Как построить баню из бруса самостоятельно

Баня из бруса своими руками: с чего начать?

Сегодня многие предпочитают стоить баню своими руками, поскольку такой вариант дешевле, а возведение конструкции не отличается высокой сложностью. Существуют разные материалы, из которых можно сделать баню: оцилиндрованные бревна, газобетон и брусья.

Многие выбирают дерево, поскольку это натуральный и экологичный материал, который создает атмосферу единения с природой. Баня из бруса – это отличная альтернатива бане из оцилиндрованного бревна, поскольку по внешнему виду она почти не отличается, но процесс ее строения гораздо проще и занимает меньше времени.

Кроме того, строительство из бруса схоже с возведением традиционной русской бани, поскольку на Руси строили крепкие здания, но при этом без гвоздей, при постройке бани своими руками из бруса также не используются гвозди.

Преимущества бани из бруса

• экологичность материала. В его составе отсутствуют вредные примеси, он имеет приятный и натуральный древесный аромат;
• простой монтаж. Построить баню из бруса может любой, даже человек с небольшим опытом работы со строительными материалами и инструментами;
• экономия времени. Строительство бани из бруса займет меньше времени, чем при использовании другого материала;
• минимальная усадка (всего 6-10 см), что поможет защитить внутреннюю отделку от деформации. Усадка у бруса в два раза ниже, чем у обычных бревенчатых конструкций;
• хороший уровень теплоизоляции, в парильной будет поддерживаться нужный микроклимат;
• низкая стоимость. Построить баню из бруса своими руками выйдет значительно дешевле, чем возведение бревенчатых и кирпичных сооружений;
• отсутствие необходимости возведения усиленного фундамента, что упрощает процесс постройки, а также уменьшает стоимость конструкции.

Как сделать баню из бруса? Выбираем материалы

Так как же выглядит хороший брус, который подходит для сборки бани из бруса своими руками? Гладкая и идеально ровная древесина, которая имеет естественный цвет, без каких-либо синих вкраплений.

Что касается породы деревьев, то оптимальный вариант – совмещение. Лучше всего сделать несколько нижних рядов из лиственницы, а все остальное – кедра, ели и сосны. В чем же преимущества такого подхода? Лиственница имеет высокую влагоустойчивость, со временем она не деформируется, а, наоборот, становится лишь тверже и прочнее. Но этот материал недешевый, поэтому полное строительство из него выйдет дорого. Хвойные породы гораздо дешевле, кроме того, они также имеют хорошую влагоустойчивость, а по теплоизоляционным свойствам даже опережают лиственницу. Также хвойные деревья при нагревании выделают смолы, которые дарят приятный расслабляющий аромат.

Брусья бывают двух видов: профилированные и цельные. У первого вида имеются шипы и пазы, которые дополнительно шлифуются. Когда мы строим баню из бруса этого вида, весь процесс проходит гораздо легче и быстрее. Еще одним преимуществом является то, что они обеспечивают высокую влагоустойчивость стен, при эксплуатации влага практически не проникает. Но у этого вида имеются и недостатки: низкая пожаробезопасность. Для ее повышения материал нужно дополнительно обработать специальным составом.

Также брусья делятся на дерево естественной влажности и принудительной осушки. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку он практически не дает усадки. Но материал естественной влажности гораздо дешевле. Если вы выбрали его, то учтите, что не нужно давать ему время на сушку. Необходимо сразу начать строить баню из бруса под усадку. Если же оставить ее для сушки, вода начнет испаряться из верхних слоев, а внутри дерево останется сырым, в результате на брусьях появятся трещины, расколы, а также они могут деформироваться.

Заготовка брусьев для бани своими руками

Это более сложный вариант, но материалы обойдутся дешевле. Предпочтительной является заготовка древесины зимой – с декабря по март.

После того, как вы спилили деревья, нужно оставить древесину минимум на месяц. Перед обработкой ее необходимо тщательно изучить ее состояние: поврежденные и дефектные материалы сразу убирать.

Далее следует обработка. Очистите дерево от коры, но оставьте по 10-15 см с каждой стороны – это поможет защитить материал от появления трещин. Далее нужно сложить бревна штабелями или пачкой, оставив зазор между ними по 5 см, между рядами – 10 см, между ними и землей – 20 см.

Баня из бруса 150х150 своими руками

Шаг 1. Составление проекта и расчет нужных материалов

Любое строительство всегда начинается с плана. Пока нет проекта, невозможно начать постройку, поэтому воспользуйтесь специальными программами или составьте чертеж на листе бумаги. Должно быть указано все: размеры конструкции, разделение на отдельные помещения, размещение окон и дверей и т.д.

После уже нужно подсчитать количество материала, которое потребуется для возведения здания. Стройка бани из бруса невозможна без главной составляющей – самой древесины. Ее количество можно рассчитать на основе высоты и длины помещений. Если вы покупаете готовые брусья, то с расчетом может помочь сам продавец.

Наиболее популярный вариант – баня из бруса 150х150, если в вашем регионе температура зимой не опускается ниже -30°C, то можно возвести баню из бруса 100х150, для северных районов предпочтительно выбирать брусья размерами 180×180 мм.

Обязательно закажите древесину с запасом. Наверняка среди материала будет несколько бракованных брусьев. Если имеется возможность, их можно распилить и качественные куски использовать на какие-то мелкие детали: оформление дверных и оконных рам, реек, полок и т.д. Но всю поврежденную плесенью или грибком древесину нужно обязательно сжечь, в противном случае она может заразить нормальные брусья.

Шаг 2. Строительство фундамента

Как самому построить баню из бруса, которая прослужит верой и правдой много лет? Нужно подготовить надежное и крепкое основание. Для бани из подойдут два варианта фундамента:

Столбчатый фундамент подходит только для легких сооружений, таких как баня из бруса. Для его постройки нужно выставить кирпичные столбы по всем периметру и углам несущих стен. Чтобы защитить конструкцию от проседания делают специальные бетонные вставки. Оптимальное расстояние между опорами – 1,5 м.

Ленточный фундамент – это универсальный вариант, который имеет более высокую прочность. Он прост в установке, поэтому его монтаж несложно сделать своими руками. Но возведение такого фундамента занимает много времени.

Для его установки нужно сделать опалубки и залить их бетоном. Важно, чтобы фундамент возвышался над землей на 0,5 м и более. Внутреннюю часть следует засыпать песком и щебнем. Оставить конструкцию до полного высыхания на 2-3 недели.

Какой бы фундамент вы не решили делать, в любом случае его нужно дополнительно укрепить с помощью арматуры, это повысит надежность и прочность всей конструкции. Ширина фундамента должна превышать параметры самого строения хотя бы на 10 см с каждой стороны.

Шаг 3. Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Когда мы строим баню из бруса своими руками, нужно обязательно сделать гидроизоляцию. Без нее срок эксплуатации всего строения ощутимо сократится. Работы по гидроизоляции включают в себя следующие этапы:

1. Нанести слой расплавленного битума на фундамент.
2. Сверху положить рубероид.
3. Повторить п. 1-2 еще раз.

Шаг 4. Постройка стен для бани из бруса

Строительство начинается с установки первого венца (обвязочного). Важно, чтобы для него использовались идеально ровные материалы, именно от них зависит будет ли вся конструкция ровной. Сделать это можно с помощью уровня.

Строительство бани из бруса своими руками, не привлекая помощников

Строительство бани из дерева — традиционный способ, насчитывающий не одно столетие. С точки зрения физико-химических свойств материала такой выбор оптимален, древесина не отнимает большого количества энергии на собственный нагрев, отлично удерживает тепло, выделяет полезные летучие вещества. Существует два варианта строительства:

Традиция предписывает использовать бревно, но с позиций экономии времени и усилий намного предпочтительнее брус:

1. Есть плоскости, облегчающих сборку, нет необходимости в изготовлении продольных пазов (как это приходится делать на неоцилиндрованном бревне);
2. Толщина стен имеет одинаковые размеры по всей плоскости, в отличие от бревенчатых срубов, где все определяет ширина межвенцовых стыков;
3. Брус легче, проще в работе, позволяет производить работы своими руками;
4. Высокая скорость работы;
5. Более равномерная усадка, меньше напряжений, появляющихся при сушке;
6. Аккуратный внешний вид, ровные плоскости, облегчающие отделку.

Решая, как собрать баню из бруса, нужно помнить и о его недостатках:

1. Обычно он сильнее трескается, чем бревно;
2. Щели между венцами, появившиеся при усушке, сквозные и хорошо заметны, что вызывает необходимость их заполнения и внешней отделки;
3. Нарушенные при обработке естественные слои древесины не удерживают брус в первоначальном состоянии, при усушке его может выгнуть.

Недостатки не являются критичными, их можно исправить или предусмотреть при строительстве. Сильное растрескивание бруса — результат неправильного хранения или заготовки леса в неподходящее время.

Практика показывает, что соблюдение технологии заготовки и хранения пиломатериала позвляет избежать проблем с короблением и растрескиванием. В остальном брус ничем не хуже бревна, он сохраняет все полезные свойства материала, а также упрощает процесс строительства.

Как сделать баню из бруса своими руками правильно — выбор сечения бруса, длины и породы древесины

Брус — это пиломатериал прямоугольного (или квадратного) сечения, полученный при обработке бревен.

Наиболее доступными и распространенными являются пиломатериалы из древесины хвойных пород, произрастающих в нашей стране — сосны, лиственницы, ели, пихты, кедра.

Тем, кто решает, как сделать баню из бруса лиственных пород, будет нелегко найти материал в продаже по приемлемой цене.

Дело в том, что строение ствола у лиственницы не слишком удобно для производства бруса — более сложная форма, наличие толстых сучков, искривлений. К тому же, эта порода гораздо сложнее в обработке.

Брус бывает разной формы:

1. Двухкантный (лафет) Имеет две обработанные плоскости, противоположные друг другу;
2. Трехкантный брус. Одна из сторон не обработана;
3. Четырехкантный брус. Обработанный со всех сторон брус привычной формы.

По типу структуры:

• Цельный. Изготовлен из одного ствола дерева;
• Клееный. Изготовлен путем соединения нескольких более тонких фрагментов в один блок нужного сечения с последующей обработкой.

По типу обработки:

• Непрофилированный. Самый дешевый вид бруса, не имеющий чистовой обработки (нестроганый);
• Профилированный брус. Имеет обработанные гладкие поверхности, две противоположные стороны имеют пазы и гребни, подходящие по форме друг к другу при сборке.

• Толщина бруса может составлять 100, 125, 150, 175, 200, 250 мм;
• Ширина — от 100 мм до 275 мм.

Длина стандартного бруса — 6 м, в продаже бывают варианты от 2 до 9 м. Клееный брус, в силу специфики производства, может иметь гораздо большую длину — до 18 м. При необходимости (на заказ) производители могут изготовить брус нужного сечения или длины.

Наиболее ходовой размер бруса — квадратного сечения со стороной 150 мм, он самый удобный для строительных работ, хотя баня из бруса 100х150 своими руками — один из популярных вариантов, т.к. вес таких брусьев будет в 1.5 раза меньше, чем у бруса сечением 150*150мм, что облегчает труд по сборке.

Как самому построить баню из бруса с минимальной усадкой?

При выборе материала следует учитывать время заготовки древесины.

Самым лучшим вариантом считается брус из бревен зимней заготовки, когда прекращается процесс движения соков в дереве, в структуре дерева меньше смоляных карманов.

В этом отношении также хорош материал, прошедший подсочку — сбор смолы.

Смолистый брус при нагреве начинает выделять большие количества смолы, что вызовет необходимость полной внутренней отделки.

Негодным для строительства бани считается брус, имеющий:

1. Трещины глубиной от половины толщины;
2. Крупные мертвые или выпавшие сучки. Их наличие и количество зависит от сортности материала, высшие сорта таких изъянов не имеют;
3. Участки с признаками гниения, синевой, зараженные грибком;
4. Червоточины, следы обитания насекомых.

Отбраковка во время покупки позволит избежать нежелательных последствий — расширения и углубления трещин, заражения всего материала и т.д. Приобретенный материал рекомендуется некоторое время выдержать — сложить на прокладки для свободного движения воздуха, накрыть полиэтиленом или рубероидом и дать полежать неделю-другую (чем больше, тем лучше). В это время надо следить, чтобы не проявились следы обитания насекомых, гниль, плесень и т.д.

Баня из бруса 150 150 своими руками — самый распространенный вариант постройки, потому что непрофилированный вариант бруса недорог и доступен повсеместно. При этом, такой материал требует максимального времени на усадку или усушку, стыки рядов нуждаются в усиленной конопатке, стены постройки требуют наружной отделки. Единственным решающим фактором, влияющим на выбор, является дешевизна непрофилированного материала.

Строительство из профилированного бруса дает наиболее благоприятный результат. Сруб имеет четкие плоскости, поверхность бруса гладкая, стыки между рядами почти не видны. Кроме того, он имеет меньшую усадку и усушку, поскольку для клееных пиломатериалов используется сушеная древесина с заданными характеристиками.

При этом, цена на профилированный брус намного выше, что ограничивает применение этого вида материала для вспомогательных и хозяйственных построек.

Строительство: этапы

Перед началом укладки венцов обязательно надо гидроизолировать основание. Для этого наносится слой битума, на который укладывается полоса рубероида. После застывания процесс повторяется. Кроме того, по возможности первый венец должен быть из лиственницы, она не боится контактов с влагой и не гниет.

Прежде всего, требуется нарезать необходимое число брусьев по длине. Для этого их надо отсортировать, отложить нужное количество для продольных и боковых стен, внутренней перегородки и прочих элементов конструкции согласно плана строительства.

Как сложить без ошибок

Нужно знать, что все сборочные работы заключаются в подготовке торцовых пазов и последовательной укладке брусьев. Существует масса разновидностей торцовых и поперечных соединений разной степени сложности.
При строительстве бани своими руками, если не имеется достаточного опыта и навыков, необходимо заранее определиться со способом соединения торцовых и поперечных брусьев и отработать методику на практике, чтобы не допустить ошибок. Если нет уверенности в своих силах, следует выбирать наиболее простой способ. Для новичка он самый надежный.

Когда мы строим баню из бруса своими руками, для качественного и быстрого производства работ лучше всего использовать электроинструмент — ручную дисковую пилу, дрель и т.д. Важным моментом в оформлении торцевых соединений является полная одинаковость врубов, для чего рекомендуется сделать разметочный шаблон и применять его ко всем обрабатываемым венцам.

Важным моментом является соблюдение правильной плотности соединения: брус должен заходить во вруб достаточно свободно, но не болтаться в нем и не иметь лишних зазоров. Для проверки точности рекомендуется сделать пробное соединение, чтобы имелась возможность при необходимости подкорректировать шаблон.

Начало сборки

Укладка первого венца — ответственный этап строительства, определяющий все последующие действия. Процедура производится в несколько приемов:

1. Поперек фундаментной ленты (ростверка или иного основания) надо уложить деревянные рейки толщиной 15 мм и шириной около 50 мм. Рейки располагаются на расстоянии 200-300 мм одна от другой. Их назначение — обеспечить необходимый гидроизоляционный зазор между первым венцом и основанием;
2. Поверх реек производится пробная укладка первых венцов (без соединения между собой);
3. Брусья выравниваются по всем направлениям, устанавливается горизонталь по уровню, проверяется точность установки, соответствие всем контрольным точкам;
4. Брусья прочно скрепляются между собой;
5. Зазор между первыми венцами и фундаментом заполняется монтажной пеной.

Продолжение постройки

Поверхность первого венца покрывается слоем межвенцового утеплителя.

Если используется пакля или мох, слой должен быть шире — свисать на 5-10 см с каждой стороны.

После усадки и усушки материала эти излишки пригодятся для уплотнения щелей — конопатки.

Поверх первого венца укладывается второй, затем они соединяются между собой при помощи нагелей.

Это деревянные цилиндры, похожие на черенки (обычно диаметром 20-25мм), или при помощи металлических штырей.

Отверстия для них можно просверлить заранее, хотя некоторые строители делают это по ходу работы — так точнее соблюдается соосность отверстий.

Если планируется делать отверстия перед укладкой, надо сделать точный шаблон для надежного совмещения осей отверстий при сборке. Подобным образом производится укладка всех последующих венцов.

Оконные и дверные проемы

Изготовление оконных или дверных проемов может быть произведено двумя способами:

• Проемы делаются во время строительства (укладки венцов);
• Проемы вырезаются после окончания усадки готового сруба.

Если используется первый способ, то брусья, примыкающие к проему, заранее обрезаются по длине. Их торцы оборудуются шипом (иногда — пазом), который вставляется в паз на оконной или дверной коробке.

Для осуществления второго способа при строительстве на верхнем брусе, примыкающем к будущему проему, вырезается промежуток нужной ширины (примерно на половину толщины). После выдержки сруба, когда завершилась усадка и усушка материала, производится разметка стен по имеющимся щелям, после чего проемы вырезаются при помощи бензопилы.

Считается, что второй способ намного предпочтительнее. Причина этого в том, что процесс усадки вызывает существенные подвижки и изменения размеров. Поэтому все заранее приготовленные проемы, вырезанные шипы и прочие элементы могут значительно изменить свое положение, что потребует исправления, переделок и прочих дополнительных работ.

Иногда такие действия оказываются намного сложнее, чем изготовление с ноля. Если же проемы вырезаются после окончания усадки, то затраты времени на их изготовление гораздо меньше, а изменений в размерах или в положении бруса больше не случится.

Усадка коробки

Окончание всех работ по возведению сруба бани из бруса своими руками означает начало выдержки коробки для усушки, усадки материала. Процесс происходит по двум параметрам:

• Механическая усадка;
• Усушка материала.

Оба процесса дополняют и усиливают друг друга, так как при усушке существенно меняются линейные размеры каждого бруса, что вызывает осадку всей конструкции. Время, необходимое для завершения этого процесса, определяется сочетанием разных факторов — первоначального состояния материала, времени года при сборке, климатических условий региона и т.д. Выдержка необходима, поскольку средняя величина усадки бруса — 5% от общей высоты стены.

Разные источники указывают на период от 6 месяцев до 1,5 года на активную фазу усадки. Рекомендуется это время считать по максимуму, иначе есть риск получить перекосы по оконным и дверным проемам, порчу внутренней и внешней отделки. И неважно, строите ли вы баню из бруса 100х100 своими руками, или это брус бОльшего сечения, окончательная усадка будет длиться еще около 3 лет, но ощутимого изменения размеров больше не будет.

Интересное видео

Ниже Вы можете посмотреть видео о процессе постройки бани из бруса своими руками:

Как построить баню из бруса своими руками

Попариться в собственной баньке в любой сезон полезно для здоровья и хорошего настроения. Самостоятельно возвести «легкое» небольшое деревянное строение возможно, сэкономив при этом средства и получив удовлетворение от собственного труда. Почему для бань дачники и владельцы земельных участков все чаще выбирают брус вместо бревна или кирпича? Как построить баню из бруса своими руками, что необходимо предусмотреть? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Преимущества бань из бруса:

• Экологическая чистота . Древесина – универсальный природный материал с уникальными свойствами. Она – залог здорового микроклимата всех помещений.
• Простота и быстрота монтажа . Брусовые конструкции собираются в рекордные сроки в любой сезон без использования дорогих механизмов. Брус легче бревна, значит, собрать сруб могут два человека.
• Экономичность . Стоимость его значительно ниже, чем на каменные аналоги за счет меньшего расхода на материалы и их доставку на объект. Фундамент под конструкции с малым весом (по сравнению с тяжелыми бетонными, кирпичными, прочими сооружениями) принимается мелкозаглубленный, маломощный. Это экономия времени и средств.
• Практичность . Сруб из бруса не требует внешней отделки, что минимизирует затраты, а также сокращает сроки строительства. Его легко содержать в чистоте.
• Долговечность . При аккуратной эксплуатации и уходе брусовая баня прослужит от полувека.

Основные этапы строительства бани из бруса

Этап 1. Подготовка

• Проведение инженерных изысканий для определения характера рельефа участка, состава грунта, уровня грунтовых вод . Анализ их результатов позволит принять грамотное решение по выбору оптимального типа фундамента.
• Выполнение проектной документации, в том числе, расчет необходимых материалов . Проект можно купить готовый, но лучше доверить его индивидуальную разработку квалифицированным архитекторам и конструкторам. В нем будет продумано все детально, с учетом ваших требований и средств.
• Закупка материалов . Их нужно заказывать с запасом на случай брака либо повреждений во время транспортировки либо в строительном процессе.

Этап 2. Возведение фундамента

Долговечность любого строения напрямую зависит от надежного основания. Для малоэтажных брусовых построек могут подойти такие виды фундамента:

Он подойдет для небольших нетяжелых деревянных зданий, не потребует серьезных финансовых затрат. Его несложно уложить в промерзающий слой почвы.

Он эффективен при высоком уровне грунтовых вод, на сухих, песчаных и слабопучинистых грунтах. Эта жесткая железобетонная рама возводится на глубине не менее 0,5–0,8 м. на песчаную подушку (утрамбованный мелкий щебень). В периоды сезонного расширения такого грунта лента будет перемещаться вместе с ним.

Такое основание отлично подойдет для небольших «легких» малоэтажных зданий, на стабильных, плотных грунтах, а также на песке. Его легко выполнить своими руками, без тяжелых механизмов и бригады строителей.

• Столбы из бетонных блоков либо монолитного железобетона, либо из кирпича с бетонной вставкой сооружаются по углам и под несущие стены шагом 1000–1500 мм.
• Отдельные столбы, связанные между собой железобетонным ростверком. Такое основание устраивается при высоком уровне грунтовых вод на слабопучинистых грунтах. Это самый дешевый вид фундамента, возводимый за несколько дней. К его преимуществам можно отнести значительно меньшую осадку под каждым столбом, чем под ленточным основанием.

Он сооружается на рельефе даже с крутым уклоном. Грунт может быть любым, в том числе насыпным (за исключением скального).

Фундамент такого типа прост в монтаже, его несложно установить своими руками в любой сезон, за счет отсутствия мокрых процессов. Он экономичен, сейсмостоек, уплотняет грунт. Он устойчив во время зимнего сезонного грунтового пучения; не требует утепления и гидроизолирования.

Этап 3. Устройство горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции по верхнему уровню фундамента

Она обеспечивает защиту от подъема грунтовой влаги по капиллярам стен зданий. Без надежного гидробарьера, в результате проникновения грунтовых и поверхностных вод, на стенах появляется сырость, возникают плесень и грибок. Постепенно влага разрушает конструкции, а это опасно для целостности и прочности здания, а значит, для здоровья и безопасности людей. На верх фундамента нужно уложить 2–3 слоя рубероида внахлест по горячему битуму.

Этап 4. Сборка стен из бруса

• Установка деревянных реек толщиной 30 мм шагом 300 мм. Пространство между ними в последствии заполняется утеплителем.
• Монтаж обвязки, венцов первого ряда по рейкам с скреплением нагелями через 1000–1500 мм . Эти брусья должны быть антисептированными, абсолютно ровными и большего сечения, чем стандартные стеновые, поскольку они примут вес всей постройки. Обвязку крепить к основанию нет необходимости, вес строения придаст ей устойчивость.
• Укладка слоя джутового (пакля, мох) утеплителя с напуском на обвязочный венец . Ленту лучше прибить степлером.
• Установка второго венца . Для крепления венцов, кроме нагелей, можно использовать стальные штыри, гвозди без шляпок либо самый надежный пружинный узел «Сила».
• Укладка брусьев остальных рядов без крепежа последних двух венцов – они будут демонтироваться при монтаже потолочных балок и при возведении конструкции кровли .
• Подготовка к периоду усадки, который продлится не менее полугода . Чтобы уберечь постройку от намокания, нужно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Этап 5. Конопатка щелей

Заделку щелей между венцами выполняют после сооружения стен и после окончания усадки. Для этого используют герметик, паклю, войлок, джут. Начинают конопатку с нижних рядов, постепенно продвигаясь к верхним венцам. Затем вырезаются проемы под окна и двери.

Этап 6. Возведение конструкции кровли

Крыша над срубом может быть ломаной, для устройства мансарды, либо иметь один, два или четыре ската. При устройстве холодного чердака, нужно утеплить и пароизолировать чердачное перекрытие. Если предусмотреть теплую мансарду с жилыми комнатами, необходимо в стропильную систему вложить теплоизолятор, снизу закрепить пароизоляцию, сверху по стропилам – гидроветрозащитную мембрану.

Затем по деревянной обрешетке на контррейках монтируется покрытие. Мягкая кровля укладывается по сплошному настилу либо на влагостойкую фанеру.

Этап 7. Отделка внешняя и внутренняя

Баню из бруса необходимо отделать изнутри, снаружи – не обязательно.

• Монтаж деревянной обрешетки на стены и перегородки парной для крепления теплоизоляции, устройства вентзазора (для удаления конденсата) и пространства для разводки электрокабелей.
• Монтаж гидроизоляции ограждающих конструкций.
• Устройство теплоизоляции потолка, стен и пола минватными плитами.
• Монтаж теплоотражающей фольгированной пароизоляции по теплоизолятору.
• Облицовка вагонкой из древесины лиственных пород (осины, липы, березы, лиственницы), которые не выделяют смолы при высоких температурах и быстро высыхают.
• Установка печи на отдельном фундаменте.

Облицовка остальных банных помещений

Вагонка из дерева хвойных пород подойдет для лицевой отделки комнаты отдыха и предбанника. Это приятный запах, аккуратный внешний вид, теплые на ощупь стены.

Самостоятельно построить баню из бруса дешевле, но дольше, чем это сделают профессионалы. За практическими советами лучше обратиться к специалистам. Компания «Wood-Brus» предлагает услуги по строительству деревянных бань в Москве. Стоимость и сроки сборки сруба удобно уточнить у наших менеджеров по телефону.

Как из бруса построить баню

Если попытаться подобрать наиболее интересный проект парилки, чтобы обязательно деревянной и не слишком дорогой, то лучше, чем баня из бруса 150х150, скорее всего, найти будет сложно. Брусовый материал достаточно капризный в эксплуатации, но если ставить коробку бани по науке, правильно построить фундамент и цокольные венцы, то ничего страшного в парилке из бруса нет.

Деревянные бани из бруса

В среде любителей настоящей русской парилки отношение к брусовому материалу достаточно прохладное. Считается, что баня из бруса долго не живет, и даже если построить ее по профессионально выполненному проекту, через 4-5 лет потребуется ремонт.

В реальности у брусовой парилки есть два важных преимущества:

• Построить деревянную баню можно за очень небольшие деньги. Стоимость бруса хорошего качества ниже, чем цена на тесанное или оцилиндрованное бревно;
• У здания из бруса нет суперсложных угловых и торцевых врезок и стыков, поэтому построить коробку из профилированного материала значительно проще, чем если бы использовать бревно или даже каркасный вариант.

Тем более, что современные методы строительства позволяют соединять венцы и перекрытия достаточно просто и надежно. Металлические проставки, врезки, уголки максимально упрощают процесс стыковки, сращивания и соединения перекрытий, простенков и деталей оконной и дверной арматуры.

Экономия получается достаточно большой, а внешний вид коробки бани не имеет особого значения. Неважно, бревенчатая ли это конструкция, или коробку бани пришлось построить из бруса, все равно, здание нужно будет утеплять, обшивать снаружи вагонкой или панелями. Только так можно построить теплую парилку, которая простоит не один десяток лет.

Как построить брусовую коробку без проблем

Прохладное отношение к проектам бани из бруса объясняется слишком высокой уязвимостью строительного материала к влаге и солнечному свету. Брусовый прогон изготавливается из сердцевины бревна, из самой пористой и нестойкой части. Брус впитывает влагу, как губка, при длительном нагреве или пребывании под солнечными лучами быстро растрескивается. Соответственно, цокольная часть и первые три венца из бруса при плохой защите и фундаменте просто сгнивают. Поэтому для бани выбирают материал сечением не менее 150х150 мм, и мало того, в несколько проходов подвергают пропитке и сушке в тени.

Чтобы сделать конструкцию будущей парилки максимально долговечной, необходимо выполнить два условия:

• Построить абсолютно сухой фундамент для бани из бруса 150х150 мм, помимо хорошей гидрозащиты, основание должно быть оборудовано системой продухов и вентиляции;
• Эффективно блокировать тепло, исходящее из парилки. Необходимо построить полноценную теплоизоляцию, которая бы не допускала изнутри перегрева стен бани в летнее время и образования конденсата зимой.

Утеплять и заделывать стыки между венцами придется в любом случае, независимо от того, сложена ли коробка бани из бруса или из более дорогого оцилиндрованного бревна. Разумеется, бревенчатый сруб выглядит более представительно, чем простая коробка из бруса. Имеет смысл построить парилку из бревна при небольшой гостинице или в качестве пристройки гостевого домика. В всех остальных случаях подобный тип бани экономически невыгоден, на натурального вида парилки потребуются немалые ресурсы.

Бани из бруса: фото

В качестве примера можно рассмотреть одноэтажный вариант здания из бруса классической компоновки, с террасой и каменным фундаментом.

Хозяева не использовали отделку стен вагонкой или сайдингом. Коробку бани обработали высококачественным полиуретановым, эпоксидно-полиуретановым или корабельным лаком. Возобновлять покрытие придется каждые 10 лет, а межвенцовые стыки чеканить каждые три года. Затраты на содержание парилки сопоставимы с бревенчатой коробкой, но взамен владельцы бани получили очень красивое и ухоженное помещение.

Крупный брус очень хорошо смотрится в темных тонах, можно легко получить старый дуб или лиственницу. Если попытаться использовать темные тонеры для бревенчатого сруба, то парилка будет выглядеть не стильной, а откровенно старой.

Иногда возникает проблема, как оформить коробку небольшой бани, чтобы здание смотрелось свежим, и не возникало ассоциаций с сараем или хозяйственной пристройкой. Решить проблему можно с помощью отделки «под бревно», как на фото.

Крупный венец из бруса шириной 150 мм всегда смотрится на стенах очень выразительно. Небольшую баньку можно построить и из более дешевого материала 70х100 мм или 70х90 мм, но дизайн таких конструкций будет откровенно «серым».

Двухэтажные бани из бруса

Если рассматривать брусовый материал сечением 150 мм в качестве основного, то вполне возможно построить полноценную баньку с жилыми комнатами под одной крышей. В приведенном ниже варианте баня располагается на первом этаже.

Это так называемый домашний вариант бани, когда кухня и парилка объединены единой системой отопления и водоснабжения. Толстый и прочный брус позволяет построить полноценную двухэтажную конструкцию без неуютных мансардных помещений. Правда, крытую террасу обязательно нужно построить на приставном столбчатом фундаменте.

Для дачи чаще всего используют обратный вариант компоновки, когда парилку переносят на второй этаж, а жилую комнату и кухню предпочитают построить на первом.

На первый взгляд, не совсем рациональное решение, но на практике оказывается, что это идеальный способ построить домик с баней, у которого не сгниют нижние венцы из бруса из-за того, что помещение посещается и отапливается один-два раза в неделю.

Как построить баню из бруса своими руками

Прежде всего, для обустройства полноценного помещения с парилкой, душем и комнатой отдыха потребуется проект бани, сделанный на профессионально высоком уровне. Построить парилку из бруса «на глаз» явно не получится, и дело тут не в прочности или устойчивости коробки. Ее то как раз можно строить методом аналогий. Например, взять за основу проект небольшого дачного домика из бруса 150х150 мм.

Стены из бруса, конструкции окон и дверных проемов, система утепления пола и потолочного перекрытия должны быть построены с учетом усадочных процессов и теплового расширения древесины, особенно в зонах, примыкающих к каменке и дымоходу. Кроме того, прежде чем построить утепление и систему водоотведения, придется подождать 6-8 месяцев, пока на коробке из бруса окончательно не завершатся усадочные процессы. Только после этого можно утеплять стыки и швы, вставлять полноценные окна и двери, построить печь и утепление парилки.

Это отлично видно на примере двухэтажной бани дачи. Такой способ применяется преимущественно для небольших построек, 4х5 м и менее.

Фундамент для бани из бруса

Конструкция опорной части здания из бруса подбирается в зависимости от размеров строения, его высоты, характеристик грунта и близости грунтовых вод к поверхности. Главной задачей подбора характеристик и схемы фундамента для брусовой бани была и остается борьба с грунтовыми водами, конденсатом и дождевой влагой.

Какой фундамент лучше для бани из бруса

Если коробка бани получается совсем небольшой, 3х3 м и менее, то наилучшим решением будет столбчатый тип фундамента. Чтобы избежать проблем с деформацией грунта, потребуется лишь построить гравийно-песчаную подушку, поверх которой ставят опоры из бетона или кирпича.

Классические проекты бани из бруса ставят на винтовых сваях, на сегодня это единственно универсальный тип фундамента, на котором без проблем можно построить даже двухэтажную баню.

Если планируется построить более габаритную дачу с пристроенной баней, то жилое здание ставят на ленточный фундамент, а пристройку из бруса опирают на столбы.

Иногда, если повезло с грунтом, например, на участке каменистый или песчано-подзолистый тип почвы, то фундамент можно залить в виде малозаглубленной ленты. Обязательно с двойной гидроизоляцией подошвы и цоколя, дренажем основания и отверстиями продухов по периметру.

Ширина фундамента для бани из бруса 150х150

Остается выяснить размеры бетонной ленты. Обычно под баню из бруса 150 мм ширину фундамента принимают равной толщине стены плюс 50 мм на обустройство защитного карниза по периметру цоколя. Если лаги пола будут построены на уровне цокольной линии, то нужно будет добавить еще 50 мм на обшивку стен опорным брусом.

Для остальных типов фундамента ширина принимается таковой, чтобы можно было утеплить и закрыть пространство под банькой панелями облицовки.

Утепление бани из бруса

Каркас здания, построенный из качественного соснового бруса, сечением 150х150 мм, уже обладает теплоизолирующими характеристиками, достаточными, чтобы париться в такой парилке, что называется, «по черному». Нужно лишь обшить парилку липовой или осиновой вагонкой, чтобы раскаленная каменка не сожгла утеплитель стен.

Для настоящих бань используется трехслойная схема утепления. В первую очередь на стены из бруса нужно построить вертикальную обрешетку и уложить пароизоляционное полотно. Небольшой воздушный промежуток помогает удалять конденсат и добавляет в теплоизоляцию дополнительные 7-8%.

Следующим этапом выполняется укладка матов из минерального волокна, для них тоже нужно будет построить обрешетку, но уже горизонтальную.

Если есть возможность, то лучше всего использовать маты с наклеенной отражающей алюминиевой пленкой, в противном случае потребуется уложить дополнительный слой из вспененного, фольгированного полипропилена. Завершается утепление пароизоляционной мембраной, поверх которой нашивают решетку из деревянной рейки и набивают облицовку парилки. В остальных помещениях из бруса теплоизоляцию можно построить без отражающего слоя.

Заключение

В том случае, если планируется баня из бруса 150х150 мм в летнем варианте, утепление можно выполнить двумя слоями фольгированного пенополиэтилена. Этого будет вполне достаточно для летнего отдыха. Многие мастера считают, что гораздо важнее не переусердствовать с утеплением стен, лучше построить мощнее печь, чем заизолировать стены из бруса настолько, что избавиться от конденсата будет просто невозможно, и большая часть воды будет стекать к нижним трем венцам банной коробки.

Как построить своими руками отличную баню из бруса — инструкция от А до Я

Строительство бани из бруса – один из лучших вариантов. И в плане эффективности оздоровительных процедур, и возможности выполнить всю работу по возведению постройки самостоятельно. Нелишне заметить, что готовая баня «под ключ» менее чем в 450 000 рублей не обойдется, и то, при довольно скромных размерах помещений.

Нет смысла останавливаться на таких вопросах, как достоинства (хотя есть и определенные недостатки) бань, правилах выбора и складирования (хранения) продукции и тому подобных аспектах всего процесса строительства. Если решено построить баню из бруса именно своими руками, то естественно, что хозяин со всеми подобными нюансами уже знаком.

Однако напомнить отдельные моменты лишним не будет:

• Брус естественной влажности необходимо использовать сразу же. Если материал оставить «на потом», то в процессе усушки заготовки может банально «повести», так как создать оптимальные условия для равномерного просыхания изделий (по всей глубине структуры) в домашних условий довольно сложно. Кроме того, необходимо знать и все тонкости этой технологии, а среди индивидуальных застройщиков профессионалов не так уж и много, да и возможности их ограничены.

• Рекомендуемые размеры бруса: для внешних и несущих стен – 15 х 15, для перегородок – 10 х 15 (см). Такие сечения являются оптимальным сочетанием требований по прочности и теплопроводности всех конструктивных элементов бани.

• После приобретения материала необходимо провести его сортировку. В любой партии даже самой качественной продукции всегда найдется несколько образцов хоть с небольшими, но дефектами. Это не значит, что они совершенно не пригодны к монтажу. Такой брус следует отложить отдельно и укладывать только при возведении внутренних стен. А вот для внешних лучше не использовать.

Порядок строительства бани

Каждый хозяин сам, исходя из финансовых возможностей, определит и архитектуру, и внутреннюю планировку бани, и вид отделочных материалов. Поэтому остановимся только на основных этапах строительства.

Сооружение фундамента

• Предварительно расчищается место под строительство с расчетом удобства ведения работ.
• Самый простой по технологии монтажа тип основания, учитывая небольшой вес бани – «лента» (монолит) мелко заглубленная — подробно строительство такого фундамента описано здесь. После разметки участка готовится траншея под установку опалубки. Ширина ленты, с учетом укладки бруса, в пределах 35 – 40 см. Поэтому траншея копается несколько большая, так как придется устанавливать панели (щиты) ограждения под заливку раствора.
• Обустройство на ее дне песчано-гравийной «подушки» слоем 10 – 15 см с последующей проливкой водой и утрамбовыванием.
• Установка армирующего каркаса.
• Загрузка бетонной массы. Раствор в опалубку заливается частями, на высоту не более 20 см, после чего утрамбовывается (штыри арматурные, лом или лопата – как удобнее). По всей площади загруженного материала он многократно протыкается для того, чтобы выпустить на поверхность воздух и излишки воды.

Нюансы

• Необходимо поставить так называемые «закладные». Это металлические, вертикально расположенные штыри. Именно на них будут «сажаться» брусья нижнего венца бани, чтобы исключить их горизонтальное смещение.
• Опалубка устанавливается с таким расчетом, чтобы верхний срез фундамента возвышался над грунтом не менее чем на 15 – 20 см.
• Под печь в бане монтируется отдельное, «свое» основание. Оптимальный вариант, учитывая ее небольшие размеры и значительный вес – фундамент столбчатый. Самый простой способ – заглубить трубы (асбестоцементные, пластиковые), установить в них металлические штыри (для армирования) и залить полости раствором.

Горизонтальная гидроизоляция

Необходимо исключить непосредственное соприкосновение древесины с бетоном, иначе проникновения в нее влаги (снизу) не избежать. Для этого верхняя часть ленты покрывается мастикой (на битумной основе), на которую наклеивается гидроизоляционный материал (например, толстая пленка п/э, рубероид). Желательно, чтобы таких слоев было не менее 2-х.

Иногда дополнительно укладываются «подставки» под брусья 1-го ряда – рейки, расположенные поперек ленты.

Возведение сруба

Для соединения бруса используются различные способы. Но для бани, учитывая специфику этого строения (избыточная влажность), желательно все сочленения делать «встык». Что это значит? Изделия примыкают друг к другу торцевыми частями, а скрепляются металлическими пластинами или скобами.

Почему так лучше? Данная методика позволит, в случае необходимости, быстро и «безболезненно» заменить подгнивший брус без частичной разборки сруба бани. Если читатель не согласен с такой постановкой вопроса, то о других способах монтажа информации в интернете более чем достаточно. Но они требуют и некоторого опыта, и больше времени!

Нюансы

• После монтажа нижнего венца необходимо убедиться в правильности его геометрии. Для этого достаточно замерить диагонали и сравнить величины. На этом этапе работы еще можно будет что-то подкорректировать.
• Между рядами брусьев прокладывается материал межвенцового утеплителя – лента джутовая, войлок или иное, на усмотрение хозяина. На рисунке показан самый дешевый вариант – теплоизоляция мхом.

• Проемы (дверей, окон) желательно наметить сразу, а не выпиливать потом. Но коробки устанавливаются только после окончательной усушки древесины.

Крыша

Вариантов может быть несколько. Но общие требования к верхнему перекрытию бани такие (учитывая, что теплый воздух стремится вверх):

• качественная теплоизоляция;
• достаточная паропроницаемость;
• надежная гидроизоляция.

Внутренняя облицовка

Выбор материала – отдельный разговор. А вот на что нужно обратить внимание, так это утепление строения, надежная гидроизоляция всех поверхностей и качественная вентиляция. Соблюдение данных условий обеспечит и эффективность приема процедур, и долговечность бани. Подробно об утеплении бани читайте здесь.

Дополнительные мероприятия

• После усадки древесины все щели обязательно конопатятся (а они будут). Если зазоры довольно большие (например, в местах установки дверных блоков), то используется монтажная пена.
• Подключение к инженерным коммуникациям (водопровод, канализация, эл/снабжение).