отталкиваются либо притягиваются. Благодаря этому явлению ротор двигателя начинает вращаться. Эта самоделка просто демонстрирует то, как можно создавать подобные двигатели. Материалы используются очень доступные, но для работы двигателя понадобится генератор статического напряжения.

Материалы и инструменты для изготовления двигателя:
– гвозди (выступают в качестве статора);
– фольга (используется при создании ротора);
– картон;
– подшипники и ось для ротора (в качестве подшипников могут выступать две шайбы, а для оси подойдет спица);
– трубочки, из которых пьют напитки;
– широкий скотч;
– подходящие элементы для создания рамы двигателя;
– устройство для генерирования статического напряжения (подойдут некоторые ионизаторы воздуха);
– резинки, трубочки, втулки и другие мелочи.

Из инструментов понадобятся ножницы, дрель, карандаш и другие.

Процесс изготовления двигателя:

Шаг первый. Делаем заглушки для ротора
Для изготовления заглушек ротора понадобится твердый картон. Из него нужно вырезать два кружка диаметром 4 см. Далее в центре кружков нужно просверлить отверстия. На места отверстий нужно приклеить шайбы, они будут выступать в качестве подшипников. Если картон недостаточно жесткий, можно вырезать несколько кружков, а затем склеить.















Шаг четвертый. Рама для ротора
Ось ротора нужно закрепить, для этого подойдет любая конструкция. Автор использовал игрушечную подкову, которая была закреплена вертикально на куске пластика. В подкове сверлятся отверстия, и затем в них вставляется ось. Что касается ротора, то она также крепится к подкове с помощью резиночек. В качестве прокладки между подковой и основой можно использовать обычную крышку от бутылки.

Самое главное условие, чтобы ротор свободно вращался на оси. Чтобы ограничить его передвижение вправо и влево, на ось нужно надеть кусочки трубочек подходящей длины. Также нужно выставить правильные зазоры между электродами и ротором.

Как сделать авиамодельный двигатель типа ВЕТЕРОК 0,8

Для советского человека не секрет, что микродвигатели можно сделать своими руками а не только купить готовый. В былые времена многие авиамоделисты сами себе изготавливали микродвигатели а та так же дорабатывали уже существующие. Ниже изложенная статья поможет узнать некоторые моменты самостоятельного изготовления микродвигателя маленького объема. На примере двигателя ветерок с рабочим объемом 0,8 см 3

Технические данные «Ветерка»

Диаметр цилиндра 10 мм

Ход поршня 10 мм

Рабочий объем 0,8 см 3

Рабочие обороты на винте 150х70 мм 12 800 об/мин

Мощность двигателя на валу 0,06 л. с.

Степень сжатия 9 атм

Состав горючего:

75% метилового спирта (метанол);

25% касторового масла.

Авиамодельный двигатель малого объема — около 1 см 3 — давняя мечта наших авиамоделистов. В первую очередь такой двигатель необходим моделистам-школьникам. Чем меньше объем двигателя, тем меньше усилий требуется для того, чтобы его завести. Поэтому двигатель в 1 см 3 наверняка найдет широкое распространение среди юных авиамоделистов. Кроме того, надо учесть, что в последнее время у авиамоделистов-спортсменов во всем мире значительно возрос общий уровень летных достижений моделей свободного полета и намечается стремление через год два уменьшить максимально допустимый рабочий объем двигателя для всех таймерных моделей чемпионатного класса с 2,5 м 3 до 1,5 или даже до 1 см 3 .

Наконец, микролитражные модельные двигатели малых кубатур (до 0,8 см 3 ) могут с успехом применяться и для моделей автомобилей, лодок, глиссеров.

Двигатель «Ветерок» был нами построен и испытан, причем выполнялись одновременно три экземпляра двигателя. Об одном из них мы и хотим вам рассказать.

Изготовление микролитражного двигателя «Ветерок» под силу любой станции юных техников, где есть простейшие токарные и фрезерные станки. Однако надо заметить, что только при аккуратном и точном выполнении всех советов по изготовлению детален и сборке двигателя можно получить желаемые результаты.

Двигатель «Ветерок» двухтактный, калильного типа, может работать на любом спиртовом горючем в смеси с касторкой.

Как же изготовить «Ветерок»?

Начинать изготовление двигателя надо с самой главной детали — цилиндра. Цилиндр состоит из головки, втулки, болта, слюдяных прокладок, калильной нити, гайки и клиньев.

Сама головка изготовляется из материала Д16Т диаметром 20 мм. Пруток зажимается в кулачковый патрон, и производится полная обработка по чертежу той стороны прутка, где должна быть сферическая выемка. Далее сверлятся отверстия диаметром 4 и 22 мм. Сферическая выемка полируется пастой ГОИ. Затем деталь отрезается от заготовки. Обратная сторона детали обрабатывается в специальной оправке, которая зажимается в кулачковый патрон станка. Затем размечаются и сверлятся отверстия под винты крепления к цилиндру.

Болт точится из стали У5 по чертежу. В головке болта высверливается глухое отверстие диаметром 0,6 мм под медный клин для заделки калильной нити.

Это отверстие сверлится под углом к телу болта. Гайка и втулка точатся соответственно из латуни и дюралюминия Д16Т по чертежу.

Калильные нити можно делать из платиновой, родиевой или иридиевой проволоки. Возможно использование проволоки от старых термопар нагревательных термических печей, причем их необходимо калибровать фильерами.

Читать еще:  Монтаж панелей на цоколь своими руками

Фильер представляет собой пластинку из нержавеющей нагартованной стали (или из стали У8) толщиной 0,3 мм. В этой пластинке нужно пробить отверстие обломанной иглой с помощью молотка. Иглу держите плоскогубцами. Протяжка проволоки для нити показана на рисунке 3 в.

Нить наматывается в спираль на оправке диаметром 1 мм. Шаг намотки 0,6-0,7 мм.

Особенно хорошо работают спирали, свитые из двойной или тройной проволочки платины толщиной 0,05 мм

Порядок сборки головки цилиндра следующий.

Конец спирали закрепляется медным клином в болте ударами по бородке молоточком. На болт надеваются слюдяные прокладки толщиной 0,3 мм. Со стороны полусферы в головку вставляется болт. В выточку головки закладываются слюдяные прокладки общей толщиной 0,5 мм. За-тем навертывается латунная гайка» которая затягивается круглогубцами до полной герметичности головки. Необходимо проверить, изолирован ли болт от головки. При этом запрессовывается втулка, закрепляется по месту второй конец калильной спирали. Это производится при помощи медного клина. Теперь можно приступить к проверке исправности калильного элемента. Проверка производится под напряжением от одной аккумуляторной банки, дающей напряжение 1,2 – 1,4 в. Из холоднокатаной медной фольги разных толщин изготовляется несколько прокладок соответственно 0,1, 0,2, 0,3 мм. При доводке двигателя выбирается лучшая.

Заготовка цилиндра делается из прутка диаметром 20 мм (рис. 2). Эта заготовка обтачивается на станке до диаметра 18 мм, сверлится сверлом диаметром 9,5 мм. и затем у нее протачиваются наружные размеры. При нарезке ребер желательно подпереть цилиндр задней бабкой и прорезать на обратном ходу. После этого у него протачивается внутренний диаметр до размера 9,8 мм. Отрезанный от заготовка, цилиндр проходит слесарную обработку: опиливается фланец крепления (можно на наждачном круге), засверливаются отверстия в головке и фланце, нарезается резьба для крепления головки цилиндра, распиливаются выхлопные окна и фрезеруются перепускные каналы. Головка цилиндра подвергается термообработке до R 45 — 47, Желательно шлифовать зеркало цилиндра до размера диаметра 10 ± 0,02 мм. Окончательно доводится размер диаметра чугунным притиром с пастой ГОИ (рис. 3, б).

Особое внимание нужно уделить обеспечению герметичности, для чего на плите следует притереть верхний фланец цилиндра. Прокладка под цилиндр вырезается из ватмана (рис. 2).

Поршень точится на токарном станке из стали У10 или У12 диаметром 12 мм. Заготовка обтачивается до диаметра 11 мм и просверливается до диаметра 7 мм, глубиной 10,5 мм. Поршень растачивается внутри по размерам, приведенным на чертеже. Затем протачивается наружный размер до диаметра 10,2 или 10,3 мм, после чего поршень отрезается от заготовки. После этого сверлится отверстие под поршневой палец сверлом диаметром 2,9 мм и зачищается хорошей разверткой ЗА на малом ходу, с маслом. Калится поршень до Rс 60—62, шлифуется снаружи до размера 10 ± 0,02 мм и притирается по цилиндру чугунным притиром (рис. 3, а). Необходимо также притереть отверстие под поршневой палец медной проволокой толщиной 3 мм.

Поршневой палец делается из заготовки стали У8 или У10 диаметром 4 или 5 мм. Заготовка торцуется и засверливается сверлом диаметром 1,9 мм, а затем протачивается снаружи до диаметра 3,2 мм и отрезается от заготовки. После этого деталь следует закалить до Rс = 60-62. Наконец она шлифуется и притирается по отверстию в поршне.

Контур шатуна размечается вдоль проката на прессованном дюралюминиевом профиле Д16Т. Затем засверливаются два отверстия сверлом диаметром 2,9 мм на расстоянии 18 мм. Производится слесарная обработка по чертежу, после чего отверстия разворачиваются разверткой ЗА3 (с маслом), а затем зачищаются. Необходимо следить, чтобы в них не попал абразив, вызывающий сильный износ поршневого пальца. Поверхность шатуна полируется гладким стальным каленым стержнем.

Для коленчатого вала вытачивается заготовка из стали 12XH3A или из 18ХНВА диаметром 14 мм, длиной 43 мм. В ней засверливаются центровые углубления: два — по оси заготовки и два — смещенные от оси на 5 мм. Сначала обрабатывается палец кривошипа в смещенных центрах, после чего в центрах на оси протачивается шейка и носок коленчатого вала. Затем нарезается резьба М4. После этого производится слесарная обработка. Деталь цементируется на глубину 0,5 мм, калится до Rc — 42- 45 и, наконец, шлифуется с притиркой трущихся поверхностей.

На заготовке, зажатой в кулачковый патрон диаметром 50 – 55 мм из Д16Т, протачивается носок картера и кривошипная камера с нарезанием резьбы под крышку, после чего носок картера отрезается от заготовки по размеру, указанному на чертеже. В картер запрессовывается бронзовая втулка, выточенная заранее по чертежу (рис. 5). После этого производится разметка расположения цилиндра и засверливаются центровые углубления по оси цилиндра для обработки места его крепления.

Зажав заготовку картера в центрах, обрабатываете прилив диаметром 10 мм для захвата цангой (рис. 5, г). Зажав заготовку в цанге, обрабатываете место крепления цилиндра по чертежу.

Затем производится фрезерная и слесарная обработка картера. Задняя крышка картера (рис. 5) с карбюратором вытачивается из заготовки Д16Т за два приема. Сначала производится торцевание, затем обработка по внешним размерам и разделка отверстия под ось. На длине 18 мм отрезается крышка от заготовки и производится разметка отверстия карбюратора, которое засверливается сверлом диаметром 3,9 мм и разделывается разверткой 4А3. Деталь зажимается в центре, и производится токарная обработка корпуса карбюратора. После этого происходит слесарная обработка детали по чертежу (рис. 3).

Жиклер и гайка иглы вытачиваются из латуни Л59 или Л62 по чертежу (рис. 3).

Игла карбюратора изготовляется на токарном станке из проволоки ОВС, предварительно нормализованной (прогревается до 200 – 240°С в течение 20 – 30 мин.). Упорная шайба и кок (рис. 3) вытачиваются из Д16Т по чертежу. Крепежные винты подбираются по месту и диаметрам, указанным на чертежах. Размеры и материалы прокладок и шайб указаны на чертежах.

Ось изготовляется из проволоки ОВС диаметром 2,5 мм и шлифуется до чертежных размеров.

Золотниковая шайба (рис. 3) делается из 1,5 мм текстолита или гетинакса. На токарном станке вытачивается круглая заготовка, затем производится ее слесарная обработка по размер рам, указанным на чертеже, и притирается рабочая поверхность.

Сборка двигателя

Сборка двигателя производится в следующей последовательности:

  • 1) запрессовывается ось золотника;
  • 2) надевается золотник, смазанный маслом;
  • 3) вставляется в картер коленчатый вал, смазанный маслом;
  • 4) соединяется шатун с поршнем поршневым пальцем, нижняя головка надевается на палец кривошипа коленчатого вала;
  • 5) ввертывается в картер крышка с прокладкой и золотником;
  • 6) прокладывается прокладка под цилиндр, смазываются поршень и цилиндр маслом, надевается цилиндр на поршень;
  • 7) завертываются крепежные винты М2 длиной 5 мм;
  • 8) проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 9) надевается упорная прокладка, упорная шайба, винт и кок, снова проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 10) устанавливается жиклер и гайка с иглой на карбюратор;
  • 11) ставится на место головка с прокладками, и двигатель устанавливается на стенд; подсоединяется резиновой трубкой бачок с горючим;
  • 12) подсоединив аккумулятор на массу и гайку головки цилиндра, проверните за винт вал двигателя; закрыв карбюратор пальцем, попытайтесь запустить двигатель, резко нажимая указательным пальцем на винт.

Применяется аккумулятор кадмиево-никелевый, марки КН-10 — 2 банки на 2,4 в.

Регулировка оборотов производится иглой карбюратора. Как только режим двигателя станет устойчивым, отсоедините провода от мотора. Необходимо перед эксплуатацией двигатель обкатать в течение 30 -35 мин.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector