Как нарезать резьбу в дереве или пластике ""
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Как нарезать резьбу в дереве или пластике

Как нарезать резьбу плашкой или метчиком, в т.ч. на трубах

Виды резьбы

  • Метрическая
  • Дюймовая
  • Трубная дюймовая

Чем они отличаются видно на картинке ниже, стоит отметить лишь одно, что в основном применяется метрическая резьба.

Так же различается правая и левая резьба.

Ликбез: что нужно знать при нарезании резьбы вручную

Как нарезать наружную резьбу при помощи плашки

Для нарезки наружной резьбы вручную применяется специальный инструмент — плашкодержатель с плашками различного диаметра.

Плашкодержатель с плашками под различный диаметр

В труднодоступных местах, например возле стен, используется плашкодержатель с трещоткой.

Подбор плашки

Номинальный диаметр резьбы — диаметр в вершинах треугольников резьбы. Плашка срезает металл, образуя впадины и оставляя нетронутыми вершины, тем самым и стержень и плашка должны быть одинакового диаметра. Диметр резьбы, к примеру, — М3 — это «М» — метрическая резьба, а число — номинальный диаметр резьбы в мм. Соответственно, что бы нарезать резьбу на 3 мм стержне, берём плашку М3. Замеры стержня выполняются штангенциркулем.

Что бы плашка лучше врезалась в стержень с его торца срезают фаску.

Принцип нарезки резьбы плашкой

Для крепления заготовки понадобятся тиски. Заготовка прочно закрепляется в тисках и смазывается машинным маслом для более лёгкого хода плашки, уменьшения трения и износа инструмента.

При нарезке резьбы плашкой нужно избегать большого скопления стружки в стружкоотводящих отверстиях.

Плашку устанавливают на торец детали перпендикулярно. С небольшим нажимом начинают вращать плашкодержатель по часовой стрелке, если резьба правая, соответственно, если левая, то против часовой.

Нарезают резьбу следующим образом:

  1. Сначала делают 2-3 оборота.
  2. Потом пол оборота назад для удаления стружки.
  3. Подсмазываем после каждых 3-4 витков, можно при помощи шприца.
  4. И т.д.

Резьба проверяется гайкой или калибр-кольцом. Гайки для вашей резьбы можно прикупить здесь → https://rus-metiz.com/categories/gaiki (РусМетиз).

Нарезаем резьбу плашкой своими руками (видео)

Нарезка внутренней резьбы метчиком

Метчиком нарезают внутреннюю резьбу в предварительно просверленном отверстии. Отверстие должно быть меньше примерно на размер витка (размер витка указан на метчике). Примерно как в таблице:

Диаметр отверстия под внутреннюю резьбу метчиком

Стоит помнить, что сверло не даст абсолютно точный диаметр, он будет больше на некоторые доли мм. Особенно это заметно на диаметрах до 3 мм. Это следует учитывать и брать сверло меньше на десятую долю мм.

Так же как и с плашками, существует метчикодержатель.

Метчики бывают черновые и чистовые. Иногда режут сначала черновым, потом чистовым метчиком, но в основном используют сразу чистовые.

Ручная нарезка внутренней резьбы метчиком (видео)

Процесс практически идентичен с нарезкой резьбы плашкой. Метчик крепится в держатель и устанавливается перпендикулярно отверстию. Деталь с отверстием должна быть надёжно закреплена.

Метчик и отверстие смазывается и делается это периодически, после нескольких витков. Так же как и с плашкой, нужно делать 1-2 оборота и 0,5 оборота обратно, для удаления стружки.

Для проверки точности нарезки резьбы используют угольник, проверяя вертикальность метчика после нескольких витков.

Нарезка резьбы на металлической трубе своими руками

При монтаже металлических труб для водопровода или отопления на них приходится нарезать резьбу. Резьбовое соединение труб достаточно надёжно и выдерживает значительное давление (если его правильно сделать), по-этому давайте посмотрим, как нарезать резьбу на мет. трубе своими руками.

Первым делом отрезаем с помощью болгарки или ножовки по металлу нужный отрезок, обязательно контролируя ровность реза, чтобы одна часть трубы не была больше другой — рез должен быть перпендикулярен стенкам трубы.

Труба должна быть очищена от ржавчины, старой краски и т.п., если что-то на ней имеется. Далее срезаем с трубы фаску (внутреннюю или наружную, в зависимости от того, какую резьбу вы нарезаете) для более лёгкого хода режущего инструмента. Фаску можно срезать болгаркой с диском по металлу (→ как работать болгаркой) или лепестковым диском или напильником.

Металлические трубы со срезанной фаской

Нарезка наружной резьбы на трубе плашкой (клуппом)

Всё так же как и со стрежнями, о которых писалось выше, но теперь больше диаметром, что скорее всего потребует некоторой практики и следует потренироваться либо быть крайне аккуратным первый раз. Так же для получения качественной резьбы и последующего хорошего соединения труб нужно работать сначала черновой плашкой, затем чистовой (такие комплекты продаются).

Выбор металла плашки так же важен. Для работы с твёрдыми сплавами следует использовать соответствующие плашки из определённых сплавов, уточняйте это при покупке.

Но, плашка — не столь хороший и мощный инструмент для нарезки резьбы на трубах своими руками, гораздо удобнее использовать клуппы.

Клупп представляет собой практически тот же плашкодержатель, только с направляющей для ровного хода и нарезки резьбы. Одевается клупп на трубу именно этой направляющей.

Одеваем и наживляем клупп на трубу, немного вкрутив его руками, далее нужно использовать либо специальный инструмент — трещётку, которой удобно крутить клупп, но для бытовых нужд подойдёт и большой разводной или газовый ключ.

Одна часть трубы должна быть, естественно, зафиксирована в тисках. Если труба нарезается по месту, то смотрите, чтобы её где-то не вырвало от усилия, применяемого к клуппу. Трубу можно зафиксировать с помощью второго газового ключа, но лучше это делать второму человеку, т.к. нарезать резьбу одной рукой проблематично.

Что такое клупп и как им пользоваться (видео)

Нарезка внутренней резьбы на трубе метчиком

Иногда приходится нарезать на мет. трубах и внутреннюю резьбу. Делается это так же с помощью метчика, только уже более большого диаметра.

Для нарезки хорошей резьбы следует использовать миниму 2 метчика — черновой и чистовой. Важно правильно подобрать метчик под диаметр трубы. Так, внутренний диметр трубы должен быть больше на длину витка метчика (если более точно, то на толщину реза), это указывается на самом метчике.

Нарезка производится сначала одним метчиком, затем вторым. Главное — строго соблюдать перпендикулярность хода метчика и контролировать его. На этом всё, успехов в нарезке резьбы!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как восстановить резьбу в дереве

Поможите советом плз.

Дано: Кухонная полка, массив дерева, дверца открывается вверх. Дверца крепится к корпусу петлями, петли к дверце — шурупами. Длина шурупа — мм 8-10. Один шуруп “сорвал резьбу”, не держится. Более длинный шуруп не подходит — дверца относительно донкая.

Вопрос: как реанимировать соединение? Есть мысль, что чем-то заполнить надо отверстие, разбитое шурупом, и заново его закрутить. но чем именно — неясно.

Выскочил шуруп из крепления петли. Двери МДФ. Поменять размер шурупа не получится, и петлю не перенести.

Есть несколько предельно простых способов это сделать. Первый и требующий сноровки. это обмотать шуруп туалетной бумагой, окунуть в полимерный клей дать немного пропитаться и закрутить. Минус в том, что потом можно не открутить. Второй способом: берем пластиковую оплетку от любого круглого провода, который по диаметру совпадает с отверстием, всовываем и закручиваем. В отличие от дюбеля, проводка не позволяет разорвать древесину или материал в который вкручиваете шуруп, она мягкая но держит хорошо. Можно использовать и дюбель, только нужно обрезать усики. Так же можно вбить деревянный чопик для мебели и вкрутить в него.

Уважаемые авторы уже дали вам почти все дельные советы на вопрос “Как вкрутить шуруп в прежнее отверстие?”. Ко всему перечисленному могу лишь добавить следующее.

  1. Можно намотать на шуруп тонкую проволочку прямо по виткам шурупа. Получится эдакая пружинка. Откусить концы этой пружинки, те что выходят за длину резьбовой части шурупа. Вставить эту пружинку в старое отверстие на эпоксидный клей заподлицо с поверхностью. После высыхания можно вкручивать шуруп.
  2. Еще один способ, менее популярный но не менее интересный. Разрушенное отверстие заполняется эпоксидным клеем и в него же вставляется шуруп обмазанный машинным маслом. После затвердевания клея шуруп выкручивается и получается пластмассовая резьба под него.
  3. Можно более радикально, да и думаю надежно. Это рассверлить старое отверстие под шуруп большим диаметром сверла. И на клей посадить деревянный или пластиковый вкладыш. Дождаться полного высыхания. После этого его обязательно нужно будет предварительно засверлить сверлом меньшего диаметра чем шуруп, что бы последний не расколол его. Вот на этом видео это действие более наглядно выглядит —

Резьбовые соединения на сегодняшний день получили самое широкое распространение. Они применяются в различных отраслях промышленности. В процессе эксплуатации рабочая часть резьбы может повредится, в результате чего снижается прочность и надежность. Существует довольно большое количество различных способов восстановления поврежденной рабочей части, все они характеризуются своими определенными особенностями.

Технология восстановления внутренней и наружной резьбы

Сегодня восстановитель резьбы применяется при работе крайне редко. Чаще всего применяются распространенные инструменты:

  1. Сверло применяется для изменения размеров отверстия.
  2. Метчик и плашка предназначены для непосредственного нарезания витков. Они обходятся недорого, зачастую используются для нарезания новой поверхности, но могут и при восстановлении поврежденной.
  3. Шпиндель или инструмент для вворачивания вставки. Он характеризуется тем, что рабочая часть напоминает резьбовую, на торце есть специальный зацеп.
  4. Вставка ремонтная, представленная спиралью ромбовидной формы. На одном конце сделали поводок, за счет которого осуществляется его вращение за счет соединения со шпинделем.
Читать еще:  Мини пила от 12 Вольт своими руками

Кроме этого, некоторые технологии предусматривают использование эпоксидного клея, холодной сварки или других материалов. Выбор проводится в зависимости от конкретного случая

Способ восстановления резьбы

Каждый способ восстановления резьбы подходит для конкретного случая. Примером можно назвать использование эпоксидного клея, который может восстановить несущественное повреждение витков.

Если можно изменить размеры отверстия, то используется метчик. Он подбирается в зависимости от параметров уже имеющихся витков.

Рассматриваемый инструмент предназначен для получения витков на металле.

В некоторых случаях увеличить диаметр нельзя, тогда применяется ввертыш. Подобное приспособление цилиндрической формы имеет снаружи и внутри витки с нужным шагом.

В некоторых случаях повреждение представлено отверстием, которое можно за плавить сваркой. После этого также проводится восстановление резьбы при использовании наиболее подходящего инструмента.

Применение эпоксидного клея

При использовании эпоксидного клея можно существенно ускорить процесс восстановления резьбы. Среди особенностей восстановительной работы отметим следующие моменты:

  1. Отверстие заполняется специальным веществом, после чего немного нужно подождать, пока оно затвердеет.
  2. Болт вкручивается для формирования требуемой поверхности, после чего вещество застывает.

Подобный метод не подходит для случая, когда крепежные изделия используются при условии высоких нагрузок или вибрации. Это связано с тем, что полимер после застывания не образует прочной и твердой поверхности.

Холодная сварка

Вместо полимерного клея может применяться холодная сварка. Она также наносится в виде пасты, после застывания образуется прочная и твердая поверхность. Процесс восстановления следующий:

  1. Перемешиваются оба компонента для получения требуемой пасты.
  2. Пастой заполняется поврежденная поверхность, после чего нужно подождать немного.
  3. Вкручивается болт.

Холодная сварка может выдерживать достаточно большую нагрузку, но при этом проста в применении и обходится дешево.

С применением метчика для нарезания резьбы

Метчик применяется для нарезания канавок, за счет которых и образуется требуемая геометрия. Рассматриваемый инструмент состоит из двух частей, может классифицироваться по большому количеству признаку. К особенностям проводимой работы отнесем следующие моменты:

  1. Инструмент смазывается маслом. За счет этого упрощается процесс образования витков.
  2. При работе на три оборота по ходу приходится 1,5 оборота в обратном направлении. Это делается для того, чтобы удалить стружку с зоны резания.
  3. Инструмент должен быть расположен строго вертикально поверхности.
  4. После образования требуемой поверхности используется контрольный болт. Первый проход может быть под небольшой нагрузкой, но после проблем возникать не должно.

На образование витков уходит относительно небольшое количество времени. При этом можно получить качественную и надежную резьбу, которая прослужит в течение длительного периода.

С использованием ввертыша

При применении ввертыша отверстие высверливается подходящих сверлом, после этого подбирается метчик соответствующего диаметра. В отверстие устанавливается ввертыш, верхняя часть при необходимости срезается.

Ввертыш для восстановления резьбы

После этого керном на границе наносятся засечки. Это делается для того, чтобы ввертыш не выкрутился из отверстия. В продаже встречаются самые различные варианты исполнения ввертышей, поэтому проблем с подбором не возникнет.

Сварка для восстановления резьбы

Для того чтобы заплавить отверстие на поврежденной поверхности можно применить сварку. Среди особенностей отметим следующие моменты:

  1. Могут применяться самые различные методы варки.
  2. Процесс восстановления может усложниться при большой длине отверстия.
  3. После заваривания отверстия проводится нарезание при использовании метчика.

Процесс достаточно прост, но полученные витки не смогут выдержать высокую нагрузку.

Применение футорок

Восстановить подобные крепежные элементы можно и при применении футорка. Этот вид резьбового соединения представляет собой втулку, которая имеет наружный большой диаметр и внутренний с меньшим размером.

Сфера применения футорков весьма большая. Примером можно назвать изготовление мебели или соединение различных труб, крепление спаренных колес.

В некоторых случаях, когда можно изменить диаметр соединения, футорок используется при повреждении витков.

Восстановление резьбы холодной сваркой

Холодная сварка сегодня применяется крайне часто. После застывания полученная паста становится прочной и твердой. Она применяется в нижеприведенных случаях:

  1. Соединение не подвергается вибрации.
  2. Оказываемая нагрузка невысокая.
  3. При восстановлении неответственных деталей.

При применении специальной пасты можно получить практически любую поверхность. Это связано с тем, что до полного застывания она находится в пластичном состоянии.

Выбор холодной сварки для резьбы

В продаже встречаются различные виды рассматриваемого вещества. При выборе учитываются следующие моменты:

  1. Рекомендуемая область применения.
  2. Особенности изготовления рабочей смеси.
  3. Условия эксплуатации: температура, влажность и некоторые другие моменты.

Восстановление резьбы холодной сваркой

Большинство вариантов исполнения представлены двумя компонентами, которые смешиваются для получения пасты. Стоит учитывать, что в пластичном состоянии вещество находится не долго.

Недостатки и преимущества

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Примером назовем следующее:

  1. Холодная сварка и полимеры могут использоваться в случае, когда нельзя изменить диаметр отверстия. Однако, получающиеся витки характеризуются низкой прочностью.
  2. Метчик используется только в случае, когда можно немного увеличить отверстие. При этом получаются качественные и прочные витки.
  3. Вкладыши позволяют расширить область применения режущего инструмента, но восстанавливаемая резьба также не рассчитана на большую нагрузку.

В целом можно сказать, что существует просто огромное количество способов восстановления крепежных элементов. Выбор проводится в зависимости от того, где оно используется и какая нагрузка оказывается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Каждой резьбе по резьбофрезе!

Добрый день, друзья!

Всё что вы хотели знать о применении резьбофрез на самодельных фрезерных станках с ЧПУ, но боялись даже спросить…
Немного картинок, чуть-чуть расчета, несколько витков резьбы и небольшой бонус ))
Неравнодушных прошу под кат.

Не знал, в какой раздел написать про резьбофрезы, но учитывая, что здесь будет больше не отзыв об их качестве, а опыт их применения с расчетом траекторий, то решил в DIY. Тем более самоделка всё-таки присутствует.

Кому лениво читать «недоматчасть» — в самом низу картинки )))

Сначала об их назначении и приобретении. Вот так в «интернетах» выглядит однозубая (зубьев на самом деле больше, но они располагаются на одном уровне) резьбофреза.

Нужны резьбофрезы, чтобы нарезать резьбу с заданным шагом исключительно с помощью фрезерного станка с ЧПУ. Да, да… Руками воспользоваться ими по назначению нереально…
Я долго искал, где их приобрести подешевле — в России не вариант, поэтому как всегда первый взгляд пал на Али… положил в корзину и ходил вокруг да около примерно недели две. Одна фреза обходилась примерно в 1800 рублей. Как по мне, это очень дорого для домашних экспериментов.
Решил попробовать на ТаоБао. Никогда там не заказывал ничего, и даже не знал, как это делается. Но один мой товарищ, оказалось, имеет «контакт», через кого можно притащить нужный товар в РФ. Никакой рекламы на «контакта» не будет (речь не об этом), я просто скинул ссылки ему, перевел нужную сумму денег (получилось дешевле Али примерно в 1.4 раза) и подождал 2.5 недели. Ссылки на ТаоБао и на аналогичные резьбофрезы на Али прикладываю:

https://item.taobao.com/item.htm? >
aliexpress.com/item/32924234240.html

За то время, пока я ждал резьбофрезы, был продуман алгоритм их использования. На самом деле есть, конечно же, и готовые рецепты по применению, например, специальный плагин в PowerMill (слышал, сам лично не видел). Но мне кажется, устанавливать тяжеловесную программу, да еще и «честно неприобретенную», только для нарезания резьбы — это как-то неправильно.
На YouTube’e встречал каналы, где были ссылки на самописные калькуляторы расчета траектории движения фрезы при нарезании резьбы. Но попробовал один из них, и решил, что лучше сделаю для себя сам. Чтобы я полностью осознавал, что происходит при расчете и имел возможность подкорректировать расчет под конкретную задачу.

А вот теперь стоит оговориться, я не являюсь профессионалом в данной области, поэтому прошу не кидаться в меня ГОСТ’ами и обвинениями в неправильном употреблении терминов или не употреблении их вовсе. В ходе экспериментов я лишь удовлетворил свои хоббийные потребности.

Итак, с помощью одной и той же резьбофрезы можно делать как внутреннюю резьбу, так и внешнюю. Причем диаметр внутренней резьбы ограничен лишь минимальным значением диаметра самой резьбофрезы. Так, например, резьбофрезой с внешним диаметром 4,85 мм и зубом под максимальный шаг 1 мм, можно нарезать резьбу минимум 6 мм (отверстие под резьбу 4.9-5.0 мм в диаметре, плюс сама резьба при шаге 1 мм добавит примерно 1 мм к диаметру). А вот максимальный диаметр ограничен только Вашей фантазией.
Для неискушенных читателей подготовил картинку, для лучшего понимания.

D — диаметр режущей части фрезы
P — шаг резьбы
m — диаметр подготовленного отверстия
M — диаметр резьбы (наружный диаметр внутренней резьбы для гайки)
Суть процесса такова:
1. Для начала необходимо подготовить отверстие для будущей резьбы. Например, для М6, нужно 4.9 – 5 мм. При нарезании резьбы метчиком я обычно придерживался такого правила — диаметр отверстия равен диаметру резьбы минус шаг резьбы. Не совсем правильно, но для бытовых нужд более чем достаточно.
2. После этого, нужно рассчитать траекторию, по которой будет двигаться резьбофреза. Траектория будет винтовой.
3. А далее, собственно, само нарезание. Резьбофреза опускается в подготовленное отверстие до дна и, совершая винтовое движение вверх, нарезает резьбу. Вроде как все просто.

Читать еще:  Как построить оранжерею своими руками?

Для внешней резьбы процесс аналогичный, только заготовка не отверстие, а цилиндр — ну вы поняли.

При подготовке алгоритма написания G-кода для станка с ЧПУ я сначала хотел представить винтовую траекторию в кусочно-линейчатом виде, то есть миниатюрными линейными отрезками по которым будет двигаться фреза. Для тех, кто не знает всех возможностей G-кода (таких, как я, например), это наверное самый очевидный способ.
Но, нашелся другой способ, более простой в реализации. Состоит он в использовании кодов G2 или G3 для круговой интерполяции. Как оказалось, с их помощью можно очень просто описать круговую (или дуговую) траекторию в плоскости, либо винтовую траекторию в трёх координатах.
Чуть-чуть покажу, как это происходит — сначала круг, а затем один виток винтовой траектории. Для данного случая применения команда выглядит вот таким образом.
G2/G3 X#.# Y#.# Z#.# I#.# J#.# F#
G2/G3 – круговое движение по часовой либо против часовой стрелки
X, Y, Z – координаты конечной точки (куда придет фреза из текущего положения)
I, J – относительные координаты центра окружности от начальной точки (текущего положения)
F – скорость подачи.

1. Например, необходимо создать траекторию движения по окружности на плоскости XY с центром в точке (0;0) и радиусом 2 (единицы измерения не ставлю, это абстракция). Движение начнем из точки (0;-2) лежащей на окружности. Необходимо лишь рассчитать параметры I и J.
I = (координата X начальной точки) – (координата X центра окружности) = 0 – 0 = 0
J = (координата Y начальной точки) – (координата Y центра окружности) = 0 – (-2) = 2
Учитывая, что движение по окружности будет осуществляться от точки (0;-2) с возвратом в эту же точку, G код будет выглядеть следующим образом
G0 X0 Y0 Z0 (перемещаемся в центр окружности)

G1 X0 Y-2 F200 (перемещаемся в точку, лежащую на окружности, откуда начнется движение)

G3 X0 Y-2 Z0 I0 J2 F200 (перемещаемся по окружности в ту же самую точку)

на самом деле можно упростить вид последней команды, учитывая, что точка начала и окончания траектории совпадают, а значение I = 0
G3 J2 F200 ( так значительно проще)

2. А теперь создадим один виток винтовой траектории. Код будет выглядеть точно так же, только в последнюю команду добавим координату Z = 1. Соответственно, при движении по окружности постепенно изменится координата Z с начального значения 0 до 1.
G0 X0 Y0 Z0
G1 X0 Y-2 F200
G3 Z1 J2 F200

Думаю, что этой информации вполне достаточно, чтобы понять, как необходимо «вручную» готовить G-код для движения по винтовой траектории при нарезании резьбы.
Кстати для визуализации процесса я использовал бесплатную программу NC Corrector. Большое спасибо ее авторам!

Конечно же, каждый раз считать «вручную» очень трудоемко, поэтому данный алгоритм был оживлен в «самописном» калькуляторе, да не в простом, а в золотом онлайновом.
За это спасибо! участнику MySKU-сообщества Sega-san, который помог мне и переложил оффлайн калькулятор, написанный на Си++, в онлайн, доступный по ссылке

Это и есть обещанный бонус! ))
Кому интересно — пользуйтесь на здоровье )) Выглядит он вот так.

В калькуляторе вы можете увидеть расчет для внутренней и внешней резьбы. Сформированный код достаточно скопировать в текстовый файл и отдать на растерзание вашему станку. Код проверен под управлением из Mach3 и LinuxCNC. Полёт нормальный.
Еще забыл маленький нюанс. При нарезании резьбы я режу не сразу на всю глубину, а постепенно. Соответственно и траектория получается в результате расчета не одна, а несколько, с постепенно увеличивающимся диаметром.
Вот так.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Калькулятор проверен уже примерно на десятке разных резьб, но его использование только на ваш страх и риск. Всегда проверяйте сгенерированный G-код перед использованием.

А теперь, собственно, сами фрезы и практическое их использование.
Фрезы пришли в стандартных контейнерах, с наклейками, указывающими параметры.


По тактильным ощущениям и внешнему виду мне показалось, что качество вполне приемлемое, а когда увидел маркировку на хвостовиках, так и вовсе успокоился (да, вот такой я наивный )) )

Вблизи рабочая часть выглядит вот так.

Я заказал 3 штуки, под шаг 0.5, 0.7 и 1 мм, для метрической резьбы Такие можно использовать для стандартных резьб М3, М4 и М6, соответственно. Но, как уже написано выше, диаметры резьб могут быть и любыми другими.
Кстати, в описании этих фрез у продавца я нашел все параметры, кроме диаметра вот этой части фрезы (не знаю как правильно назвать, то ли хвостовик, то ли еще как-то)

Я был уверен, что этот параметр мне просто необходим при расчете, но и без него справился.
А для любопытных на всякий случай приложу измеренное значение этого параметра (назову его S) тех фрез, что теперь есть у меня в хозяйстве. При этом, я допускаю, что это не обязательно стандарт, и у разных производителей, значение совсем другое.
P1.0*d4.85*15L*D6*50 — S=3,4 мм
P0.7*d3.15*10L*D4*50 — S=2,0 мм
P0.5*d2.35*7.5L*D4*50 — S=1,5 мм

Я не вижу смысла расписывать еще что-то и предлагаю посмотреть, как происходит процесс нарезания резьбы вживую (я попытался повторить ролик, который видел на YouTube от какой-то конторы-производителя) при помощи G-кода, сгенерированного описанным выше способом.

И конечно же макрофото результата:

Специально выкрасил боковую часть заготовки маркером, чтобы лучше было видно геометрию полученной резьбы.

Болт М6, который я туда закрутил вопреки всем Нормам, сидит как влитой (как я понял, существует Holy War между болтами и винтами, в соответствии с которым болты не закручиваются, а на них накручивается… и винты, соответственно наоборот, но мне как-то всё равно). Очень слабенький люфт конечно есть, но это очень даже приемлемо.
Я хотел еще отснять процесс нарезания внешней резьбы, но он мало чем отличается от внутренней. Единственное, цилиндрическая заготовка (она же — стержень) должна иметь диаметр чуть меньше, чем нарезаемая резьба (можно посмотреть в таблицах). Например для резьбы М6 заготовка будет 5.8 мм в диаметре, для М8 — 7.8-7.9 мм. Вообще, эта информация не секретная и вполне доступная.

А теперь самое главное — зачем мне так заморачиваться с этими резьбофрезами… есть же обычные дешевые метчики…
Да, я согласен, что способ несколько замороченный и недешевый, особенно учитывая, что я не режу резьбу в промышленных масштабах.
НО!
1. Приятно, когда твой самодельный станок работает за тебя.
2. Очень удобно нарезать резьбу в глухих отверстиях, витки начинаются всего на пол шага выше дна отверстия. А при использовании обычного набора из двух метчиков приходится добавлять третий метчик, специально слегка сточенный, чтоб резьба доставала до дна как можно больше.
3. Я не знаю ни одного человека, кто бы резал резьбу идеально вертикально перпендикулярно поверхности ))) а иногда это очень важно.
Доводы, конечно, так себе, но меня они убедили ))

Возможно всё получилось несколько сумбурно, но мне хотелось поделиться своим опытом, очень надеюсь, что это всё не зря и кому-нибудь пригодится.

Восстановление резьбовых соединений пластик-саморез при “слизаной” резьбе.

Часто при ремонте аппаратуры приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения выполненные ввинчеными в отверстия в пластике саморезами. естественно при пр. счетах конструкторов (велик диаметр отверстия и саморез лишь немного касается свеей резьбой материала сстенок) или из-за перетяжки резьба слизывается и соединение не держит. Как его восстановить в домашних условиях, особенно для тонкостенных деталей и саморезов малого диаметра 1-1,5 мм.

Для толстостенных я применяю вклеивание в рассверленное отверстие металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа. Но когде сама деталь (пприлив для винта) меньше диаметра самой тонкой втулки – как быть. При условии сохранения разборности соединения и использовании штатного самореза (подобрать больший по диаметру проблематично обычно) Пробывал заливать раствором ABSа в дихлорэтане с последующим формированием отверстия иглой “по мягкому” – толку не много – при вворачивании вырывает из отверстия эту массу. Эпоксидка делает соединение неразборным, лишает возможности затяжки.

ЗЫЖ Большая просьба к модераторам – пожалуйсто не сносите тему в “не про Радио” – там одни тролли живут и тема становится некому невидна за 5 минут.

Я, кроме вклеивания мет. втулок, делал еще такими способами:
1- быстрый.
Отрезок ПВХ-кембрика (не термо) внутрь отверстия. Диаметр кембрика должен быть немного больше диаметра отверстия. После первого ввинчивания кембрик заполняет резьбу и держится сравнительно долго.
2-надежный.
Заливаю целиком разрушенную часть 3-минутным эпокси (типа ABRO), затем засверливаю и метчиком делаю “черновую” резьбу. Проверяю “вход” самореза, если очень туго – рассверливаю чуть большим диаметром и повторяю нарезку.
Еще – правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.

Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.

Залеплял отверстие “холодной сваркой” (“Эпоксилин”), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.

Читать еще:  Как построить перегородку в комнате?

Если восстанавливается “высокая тонкая” ножка для самореза, натягиваю на неё снаружи тонкостенную металлическую трубку, пружину подходящего диаметра (накручиваю против витков пружины, иначе не лезет), на крайний случай – навиваю медный провод.

f300: Еще – правильная резьба самоформируется, если шляпу самореза нагреть паяльником. Но нужно успеть сразу же его вывинтить.

Папа Карло: Папа Карло ◊
сегодня, 11:29
Когда-то я видел, да и точил сам резьбовые втулки с гайкой. А если материал термопластичный, то просто вплавлял в него гайку потолще.

В данном случае отверстия в торцах стоек (точнее осей) Ф4 мм наружний. Вворачивается саморезы примерно 1,5 мм диаметром.

Хоть винты М1,6 домтупны, втулок таких не достать. А гайка уже как раз со стойку размером.

AN1440: AN1440
сегодня, 12:44
Залеплял отверстие “холодной сваркой” (“Эпоксилин”), дожидался, пока затвердеет наполовину (чуть больше), протыкал по центру отверстие толстой иголкой, вкручивал саморез, предварительно намазанный вазелином, но не затягивал его, потом дожидался полного затвердевания и тогда затягивал. Протыкание иглой в том числе и для того, чтобы впереди самореза осталось свободное место для окончательного затягивания.

Дал толстых должно прокатить – хорошая идея.

Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия. Тут как раз брак – отверстия великоватого жиаметра для саморезов. Саморезы держат от соскальзывания шестерни.

А в “технологию” слабо было написать? И не надо было бы к модераторам обращаться.
.
Но я всё же спрошу: что это такой за ремонт, что “приходится многократно развинчивать и свинчивать сединения”?
Собственно, есть опыт: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями. Чтобы этого не случалось, нужно при ввинчивании самореза повторно аккуратно “нащупать” старую нарезку. Не надо создавать проблем, тогда и не придётся их решать!
Есть еще один совет: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход. Поэтому, при разборке-сборке следует заворачивать конкретный саморез в конкретное отверстие. Возможно, для кого-то это напряжно, поскольку, обычно, все болтики сваливаются в кучку.
Всем успехов в аккуратности!

Wladimir_TS: металлической резьбовой втулки с насечкой, добываемой из текстолитовой монтажной стойки времен расцвета объемного монтажа

Wladimir_TS: Основа термопластичная, но откуда взяться материалу для заполнения отверстия.

ЮХа: саморез предназначен для единоразового соединения. При повторном, вполне вероятно нарезание новой резьбы с вытекающими последствиями.

ЮХа: саморезы, даже самые классные, имеют индивидуальный заход.

flower: А где Вы их берёте? Ищу, не могу найти.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Как нарезать резьбу в дереве или пластике

Набор инструмента США (скачал с форума спасибо тому, кто выложил)
Стоимость приблизительно $150, возможно купить на сайте http://shop.ebay.com

Вот такая форма для работы более всего используется

2.Технология нарезания насечки с на ортопедической шейке приклада.

Когда формы ложи полностью закончены, я делал насечку как на шейке, так и на цевье, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку на фото показана даже с вставкой перламутра. Данный вид насечки (с пропуском т.е. двумя резцами разной ширины), является по моему мнению самым красивым, но и довольно трудным (из-за ортопедических выпуклых поверхностей в этом примере). Кстати говоря, если выпуклость шейки не по месту и не , то она наносит больше вреда для хвата, чем пользы. Мельче насечка, тем она ценнее и выглядит и руку не утомляет. Например, английская фирма “Джеймс Пёрде” делает 24 ряда на дюйме(d=1,05мм), а экономные бельгийцы – до 32 рядов(d=0,8мм). Мелкую насечку делать очень трудно, и хорошо она получается только на древесине высших сортов ореха. Насечка в 16-18 рядов(d=1,4мм) выглядит вполне благородно ( на МЦ108-04) советую придерживаться хорошего, но если ложу приходится делать не из ореховой древесины, а из более крошащейся, то лучше ограничиться 12-14 рядами(d=2-1,8мм). Не советую начинать впервые пробовать на буке, в самый раз береза или наш отечественный прямослойный грецкий орех. Начинать необходимо с разметки той стороны которая самая изогнутая и выпуклая. Для разметки использую шаблоны изготовленные из 1,5л прозрачных бутылок минеральной воды, можно и из под пива. Шаблон изготавливаю, накладывая пластиковую заготовку на шейку прилично выглядевшей нарезки(например: ружья МЦ108,Перраци и т.д. – где нарезана насечка мастерами вручную). По шаблону прорезаю будущий контур, если страшно, можно разметить мягким карандашом, по корневому темному ореху белым карандашом.

Порядок работы двойной пилки такой: режете толкая от себя пилку, один ряд зубчиков идет по уже пропиленной борозде, а другой ряд пропиливает новую борозду. Двухрядная пилка должна автоматически обеспечивать параллельность рядов, однако на практике при недостаточном опыте ряды по разным причинам то сходятся, то расходятся, что недопустимо. Чтобы добиться параллельности рядов, необходимо проталкивать пилку строго в направлении уже пропиленного ряда. Начинают нарезать с самых длинных линий и с минимального , прорезав 6 параллельных рядов меняют резак на прорезаю один ряд и снова 6 рядов резаком с размером . Затем аналогично прорезаю поперечные ряды более короткие, желательно чтобы закончились параллельно срезу шейки приклада.

Ряды пропиленных бороздок и остающихся между ними пирамидок должны пересекаться под углами от 30 до 45.. Чем острее будет угол, тем длиннее получатся пирамидки насечки, но, на мой взгляд, насечка получается наиболее красивой при угле в пределах 35-38., на куске доски можно потренироваться и корректировать шаблон.

Сложность или особенность нанесения насечки: когда ряд переходит с одной выпуклой или вогнутой плоскости на другую, а в меньшей степени когда ряды идут по равномерно по округлой поверхности ( для ортопедической шейки правая сторона может сильно изменять угол пересечения рядов). Например, при переходе ряда с боковой поверхности на нижнию поверхность, пилка стремится завернуть внутрь и увеличить угол пересечения рядов. В результате форма и размеры пирамидок могут резко изменятся, что выглядит не очень хорошо.

При нанесении насечки надо помнить, что при переходе пилки с боковой округлой поверхности на нижнюю прямую, пилка теряет свое направление и борозды теряют свой наклон

На краях поверхности, очерченной для нанесения насечки, одни желобки не доходят до окаймляющей линии, другие несколько заходят на нее. Ложевщики, чтобы скрыть эти огрехи, обводят всю насеченную поверхность одинарным, двойным и даже тройным отделочным желобком (например, английская фирма “Джеймс Перде” окантовку выполняет обычно тройной и с отличным от основной нарезки в меньшую или большую сторону.). Отделочный контурный желобок (можно 1, 2 и 3) окончательно пройти с давлением в обратную сторону от направления резания т.е. резать на себя. Затем заделываю различные огрехи в виде зарезов, запилов, надфилем и можно приступать к окончательной отделке-пропитке.

На фото показаны классические формы ортопедической шейки (с ярко выраженным ), занимаемых насечкой. Иногда насечка комбинируется с резьбой по дереву, что, по моему мнению, нельзя считать хорошим вкусом, кроме конечно вставки перламутра и охотничьих животных.

Приступаем аналогично к более простой ( нет ортопедических выступов) левой стороне шейки приклада

Аналогично нарезают насечку и на цевье повторятся нет смысла, технология та же.
Необходимый вспомогательный инструмент:
1.Полотенце – закрыть стол и собирать пыль.
2.Осветительный прибор, обычная 100Вт лампа накаливания.
3.Старая зубная щетка – для удаления пыли.
4.Кожаный мешок с песком – для удобства, кто работает штихилями по металлу поймут.
5.Надфили – для правки инструмента и заделывания на дереве приклада огрехов в виде зарезов.
3.Технология пропитки насечки шейки приклада.

Повторятся не буду на форуме много советов( в таблице то ,что лично испробовал на практике), остановился на льяном художественном масле с сиккатив (вариант N3), покупаю только в художественных салонах. Иногда использую спиртовую морилку и щеллак. Фотографии выполнил телефоном качество не ахти, освещение не для съемки, поэтому иногда приклад выглядит как пропитанный маслом. Рад если смог помочь своими практическими, советами.
uvaralex@mail.ru UAV Уваров А.В., Уваров В.Н.

cityman posted 6-7-2009 19:13 Спасибо, очень полезная статья.
А какой стандартный шаг насечки, не подскажете?

UAV posted 6-7-2009 19:42 Измеряется количеством рядов N х d = 25,4 на дюйме, d-ширина резака и следовательно канавки, каждая фирма принимает свой стандарт ЦКИБ ССО-(оружие МЦ108,МЦ200-d=1,4мм); ИЖ-d=1,8-2,0мм

cityman posted 7-7-2009 10:55

quote: Originally posted by UAV:
Измеряется количеством рядов N х d = 25,4 на дюйме, d-ширина резака и следовательно канавки, каждая фирма принимает свой стандарт ЦКИБ ССО-(оружие МЦ108,МЦ200-d=1,4мм); ИЖ-d=1,8-2,0мм

fada72 posted 8-7-2009 12:13 Очень полезная информация.
Отдельное спасибо автору. Побольше бы таких статей с фотографиями.

НикитаЕц posted 8-7-2009 14:38 хорошоб еще более детально инструмент описать или фоту покрупнее.

Petr! posted 9-7-2009 22:56

quote: На форуме предлагали делать из отвертки, отвертки предварительно отпускаются, не пробовал.

quote: а затем надфилем делаются вдоль резца ряды будущих зубчиков на глубину 5-6мм с углом трехгранного надфиля,

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector