Двухметровый забор из профнастила ""
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Двухметровый забор из профнастила

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь (ссылка на статью).

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Читать еще:  Светильник для подвала герметичный

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут (ссылка).

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут (ссылка на статью). Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Стоимость и цены на монтаж заборов во Владимире

Ограждение является неотъемлемой и важной частью любого участка. Однако перед владельцами загородного жилья, дачи или любой другой территории, при выборе его вариантов, возникают самые сложные вопросы.

Где заказать и кому доверить его установку? Какому материалу отдать предпочтение? Какая стоимость забора во Владимире? В данном случае мы рекомендуем обратиться к нам. Наша компания на протяжении многих лет предоставляет услуги в этой сфере и отлично справляется со своими обязанностями. Благодарности многочисленных клиентов служат подтверждением этого.

Мы не только поможем вам с выбором ограждения, но и доставим, и выполним установку в кратчайшие сроки. Сотрудничество с надежными производителями, поставщиками расходных материалов, использование современных материалов позволяют нам устанавливать разумную цену.

8 (920) 621-84-44 — обращайтесь за бесплатной консультацией!

Цены во Владимире

3D
Рекомендуем обратиться по этому вопросу к нашим специалистам. Они проконсультируют вас об условиях сотрудничества, помогут правильно подобрать тип ограждения, расскажут о сроках установки и ответят на другие вопросы.
Высота Установка Под ключ
1,5 м 400 рублей 1500 рублей
1,7 м 450 рублей 1600 рублей
2,0 м 550 рублей 1800 рублей
2,2 м 700 рублей 2200 рублей

Edit

Из профнастила
При обращении в нашу компанию вас порадует стоимость. Благодаря налаженным отношениям с производителями материалов, грамотной организации работы нашей компании, мы устанавливаем максимально выгодные для наших клиентов цены.
Высота Установка Под ключ
1,5 м 350 рублей 1000 рублей
1,7 м 400 рублей 1100 рублей
2,0 м 450 рублей 1200 рублей
2,2 м 500 рублей 1300 рублей

Edit

Деревянные
При обращении в нашу компанию вы не только оцените оперативность и качество работ, но и выгодные условия сотрудничества. Мы работаем с надежными производителями материалов, что позволяет нам устанавливать доступную на деревянные заборы цену. Кроме того, конструкции отличаются длительным сроком службы, а древесина, которая используется при их производстве, имеет высокое сопротивление к влаге и гниению. При обращении в нашу компанию вы не только оцените оперативность и качество работ, но и выгодные условия сотрудничества. Мы работаем с надежными производителями материалов, что позволяет нам устанавливать доступную на деревянные заборы цену. Кроме того, конструкции отличаются длительным сроком службы, а древесина, которая используется при их производстве, имеет высокое сопротивление к влаге и гниению.
Наименование Высота Стоимость м.п.
Ёлочка h-2,0 2235 рублей
Плетенка с деревянной планкой по верху h-2,0 2365 рублей
Плетенка с металлическим коньком по верху h-2,0 2625 рублей
Шахматка h-2,0 2125 рублей
Шахматка со смещением h-2,0 2560 рублей

Edit

Сетка рабица
На сегодняшний день это один из самых прочных и экономичных вариантов для ограждения любой территории. При обращении в нашу компанию вас несомненно порадует доступная стоимость на его установку. Все это становится возможным благодаря прочным и налаженным отношениям с поставщиками и производителями материалов, что так же гарантирует длительный срок службы и надежность. Стоит также отметить доступную на забор из сетки рабицы цену. На сегодняшний день это один из самых прочных и экономичных вариантов для ограждения любой территории. При обращении в нашу компанию вас несомненно порадует доступная стоимость на его установку. Все это становится возможным благодаря прочным и налаженным отношениям с поставщиками и производителями материалов. Мы быстро, качественно и выгодно для вас выполним монтаж ограждения, гарантируя его длительный срок службы и надежность.
Высота Стоимость за 1 п.м.
Ограждение из сетки рабица в секциях (оцинкованная) с установкой столбы 60×40 Ограждение из сетки рабица в секциях (оцинкованная) с установкой столбы 60×40
1,5 м 585 рублей 585 рублей
1,8 м 635 рублей 635 рублей
2,0 м 685 рублей 685 рублей
Ограждение из сетки рабица внатяжку (оцинкованная) с установкой столбы 60×40 Ограждение из сетки рабица внатяжку (оцинкованная) с установкой столбы 60×40
1,5 м 255 рублей 255 рублей
1,8 м 305 рублей 305 рублей
2,0 м 325 рублей 325 рублей

Edit

Из поликарбоната из поликарбоната
На заборы из поликарбоната цена отличается от более простых и экономичных вариантов. Это обусловлено стоимостью материала. Однако, выбирая данный тип ограждения, вы можете быть уверены в высокой прочности, долговечности конструкции.
Высота Столбы Лаги мм Стоимость м.п.
h-2,0 60*60 40*20 6 1635 рублей
h-2,0 60*60 40*20 8 1915 рублей
h-2,0 80*80 40*20 6 2475 рублей
h-2,0 80*80 40*20 8 2755 рублей

Edit

Деревянные
Помимо всех перечисленных преимуществ, стоит отметить разумную цену. Приобретая данный тип ограждения для своей территории вы получаете прочную конструкцию за привлекательную стоимость, защищающую вашу территорию от постороннего проникновения.
Высота Полимерное покрытие (зеленый, коричневый, красный) Полимерное покрытие (с двух сторон) Под дерево (цвет золотой дуб)
Штакетник стронг на 2-х металлических лагах с зазором Штакетник стронг на 2-х металлических лагах с зазором Штакетник стронг на 2-х металлических лагах с зазором Штакетник стронг на 2-х металлических лагах с зазором
1,5 м 1165 рублей 1365 рублей 1475 рублей
1,8 м 1235 рублей 1435 рублей 1605 рублей
2,0 м 1305 рублей 1485 рублей 1715 рублей
Штакетник на 2-х металлических лагах в шахматном порядке Штакетник на 2-х металлических лагах в шахматном порядке Штакетник на 2-х металлических лагах в шахматном порядке Штакетник на 2-х металлических лагах в шахматном порядке
1,5 м 1425 рублей 1665 рублей 1855 рублей
1,8 м 1545 рублей 1785 рублей 2055 рублей
2,0 м 1640 рублей 1865 рублей 2205 рублей

Edit

При выборе материала рекомендуем руководствоваться такими основными требованиями как прочность, красота, удобство, отсутствие дополнительных работ. Специалисты компании «NAVEKA» подберут максимально удобный и выгодный для вас вариант, исходя из ваших пожеланий.

Стоимость варьируется в широких пределах. Она зависит прежде всего от материала , из которого изготовлено ограждение.

Сотрудничество и прочные налаженные отношения с поставщиками, производителями позволяют нам создавать максимально выгодные условия для наших заказчиков.

Если вы хотите обеспечить безопасность на своем участке, оградить себя от посторонних взглядов и случайного проникновения на свою территорию, рекомендуем воспользоваться услугами нашей компании и заказать установку качественного, прочного ограждения для своего загородного участка.

Наши мастера

Фитюшкин Виктор Петрович Иван Арсений Максим
Прораб строительных участков Старший мастер по отделке Мастер-универсал Мастер-универсал
14 лет на руководящей должности 8 лет опыта
Все наши мастера и руководящий состав

Edit

Уточнить стоимость, а также оставить заявку вы можете, обратившись к нашим консультантам по телефону

Доверяйте профессионалам. Обращайтесь!

Как дешево сделать забор из профлиста

Защита приусадебного участка от посторонних глаз, ветров и осадков забором — первостепенная задача. Соорудить его можно из различных по качеству материалов: кирпич, сетка, дерево, искусственный декоративный камень и пр. Но, если вопросы стоимости актуальны, стоит выбрать профилированный лист. У материала масса преимуществ. Но, главное, что сделать забор из профнастила своими руками сможет даже начинающий строитель. Листовые плиты имеют небольшую массу, поэтому нанимать помощников и спецтехнику не нужно. Их монтаж проводят стандартными крепежами по простой схеме. Выясним, как еще можно сэкономить на заборе из профлиста, и как его построить собственными руками.

На чем можно сэкономить?

Львиная доля бюджета уйдет на закупку профлиста. Серьезно экономить на его качестве не стоит, особенно если дачный забор устанавливается с целью преградить доступ к участку злоумышленникам.

Сократить расходы можно на следующем:

  • Грамотном расчете необходимого объема стройматериалов. Особенно профлиста. Если свести объем отходов к минимуму, то итоговая экономия составит не менее 12%;
  • Монтаже забора своими руками без привлечения мастеров. Помочь на этапе забивки опорных столбов могут родственники;
  • Составлении грамотного проекта ограждающей конструкции. Потребуется выполнить замеры, нарисовать схему и разметить территорию. Строгое следование плану исключит ошибки монтажа, а значит, дополнительные траты;
  • Этапах работы, которые можно будет выполнить самостоятельно;
  • Заказе профлиста в нужном для строительства забора объеме. Для этого потребуется точно выполнить замеры и расчеты. Не нужно покупать материал с большим запасом. Остатки потом придется выбросить или хранить весь срок службы.

А если выполнять закупку материалов для строительства забора в зимний период — с декабря по февраль, — то придется идти на меньшие компромиссы по качеству. В «не строительный» период стоимость всех без исключения стройматериалов снижается приблизительно на 12-45%. Многие производители профлистов в межсезонье предлагают и бесплатную доставку. Поэтому прежде, чем заказывать стройматериал, стоит изучить максимум предложений.

Фундамент для забора из профлиста

Сама по себе ограждающая конструкция из профлиста в фундаменте не нуждается. Основной материал достаточно легок — от 5.9 до 11.2 кг/м.п. Такую нагрузку с легкостью выдержать опорные столбы, которые обязательно придется устанавливать. Фундамент заливается в том случае, если к забору из профлиста на даче предъявляются высокие эстетические требования и, если листовой материал будет навешиваться в непосредственной близости от края грунта. В первом случае вся конструкция будет смотреться более аккуратно и элегантно, а во втором — прослужит дольше.

Если не будет фундамента, а нижний край профлиста упрется в землю, то зимой материал вероятно будет деформирован. При низкой температуре вода в грунте замерзает и провоцирует процесс пучения почвы. Проще говоря, лед выталкивает фрагменты наружу, что в 9 из 10 случаев деформирует профлист.

Если дачный забор должен только защищать участок, тогда на фундаменте можно сэкономить, применив одну хитрость. Под нижним краем профнастила выкапывают траншею толщиной до 10-15 см и глубиной около 30-50 см. В нее утрамбовывают обычный песок. Чем лучше он утрамбован, тем лучше защищен профлист на заборе от деформирования. Отсутствие затрат на фундамент — минус еще 45% трат.

Экономим на столбах и лагах

Опорные столбы и лаги — устойчивость и надежность забора. Поэтому на их покупке лучше сильно не экономить. Стандартный вариант опор — профильныетрубы 60×60×2.5 мм. Но если забор будет без излишеств, то для удержания профлистов достаточно будет опор 40×40×1.5 мм. Строго придерживаясь к рекомендациям по монтажу, несложно получить прочную и надежную ограждающую конструкцию.

Чтобы вложиться в бюджет, можно сделать забор из профлиста своими руками из бывших в употреблении труб. Они будут стоить в половину дешевле от новых изделий, но нужно знать, какие именно выбирать. Наиболее подходящий вариант — насосно-компрессорные трубы. Их демонтирует по истечении срока эксплуатации в отличном состоянии. Толщины трубы достаточно, чтобы выдержать нетяжелый металлический забор. При покупке нужно проверить изделия на наличия очагов коррозии и ржавления. После установки покрасить защитными ЛКМ.

А вот деревянные столбы в качестве опорных лучше не использовать. Дешевый забор из профлиста с такими элементами не простоит больше 5 лет. Конечно, можно выбрать толстый дубовый или лиственный брус (древесина, которая отлично сопротивляется погодным и климатическим нагрузкам). С такой опорой срок службы забора будет куда больше, но удешевить строительство не получится. Деревянный брус необходимо дополнительно обрабатывать специальными составами, иначе он быстро сгниет и покоробится. Ежегодный уход тоже влетит в копеечку. Да и стоимость бруса значительно выше профильнойтрубы.

Стоит остановиться и на использовании деревянных лаг с металлическими столбами. В этом случае придется заказывать и дополнительные кронштейны из металла для крепления планок. Это лишние траты и более длительный монтаж забора.

Можно сэкономить и на количестве опорных столбов. Рекомендованное расстояние между опорами — 2-2.5 метра. Если для строительства забора выбран профлист с высотой профиля от 21 мм, тогда этот параметр с легкостью можно увеличить до 3 м. Но, если профиль низкий, тогда компенсировать большое расстояние между столбами придется дополнительными лагами.

Как сэкономить деньги на самом профнастиле?

Экономить на качестве профлиста для забора не стоит, но можно грамотно подойти к его выбору. Грамотно — значит, учитывая назначение конструкции и основные к ней требования. Например, можно сделать закупку обычного оцинкованного листа без цветного полимерного покрытия. Расходы сократятся приблизительно на 14-29%. Внешние данные конструкции будут не столь выразительными, но со временем этот недостаток можно устранить самостоятельно, покрасив забор из профнастила защитным лакокрасочным материалом. Не оцинкованные листы лучше не покупать, поскольку оцинковать их в домашних условиях не получится.

Более дешевым будет забор из профилированных листов марки С10, С12 или С14 (стеновой с высотой гофры 10, 12 и 14 миллиметров). Экономия составит где-то 19-31%. При строительстве ограждающих территорию конструкций рекомендуют покупать профнастилы стеновых марок с высотой гофры от 20 мм — С20, НС35, С21 или С44. Толщина металла 0.5-0.8 мм. Марку подбирают по высоте забора. Чем он выше (от 2.1 м), тем больше гофра на листе, иначе забор не сможет противостоять даже средним ветровым нагрузкам (большая парусность листа).

Удешевить строительство можно, заказав профлист толщиной 0.45 мм. Экономия около 13-17 руб. на каждом метре погонном. Оптимальная толщина материала 0.6 мм. Но и 0.45 мм отлично подойдет, если правильно рассчитать габариты. Считается, что ограждающая конструкция должна иметь высоту от 2 м. Обычно 2.1-2.3 м. Но, если сделать забор из профнастила высотой 1.8-2 м, то существенных потерь в его надежности и практичности не будет. При таких габаритах конструкции сократить расходы получиться на 7-10%.

Минимизируем затраты на монтаже профлиста

Построить забор из профнастила своими руками будет значительно дешевле. Экономия приблизительно 15-20%. Но это с тем учетом, что строитель имеет хотя бы минимальные навыки, иначе исправление ошибок обойдется в 3 раза дороже, чем оплатить услуги профессионалов. Поэтому соорудить забор дешевле получится у тех дачников, которые умеют работать руками и имеют необходимый инструмент:

  • Буры и бетономешалка;
  • Сварочный аппарат на случай, если придется приваривать кронштейны для лагов;
  • Арматура и все для ее вязки — при заливке фундамента;
  • Саморезы и пр.

Определиться с недостающей техникой следует заранее, иначе процесс закончится не начавшись. При монтажезабора из профлиста нужно учитывать и его будущие внешние данные. Поэтому работы проводят, придерживаясь инструкций, и аккуратно.

Монтаж забора из профнастила

Установку ограждающей конструкции начинают с закупки необходимых стройматериалов. Потребуется:

  • Опорные столбы;
  • Перекладины, или лаги. Профильная труба 40×20×2 мм (оптимальный вариант). Длина лаг должна быть равна расстоянию между опорными столбами;
  • Профлисты;
  • Заглушки для опорных столбов;
  • Держатели. Элементы, которые позволят сэкономить на сварке;
  • Кровельные саморезы и болты.

Чтобы придать забору завершенный вид, можно выполнить монтаж торцевой П-образной планки по верхнему краю профлиста. Но это необязательно при скромном бюджете. Существенной функциональной особенности планка не имеет. Также стоит заранее позаботиться о закупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся и в том случае, если фундамент организовываться не будет.

Фундамент под забор

Если сложно определиться с необходимостью заливки основания под забор, внимательно ознакомьтесь с фото в статье. Ограждающие конструкции с фундаментом и без него выглядят по-разному.

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории — помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

  • Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
  • Укладка арматуры;
  • Постановка столбов;
  • Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

Монтаж столбов и лагов

Столбовая заливка позволит завершить работы быстрее. Потребуется:

  • Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии 1.5-3 м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
  • На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
  • Забить трубы;
  • Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
  • Дождаться, пока бетон застынет.

При разметке территории не стоит забывать о песочной подушке. Если дополнительные земляные работы проводить не хочется или нет времени, нужно поднять профлисты забора над уровнем земли на 10-15 см. При неравномерном рельефе этот параметр нужно увеличивать, чтобы линия монтажа настила была ровной.

Лаги крепятся после окончательно застывания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для ограждения до 1.5 м достаточноодной перекладины. При высоте до 1.7 м нужны две перекладины. А надежность забора высотой 1.8-2.1 м обеспечат три лаги. Их устанавливают по верхней и нижней кромке профлиста, отступив от краев 4-7 см, а также по центру.

Крепим забор из профлиста

Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежных деталей. Проще всего фиксировать настил саморезами. Понадобятся 35 мм крепежи по металлу со плоскими шляпками. Стеновой материал будет надежно держаться, если располагать саморезы на расстоянии 50 см друг от друга на каждой перекладине. Монтаж листов на стыках выполняется внахлест.

Завершающий этап работ — крепление П-образной планки. При установке профлистов высока вероятность повреждения оцинкованной поверхности. Если такое случилось, дефект сразу же нужно устранить, покрасив забор. Самостоятельная установка ограждающей конструкции займет около 1.5-4 недель. Сроки зависят от габаритов забора и мастерства строителя.

Монтаж забора из профнастила во Владимире

Любой собственник участка для своего дачного строения желает установить качественный забор на долго. Сегодня забор служит не только защитным элементом, но и эстетично выделяет некоторые нюансы ландшафта.

Наиболее ходовым материалом для воздвижения забора является профнастил. У него есть множество достоинств. И если есть необходимые навыки, то можно самостоятельно установить такой забор. И он создаст надёжную защиту для вашего участка и превосходно будет взаимодействовать с различными дизайнерскими замыслами. Это возможно благодаря потрясающему цветовому ассортименту профильных полотен, их большому разнообразию в плане габаритов и форм.

Монтируются эти заборы в дуэте с металлическими столбами. И уже устроенная конструкция обладает такими характеристиками:

  • Установочный процесс не сложен.
  • Мощная прочность.
  • Внушительный уровень защиты.
  • Долговечность.
  • Простота в эксплуатации.
  • Приличная шумоизоляция.
  • Современный изящный облик.
  • Невысокие ценовые параметры.

Необходимый арсенал материалов для сооружения этого забора:

  • Профнастил. Это материал, характеризующийся универсальностью. Его монтаж вполне прост. Поэтому затраты на строительные нужды невысоки.
  • Опоры. Их образуют металлические трубы. Их сечение может быть круглым или квадратным. Иногда используются их кирпичные заменители – столбики.
  • Лаги. Это поперечные металлические составляющие. Они превосходно скрепляют опоры и ограды.

Перед стартом работ проводится разметка зоны и сбор важных данных по периметру участка. Идёт скрупулёзный расчёт требующегося числа столбов. Потом следует разметка уже на местности.

Во все углы надела вбивают колышки, между которыми тянется леска или нить. Вдоль неё ставятся необходимые отметки. В этом процессе подразумевается наличие строительной рулетки. Получив нужные данные, можно разрабатывать будущее ограждение.

Здесь важно определиться с типами профилированного забора. Он может быть одного из этих видов:

  • С опорами в формате металлических труб.
  • С опорными кирпичными столбами.

Также задуманный забор можно выполнить как:

  • решение, в котором главный материал идёт по всей высоте,
  • вариант, в котором профильное полотно основывается на бетонном фундаменте,
  • кирпичный бортик, связывающий опорные элементы.

Наименее затратным считается первый вариант. Здесь авангард строительных материалов скромен. И сам процесс по воздвижению идёт проще.
Облик второго варианта получается изящнее. Но работа подразумевает солидные расходы и усилия.

Заборы во Владимире с металлическими опорами строятся по такому алгоритму:

  • Ставятся угловые столбы. Их места обычно указывают землеустроители. Столб помещается в заранее созданную ямку, обычно на треть своей длины. Так забор будет хорошо справляться с сильными атаками ветра. Ещё больше развить надёжность и стойкость можно, залив углубления бетоном.
  • Монтаж опалубки. Он нужен для сооружения бортика. Сам бортик связывает соседние столбики. Параметры последней опалубки – дело, исключительно, хозяйское. Обычно хороший эстетичный облик имеет конструкция с параметрами 15-20 см.
  • Вся дистанция по длине готовящегося забора дробится на отрезки. Длина каждого из них – 2,5-3 метра. Между угловыми пунктами тянется нить.
  • Идёт вкапывание столбов со строгим учётом разметки. Оптимальное визуальное действие получается, когда расстояние между опорными элементами одинаково. Для лучшего комфорта можно вытянуть и дополнительную нить, но только в нижней части. Так возводить столбы в одной плоскости станет намного проще.
  • Ёмкость уже созданной опалубки заполняется бетонным составом. Здесь логично испытать точность всех позиций столбов: по вертикали, в продольном и поперечном направлении. Теперь сооружение должно отдохнуть и тотально высохнуть.
  • На поставленные столбы вешаются горизонтально поперечные планки.
  • Крепятся вертикальные профильные листы. Они фиксируются кровельными саморезами.

Создание ограждения с кирпичными опорами потребует серьёзных затрат и сил. Зато получится невероятно красивый и функциональный забор.

Пошаговые операции по его сооружению таковы:

  • Определение позиций сторон грядущего забора. Сборка фундаментной опалубки. Сам фундамент обязательно армируется металлическими конфигурациями. Это действие крайне необходимо. Поскольку кирпичные столбы, включая перемычки, имеют внушительную массу. И фундамент нуждается в подмоге в виде арматуры. Сама она ставится вертикально и обшивается кирпичом.
  • Устраиваются столбы и промежуточные перемычки. Традиционная высота ограды подразумевает наличие обозначений в 20-30 см, а также 150-160 см. Расчёт формируется от уровня земли. На них закладываются крепёжные элементы, к которым затем последует крепление горизонтальных планок. Также необходимо периодически следить за вертикальностью. Помощник в этом процессе – уровень.
  • На закладные идёт сварка горизонтальных планок. Все эти задействованные планки следует защитить от атмосферных воздействий и опасной коррозии. Для этого их просто нужно покрасить специальной краской.
  • На обозначенные планки крепятся настильные пласты. В данной операции применяют кровельные саморезы. Возможен и вариант с клепками. Для их фиксации нужен заклепочник.
  • На такой вариант столбов сверху делается крышка. Она будет их уберегать от разных осадков.

После проведённых работ вы можете полюбоваться воздвигнутым забором. И каким бы он не получился, с кирпичной или металлической опорой, он также нуждается в определённом внимании и уходе. С него следует регулярно ликвидировать разные загрязнения. Для этого дела отлично подходит мыльная вода. Важно учитывать один аспект – нельзя мыть профнастил растворителями. Они могут негативно отразиться на облике этого материала.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector