Как построить дамбу для пруда?

Пруд с ручьевым водоснабжением

Довольно часто под садоводческие кооперативы выделяют непригодные овражные земли. Оборудовать пруд в овраге с ручьевым водоснабжением несложно. Тем не менее, здесь нельзя допускать даже минимальных просчетов, поскольку проникновение воды в грунт может вызвать его переувлажнение на участках, расположенных ниже плотины, что в свою очередь отрицательно отразится на насаждениях фруктовых деревьев и даже может привести к неравномерному оседанию зданий и их разрушению. Известны случаи, когда непродуманное обустройство водоема становилось причиной сдвига грунтов. Поэтому надежнее сделать пруд с плотиной по возможности ближе к реке (озеру). Если же участок не прилегает к реке (озеру), то необходимо получить консультацию специалиста и согласовать строительство пруда с местными органами власти. Границы его определяют с учетом размеров участка и рельефа местности.

Выкопать пруд с поднятием воды за счет насыпной плотины можно и без экскаватора. Все работы, связанные с планированием ложа пруда и засыпкой плотины, выполняют бульдозером.

Пригодны для таких прудов тяжелые, слабофильтрующие грунты – суглинок и глина.

Во избежание чрезмерного разлива пруда, кроме основной подпирающей плотины, с его боковых сторон насыпают контурные дамбы. Для надежности плотинам и контурным дамбам придают трапециевидную форму. Их насыпают пластами (по 20–30 см) и хорошо уплотняют бульдозером. Укосы плотины должны иметь стойкие склоны, чтобы не допустить их размывания во время дождей и весенних наводнений. Высота плотины должна обеспечивать проектную глубину пруда. Для прудов площадью до 500 м 2 часть дамбы, которая выступает над срезом воды до полного заполнения пруда водой, должна составлять не меньше 0,5 м.

Чтобы избежать размывания плотины и контурных дамб, их укрепляют дерном и камнями по сухому откосу или засевают многолетними травами и одновременно по периметру пруда возле дамб, которые размываются, высаживают камыш. Его саженцы высотой 60–60 см с корневищами высаживают «под лопату» на расстоянии 0,5–1 м друг от друга. Дамбу засаживают до самого верха. В первый год образуется редкая поросль, а в последующие годы – густая полоса шириной около 1,5 м, которая будет надежно гасить волну и препятствовать размыванию дамбы.

Существует два варианта оборудования водослива прудов с ручьевым водоснабжением: трубопроводный и щитовой.

В случае, если вода из ручья в пруд поступает медленно, чаще всего устанавливают трубопроводный водослив. Для этого возле основы плотины в самом глубоком месте монтируют сливную трубу с краном, который будет обеспечивать освобождение пруда от воды, когда вылавливают всю рыбу, а также во время очищения ложа от ила, его дезинфекции или ремонта плотины и контурных дамб.

На уровне проектного среза воды монтируют 1–2 асбестоцементные переливные трубы, оборудованные сетками, которые препятствуют выходу мальков и рыбы. Выше переливных рабочих труб желательно установить еще 1–2 резервные трубы на случай переполнения ставка водой во время ливней или весеннего паводка. Чтобы предотвратить размывание дамбы, в местах закладывания труб их укрепляют бетоном.

Для того чтобы избежать промерзания нижней сливной трубы в зимний период, ее следует закрыть опалубкой и опилками до наступления осенних заморозков. Мелкоячеистую сетку на переливной трубе необходимо снять и заменить крупной. Когда пруд замерзнет, сетку снимают.

Устройство водослива в водоеме при слабом ручьевом водоснабжении: 1 – насыпная дамба; 2 – пруд; 3 – сливная труба с краном; 4 – переливная труба; 5 – сетка на переливной трубе; 6 – резервная переливная труба (переливные трубы можно установить горизонтально или под углом); 7 – забетонированная часть дамбы; 8 – булыжная отмостка, которая препятствует размыванию грунта; 9 – ямы для вылавливания рыбы при полном освобождении пруда от воды

В случае обильного (эффективного) поступления воды в пруд из ручья устанавливают трубы для перелива большего диаметра или оборудуют щитовой водослив по принципу промышленных прудов. Металлические направляющие для щитов, которые удерживают воду, устанавливают раскосо под небольшим углом (3–4°). Прямоугольные щиты должны иметь слегка трапециевидную форму, благодаря чему их легко перемещать вверх.

Деревянные щиты из дубовых досок толщиной не меньше 50 мм скрепляют двумя металлическими пластинами, которые в верхней части имеют петли. Щиты поднимают тросом, закрепленным на барабане и изготовленным по принципу подъемника в сельском колодце. Над верхним щитом устанавливают металлический каркас с сеткой.

В верхней части пруда на водозаборе устанавливают решетчатое металлическое заграждение с ячейками 20?20 мм, что будет предотвращать загрязнение пруда опавшей листвой и мусором, а также выход выращиваемой рыбы.

В плотине по центру ложа от водозабора до водослива необходимо выкопать осушительный канал глубиной 0,5–0,6 м, который необходим для сбрасывания и отвода из ложа воды, оставшейся после спускания.

Щитовой водослив в водоемах с эффективным ручьевым водоснабжением: 1 – дамба; 2 – направляющие полозья для подпорных щитов; 3 – водоподпорные щиты; 4 – металлические пластины с петлями для крепления; 5 – каркас с сеткой, которая предотвращает выход рыбы; 6 – бетонная основа водослива; 7 – съемный барабан для поднятия водоподпорных щитов; 8 – пруд

Чтобы облегчить вылавливание рыбы, в осушительном канале делают 2–3 небольшие ямы размером 2?2 м и глубиной до 1 м. В них рыба не повреждается и может находиться продолжительное время.

В обход контурной дамбы и плотины с учетом рельефа местности устраивают водосбросный слив для пропуска лишней воды, которая появляется в период наводнений и ливней, а также для отвода воды во время полного спуска воды из пруда. Водосбросные сооружения делают в виде земляных каналов, бетонных, деревянных, трубчатых, комбинированных и донных водосливов.

Если участок имеет склон, по которому протекает ручей, а грунты исключают фильтрацию воды в грунт, – можно оборудовать несколько каскадных прудов с водопадами и фонтанами. Такой каскад прудов, оборудованных небольшими водопадами, дает возможность выращивать не только карпа, толстолобика, белого амура, но и такую деликатесную рыбу, как радужная форель.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Строительство дамбы

проектирование, монтаж и укрепление

Наша строительная компания выполняет работы по строительству дамбы с укреплением откосов металлошпунтом в Москве, Московской области и других регионах Российской Федерации.

Дамбой называется трапециевидная земляная насыпь (или бетонное сооружение) на территории водоема, функция которой – создавать барьер для свободного перемещения воды. Аналог плотины, только с упрощенной конструкцией и рассчитанный на меньшие нагрузки. Плотины чаще сооружаются из железобетона, основной материал строительства дамбы – грунт.

Виды и функции дамбы

Дамбы имеют различное назначение:

устройство в акватории резервуара для разведения рыбы;
строительство защитных дамб с целью коррекции водного потока и предотвращения разрушений построек лавиной воды;
строительство гидроэлектростанций;
противонагонные (противоволновые) дамбы – морские. Например, волнорезы. Сооружаются для защиты берега от цунами, штормовых приливов и других опасных факторов;
строительство дамбы пруда в дачном товариществе может потребоваться для окультуривания ландшафта, сама запруда – для пожарных и других хозяйственных целей и т.д.

По отношению к водоему дамба может быть контурной (по периметру берега) или разделительной (например, перешеек между парными прудами). Разделительные симметричны. У контурных откос, обращенный к воде, положе противоположного.

Дамба может быть искусственного и естественного происхождения. Естественные – это речные заторы из бревен, нанесенных потоком в течение времени, бобровые запруды и последствия других природных факторов.

Искусственная дамба может состоять из различных материалов:

грунт. Эти дамбы подразделяются в зависимости от способа сооружения на насыпные, намывные, взрывные (сформированные направленным взрывом);
из камней или каменной кладки;
бетонные;
каменно-земляные.

Сооружение может быть стационарным и временным. Строительство временной дамбы требуется, например, в случае наводнения: она нужна, пока уровень воды в водоеме высокий, а в штатной ситуации будет только мешать нормальному течению.

По всем вопросам звоните: 8 800 707-72-09

Структура дамбы

Грунтовая, каменно-грунтовая дамба состоит из нескольких частей. В разрезе она выглядит так:

основание;
ядро;
тело (основной массив грунта);
каменная посыпка.

При другом способе устройства все сооружение может быть сложено однородным водопроницаемым грунтом (песок, супесь, гравий). Глины и другие породы, удерживающие влагу, в теле дамбы не используются. Из них можно сделать плотное основание для конструкции или глиняный замок.

По верхней плоскости дамбы может проходить автострада или железная дорога. В этом случае высота над водой должна быть соответствующей, чтобы полотно не затапливалось даже при самом высоком уровне воды (не меньше метра над высокой водой). Ширина зависит от ширины дороги и должна соответствовать расчетным параметрам устойчивости.

Для других дамб (в дачно-садовых, частных хозяйствах) достаточно полуметра над уровнем воды. Ширина гребня варьируется: в маленьком пруду – около метра. Отношение ширины подошвы к высоте сооружения – 2,5 к 1.

В высоких откосах для повышения устойчивости делаются горизонтальные ступени – бермы, с шагом 2-8 метров.

Строительство дамб и плотин с помощью металлошпунта

Грунтовые и земляные дамбы в силу своей конфигурации занимают много места, что делает проблематичным их использование в небольших водоемах. Чтобы уменьшить габариты, стенки обжимают. Форма такой дамбы отличается от классической: трапециевидная только верхняя часть, а нижние (шпунтовые) стенки – вертикальные.

С течением времени происходит размывание грунта, земляная дамба оседает вниз, «растекаясь» по дну. Чтобы этого не происходило, стенки сооружения укрепляют. Оптимальный способ укрепления – тоже шпунты: металлические, в некоторых случаях ПВХ или композитные.

Шпунтом можно «обшить» новую дамбу или усилить старую. Прочные стенки позволяют использовать насыпь в любом качестве, в том числе для сооружения железных и автодорог.

Технология строительства дамбы

Нормативные требования к строительству дамбы:

для сооружения следует использовать водопроницаемые грунты с высоким сопротивлением сжатию и сдвигающим нагрузкам;
в процессе засыпки грунт тщательно уплотняется;
откосы должны обладать статической устойчивостью и защитой от размыва и воздействия атмосферных факторов (мороза, ветра, дождя);
фильтрация воды сквозь тело дамбы не должна снижать устойчивость;
осадка – в пределах нормативных требований, не должна приводить к переливу воды через гребень;
при осадке в структуре не должно возникать трещин и пустот.

Этапы строительства дамбы:

Начало строительства дамбы – удаление верхнего гумусного донного слоя.
Выравнивание площадки, устройство глиняной подошвы. В болотистом грунте нужно вырыть канаву, заполнить глиной, утрамбовать.
Из глины также выполняется ядро конструкции. Высота зависит от высоты проектного подпора воды. Расстояние от гребня до вершины ядра оставляют больше глубины промерзания, чтобы избежать морозного пучения глины.
По проектной разметке устанавливают шпунтовую стенку.
Грунт насыпают, оставляя открытые участки для подвода водоспуска и водоподающей трубы. Насыпка осуществляется слоями по 30 см с тщательной трамбовкой каждого слоя.
Водоподающую трубу устанавливают выше будущего зеркала воды.

Для монтажа укрепления используются металлопрофильные шпунтовые сваи (шпунты Ларсена). Каждый элемент оснащен по бокам пазогребневыми замками, с помощью которых сваи соединяются в цельную конструкцию.

Читать еще: Отделка лестницы на второй этаж

Секция из нескольких шпунтов собирается на берегу, после чего переносится крановой стрелой на место погружения. Шпунты погружаются одним из способов:

забивка копром с молотом;
вибрационный метод (посредством вибропогружателей);
вдавливание (на мягком грунте);
комбинированные методы – виброударный, вибровдавливание.

По всем вопросам звоните: 8 800 707-72-09

Как заказать строительство дамбы в нашей компании

Мы реализуем шпунты и устанавливаем шпунтовые ограждения по всей Российской Федерации. Выполняем все работы, начиная с нулевого цикла:

гидрогеологические исследования, первичная оценка грунта;
испытания свай;
проектирование;
монтаж и укрепление сооружения;
при устройстве временной дамбы – демонтаж стенки по окончании использования, вывоз и выкуп шпунтов. В случае выкупа мы вернем вам до 80 % исходной стоимость материала.

Мы выполняем все виды работ, требующих установки шпунтовых стенок:

ограждения траншей под коммуникации, строительных котлованов;
укрепление береговой линии и любые гидротехнические объекты – плотины, мосты, причалы;
подземные коллекторы, ограждение свалок и т.д.

К услугам наших клиентов:

низкие цены. Мы вам поможем вам выбрать самый экономичный вариант сотрудничества;
качественная импортная техника и опытный персонал;
сертификат СРО, разрешение на проведение работ на особо ответственных объектах;
большой выбор шпунтов с различными техническими характеристиками;
быстрые сроки.

Рассчитайте массу шпунта для своего проекта

На странице прайса можно узнать стоимость шпунта.

Устройство пруда для орошения

Как правило, для орошения коллективного сада необходимо иметь значительный запас воды, поэтому при наличии вблизи оврага, балки или ручья поперек них строят плотину и устраивают пруд.

Пруды, построенные на логах, балках, оврагах, пополняются водой главным образом за счет атмосферных осадков, стекающих с прилегающей к пруду территории; частично они могут наполняться и водой из ключей. Устраивать пруд можно только после предварительных изысканий.

Выбор места под пруд. Пруд должен иметь достаточную водосборную площадь, то есть площадь, с которой стекают талые или ливневые воды. Площадь водосбора определяют обычно по картам или непосредственно на участке.

Место для расположения пруда должно обладать большой емкостью при минимальных зеркале (поверхности) воды и размерах плотины. Эти условия дают наименьшие стоимость строительства плотины и площадь затопления земель.

Дно и берега пруда должны состоять или подстилаться непроницаемыми или малопроницаемыми для воды грунтами (глиной, суглинком). Если подстилаемым материалом является песок, то вода держаться не будет. Берега не должны быть слишком крутыми или пологими: крутые — легко размываются, отчего пруд быстро мелеет; при слишком пологих — пруд будет иметь много мелких мест, начнет зарастать травой, увеличится его обмеление, будет портиться вода.

Выше плотины не должно быть действующих оврагов, так как при их размыве пруд будет быстро занесен размытым грунтом и скоро обмелеет. Желательно, чтобы выше пруда или на его дне были родники, пополняющие его, свежей водой.

Выбор места под плотину. Плотину следует располагать в самом узком месте балки, ручья или оврага, Здесь она будет иметь меньшую длину и для ее сооружения потребуется меньше земляных работ. Берега не должны быть очень крутыми и размытыми. Не следует выбирать место для плотины при слишком пологих берегах, так как это повлечет за собой увеличение земляных работ. При крутых отвесных берегах насыпь плотины легко дает трещины вдоль крутого берега, что часто приводит к размыву насыпи.

Для плотины надо выбирать такое место, чтобы поднятая вода затапливала и подтопляла, возможно, меньшую, расположенную около неё площадь. Под плотиной не должно быть родников, а также выходов на поверхность грунтовых вод.

Основные элементы плотины. В балках и оврагах устраивают преимущественно земляные плотины. Насыпь, из которой сделана плотина, называется телом плотины, верхняя часть насыпи, по которой обычно проходит дорога — гребнем, нижняя часть, соприкасающаяся с дном оврага, балки или ручья, — основанием. Плотина имеет мокрый, или верховой, откос, обращенный в сторону водоема, и сухой, или низовой, откос, расположенный с другой стороны.

Для лучшего скрепления насыпи плотины с дном оврага и предотвращения в этом месте фильтрации по направлению оси плотины в дне оврага делают ров, который заполняют хорошо утрамбованной глиной. Такой ров называют замком плотины. Кроме замка, под верховым откосом делают глиняную наклонную стенку, заглубляя ее несколько в дно и берега оврага. Стенка называется экраном, а ее часть, заглубленная в дно оврага,— зубом.

Грунты для насыпи плотины. Хорошимматериалом для постройки плотины являются суглинистые и супесчаные грунты с содержанием глины 30…40 %. Нельзя использовать жирную глину и песок. Жирная глина при замерзании и оттаивании даёт трещины, пучится, и плотина может быть размыта при первом же паводке. Из жирной глины делают замок, зуб и экран плотины.

Не годятся для насыпи плотины также илистые грунты, черноземы и верхние слои почвы, содержащие корни растений. Илистые грунты вследствие неравномерной осадки дают много трещин, а черноземы и верхние слои почвы легко размываются.

Примерно пригодность грунта для насыпи плотины можно установить следующим способом. Берут стакан, наполняют его до половины грунтом, доливают водой и хорошо размешивают. Через 2…3 часа муть отстоится, и песок будет внизу. Измерив, слои песка и глины, судят об их приблизительном содержании в грунте. Если слой песка в стакане будет высотой 30 миллиметров, а слой глины — 20 миллиметров, то приблизительное содержание песка в грунте будет равно 60 %, глины — 40 %. Такой грунт пригоден для насыпи плотины.

Постройка плотины. Перед постройкой пруда надо определить примерные его размеры необходимый объем воды, высоту, площадь основания и величину откосов плотины.

Воду из пруда нельзя забирать полностью. В нем всегда должен находиться так называемый мертвый запас воды. Он необходим для предохранения пруда от промерзания зимой и высыхания летом. При высыхании пруда его дно обычно растрескивается, и при вторичном наполнении, может не держать воду. Кроме того, при малом количестве воды она быстро портится. Слой мертвого запаса должен быть 1…2 метра. Необходимо предусмотреть непроизводительные расходы воды из пруда на испарение и фильтрацию. Для средней полосы России высота такого слоя составляет 1,0 и 0,5 метра соответственно.

Зная величину слоев мертвого запаса воды, фильтрации и испарения, можно определить общий объем пруда и размеры плотины.

Гребень плотины должен быть выше самого высокого уровня воды в пруде не менее чем на 1 метр. Ширина плотины по верху зависит от ее высоты и ширины проезжей части. Если езда через плотину незначительная и высота плотины ниже 5 метров, то ширину по гребню делают не менее 3,5 метров. При высоте плотины до 10 метров ширину по верху увеличивают до 4,5 метров и более. При невысоких (до 4 метров) плотинах, не предназначенных для проезда, ширина по гребню составляет 3 метра.

Крутизна откосов насыпи плотины зависит от грунта. При супесчаных грунтах откосы делают более пологими, а при суглинистых — более крутыми. Мокрые откосы плотины во всех случаях должны быть более пологими, чем сухие. В плотинах высотой до 5 метров, возведенных из однородного суглинистого грунта, мокрый откос делают двойным или тройным (от 1:2 до 1:3), а сухой — полуторным или двойным (от 1:1,5 до 1:2). Крутизну откоса обозначают цифрами, принимая высоту откоса за единицу, а затем измеряя этой единицей заложение откоса. Полуторным будет откос, у которого заложение, то есть ширина, в полтора раза больше высоты. У одинарного откоса (1:1) ширина равна высоте, у двойного — (1:2) ширина в два раза больше высоты и так далее.

Особое внимание следует уделять мерам против просачивания воды сквозь плотину под основанием и вдоль стенок сооружений в плотине. Сильное просачивание ведет к разрушению тела плотины и утечке воды из пруда. Признаком угрожающего разрушения тела плотины служит мутность просачивающейся воды. Это указывает на разжижение грунта, образование ходов, через которые уносится грунт. Просачивание воды через тело плотины, возможность ее подмыва и разрушения уменьшаются при сооружении экранов и замков из глинистого грунта.

Строительство больших плотин должно производиться по составленному специалистом-гидротехником проекту. При строительстве в порядке очередности выполняются следующие работы:

1. Разработка или разметка расположения всех основных частей плотины на местности, то есть оси, ширины гребня и основания плотины, водосбросной канавы.

2. Подготовка основания под плотину заключается в обязательном снятии верхнего слоя почв на 15…30 сантиметров с удалением кустов, пней, камней и мусора. Снятую почву отвозят за пределы низового откоса плотины. Удаление верхнего слоя почвы создает лучшее скрепление насыпи плотины с основанием. При условии устройства в плотине замка и экрана с зубом приступают к их разбивке и закладке после снятия верхнего слоя почвы под основание плотины.

3. Возведение насыпи плотины. Место, где берется грунт для насыпи, называется резервом. Оно должно быть расположено недалеко от плотины, но не ближе 50 метров от подошвы её откоса. Самый верхний слой почвы резерва для насыпи непригоден, его отбрасывают в сторону и берут нижележащие слои глины и суглинка.

Во многих случаях для увеличения объема и глубины водохранилища грунт берут со дна будущего пруда, но не ближе 20…30 метров от подошвы откоса плотины. Однако это можно делать, если не будет, сильно затронут водопроницаемый слой грунта. В противном случае вода может уйти в водопроницаемые песчаные или, супесчаные слои. Для насыпи плотины можно употреблять и грунт, если он пригоден, изо рва замка.

Плотины возводят при помощи бульдозеров и скреперов. Небольшие плотины можно делать с применением ручного труда.

Замок делают по всей длине плотины (от одного берега оврага до другого), врезая его, кроме того, в берега на 0,5 метра до уровня самого высокого горизонта воды в пруде.

Ширина рва замка по дну должна быть в среднем около 1/3 ширины гребня, но не менее 1,5 метра. Боковые стенки рва делают с небольшими откосами. Глубину рва устанавливают в зависимости от глубины залегания глины или суглинка под дном оврага (но не больше 3 метров). Дно замка необходимо врезать в водонепроницаемый грунт на глубину 0,5…0,7 метра.

Сделав ров для замка и освободив его от дождевой или грунтовой воды, приступают к его засыпке влажной и жирной глиной слоями толщиной 10…15 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуют. Засыпку замка начинают с самой глубокой части и ведут ее строго горизонтальными слоями. В глине не должно быть камней, корней древесины, кустарниковых растений и других примесей. Для лучшего скрепления слоев желательно каждый слой смачивать водой. Целесообразно это делать и при возведении насыпи плотины, если используют сухой грунт.

Читать еще: Спасёт полировка или покрыть фары лаком

Насыпь плотины начинают с укладки грунта в самых пониженных местах; грунт насыпают по всей площади горизонтальными слоями толщиной 20…25 сантиметров. Орудия, доставляющие грунт и разравнивающие его на плотине (скреперы, бульдозеры), двигаясь по насыпи, одновременно уплотняют каждый слой.

Очень тщательно должно быть сделано сопряжение насыпи плотины с берегами, особенно если они крутые. При крутых балках или оврагах до возведения насыпи целесообразно срезать отвесные стенки оврагов для устранения в дальнейшем неравномерной осадки прилегающей к ним насыпи. Насыпь плотины должна быть выше намеченной проектной высоты на 8…10 %. Необходимо, чтобы откосы (мокрый и сухой) плотины имели соответствующую крутизну. По окончании усадки плотины ее гребень должен иметь небольшой скат по обе стороны осевой линии для сброса дождевой
воды.

Нельзя строить плотину после наступления морозов, так как мерзлый грунт не даст плотной насыпи. Иногда плотину строят в балке или овраге, на дне которых находится вода. В этом случае в месте основания будущей плотины насыпают две перемычки небольшой высоты; насосами выкачивают находящуюся между ними воду и затем начинают строить плотину принятым способом.

Если нужно устроить плотину на ручье, то выше или ниже намеченного для плотины места строят временные перемычки, а воду отводят через временный обходной канал. Возводят также плотину и по очередям, оставляя место в русле ручья для пропуска воды.

Укрепление откосов и гребня плотины. Откосы плотины нередко разрушаются под действием волн, стока дождевых и снеговых вод, а также замерзания и оттаивания грунта. Поэтому, как только насыпь плотины осядет (через 3…5 месяцев), необходимо укрепить ее откосы. Для этого делают ромбические клетки с размерами сторон 1 X 1 метр из плетня высотой 20…50 сантиметров (вбивают колья и оплетают их лозой). В клетки засыпают бутовый камень и кирпичный бой. Этот способ является одним из, лучших и применяется для мокрого откоса на всю его высоту. Откосы укрепляют также мощением камнем и кирпичом в один или два слоя. Низовые откосы обычно укрепляют дерном. Дернину кладут плашмя, прибивая ее колышками. Делать это лучше весной или осенью, когда дерн не высыхает и срастание происходит лучше.

Водопропускные сооружения. Каждый пруд должен иметь водосбросную канаву или водосбросное сооружение для выпуска лишней воды при весеннем паводке или в связи с большими летними осадками. Отсутствие таких устройств ведет к разрушению плотины, так как при переполнении пруда вода переливается через ее гребень. Для небольших прудов с малой водосборной площадью и низкой плотиной обычно устраивают водосбросные канавы. Их располагают в обход плотины, не ближе 10 метров от ее насыпи. Слишком близкое расположение канавы к плотине может привести к разрушению насыпи.

Дно канавы располагают на уровне, который должен сохраниться в пруде после прохода паводковых вод. Канаву обычно делают при поперечном сечении в форме трапеции с глубиной 1 метр и шириной по дну 2 метра. Для предупреждения размывающего действия воды уклон дна канавы должен быть небольшим (0,003…0,005), то есть на каждые 10 метров длины дно понижают на 3…5 сантиметров. Нельзя, чтобы вода из сбросной канавы подмывала плотину со стороны сухого откоса. Конечная часть канавы должна быть отведена от плотины как можно дальше.

При большой площади водосбора и высокой плотине вместо водосбросной канавы устраивают водослив. Чтобы укрепить дно и стенки водосливной канавы, их обшивают досками, которые прибивают к вбитым в почву столбам и поперечным прогонам. Для предохранения от просачивания воды под всем основанием пола закладывают и плотно утрамбовывают глинистый слой. Устраивают также каменные, бетонные и железобетонные водосливы.

Водоспуск — сооружение, по которому можно спускать воду из пруда до самого дна. Водоспуски устраивают деревянные, каменные, бетонные и железобетонные как в теле плотины, так и в обход ее. Отверстие водоспуска закрывают щитами, при помощи которых воду в пруде можно держать на любом уровне.

Для выпуска воды на орошаемые участки, находящиеся ниже пруда, устраивают трубчатые водоспуски. Трубы для них должны быть сделаны из асбестоцементных, бетонных или металлических материалов.

Как сделать дамбу для ручья – лучшие технологии для возведения своими руками

Размышляя о том, как сделать дамбу для ручья, необходимо в первую очередь обратить внимание на особенности воды и почвы в зоне будущего водоема. Например, агрессивная по своему составу вода исключает возможность сооружения гидротехнических объектов с использованием металла. А на песчаных почвах, слишком сильно пропускающих влагу, на дно водоема и склоны насыпи следует уложить толстую бутилкаучуковую или полиэтиленовую пленку.

Технологии возведения дамб

В зависимости от того, какую нагрузку будет нести гидротехническое сооружение, материалом для постройки дамбы может выступать:

утрамбованный грунт;
бетон, укрепленный арматурой.

Правила сооружения земляного вала

При возведении насыпной дамбы частым заблуждением является использование однородных черноземных, песчаных или глинистых грунтов. Чернозем и песок пропускают воду, являясь своеобразными фильтрами, а глина легко поддается размытию и образует трещины при перепаде температур. Сквозь них весенний паводок легко проникает в прибрежную зону, нанося ущерб подсобному хозяйству или природной экосистеме. Наилучшим образом для сооружения насыпи подходит смесь суглинка и песка.

В том, как сделать дамбу на ручье своими руками правильно, не последнюю роль играет соблюдение определенной технологии. Для возведения насыпи более практичным является выбор самого узкого места будущей запруды. Это позволит сэкономить силы, время и снизить расходы на материалы.

Перед началом строения нужно произвести замеры максимальной глубины рукотворного водоема, сечения ложа (ширина, умноженная на глубину) и скорости потока воды. Это нужно для того, чтобы рассчитать объем воды, которую несет ручей за единицу времени (литров в секунду). Исходя из этих расчетов, можно определить габариты и материал для строения дамбы. Ручей, протекающий по ложу озерца, на время земляных работ лучше перенаправить в другое русло, прорыв для этого канаву параллельно течению воды.

Этапы строения гидротехнического сооружения из грунта

Расчистить территорию, отведенную под дамбу от растительности и пней. Слой плодородного чернозема снять, прорыв траншею в почве. Рекомендуется добраться до минерального грунта, минуя торфяники. Выемку необходимо залить жидкой глиной для организации гидрозамка.
Проложить под гидротехническим сооружением трубу-сифон, которая может быть использована для слива воды во время паводка. Предусмотреть конструкцию нижнего водоспуска, который является более эффективным, нежели перелив.
Выбранную во время копки траншеи землю можно использовать для строения насыпи, утрамбовав ее в плотные мешки из геотекстиля или полиэтилена.
Альтернативный вариант того, как сделать дамбу на ручье, – трамбовка почвы послойно. Для этого необходимо засыпать грунт слоями, толщиной 20–30 см, и тщательно его уплотнять. Форма гидротехнического сооружения должна быть трапециевидной.
Ширина насыпи может колебаться от 0,5 до 4 м в зависимости от расчетного давления воды на ее склоны. Дамба должна возвышаться над зеркалом пруда на высоту 30–50 см. При проектировании высоты насыпи следует учитывать усадку грунта, обычно составляющую 10—15 % от ее общего объема, за исключением торфяных почв, в которых усадка может составлять до 50%.
Запрудный водоем нужно наполнять в несколько приемов через 2–3 месяца после возведения дамбы. Это необходимо для того, чтобы дамба устоялась.

Ограждающее сооружение из бетона

Между каскадными прудами уместно возведение бетонной дамбы. Для бетонирования нужно выбирать водостойкий цемент или добавлять к смеси жидкое стекло, клей ПВА для большей прочности бетона. Готовое сооружение также можно пропитать снаружи жидким стеклом.

Армировать дамбу следует 10-миллиметровыми прутами, уголком 40х40х5 мм и кладочной стальной сеткой. Во время строительных работ зону возведения сооружения можно оградить с обеих сторон бортиками из грунта для предотвращения попадания воды на рабочее место.

Конструкция водоспуска для налаживания водообмена в пруду

Переполнение рукотворного водоема ведет к его залповому спуску, что может нанести существенный вред близлежащим территориям. Для того чтобы избежать критических ситуаций, а также иметь возможность спускать пруд вместе с дамбой, следует соорудить водоспуск. Наиболее проста и эффективна в этом плане конструкция «Монах», впервые примененная в рыбном хозяйстве древних монастырей.

Тонкости возведения «Монаха»

Водоспуск «Монах» должен быть установлен в самом глубоком месте поблизости дамбы и вровень с ней. Соединять два гидротехнических сооружения следует при помощи специального мостика.

Водоспускная конструкция состоит из стояка и лежака, герметично соединенных между собой под прямым углом. В стояке необходимо разместить регулируемые отверстия для перелива воды, рычагами-регуляторами для которых выступают доски-шандоры. Монах состоит из двух уровней: в первый вода набирается со дна водоема, а со второго переливается в специальную сливную трубу и отводится в канаву.

Материалы для постройки водоспуска

Для стояка подойдет труба не менее 600 мм в диаметре с толщиной стенки, равной 9–10 мм. Лежак практичней выполнить из листа железа: землю под ним легче утрамбовать, а в паводок он увеличит пропускную способность стояка.

Шандоры следует изготавливать из обрезной доски, толщиной 40–50 мм, оставляя запас на разбухание во время монтажа. Для шандор длиной 800 мм допуск должен быть равен 60 мм, для перегородок 600 мм – 40 мм. В собранном виде монах напоминает клин: нижние шандоры в нем короче верхних.

Непродуманное вмешательство в природный ландшафт может повлечь за собой настоящую экологическую катастрофу. Исходя из этого, необходимо длительное время наблюдать за естественным течением ручья, чтобы составить максимально точный и безопасный проект для будущего водоема.

Видео: строим дамбу

Водоем в саду отвлекает от суеты и рутинных забот, преображает любой двор, делая его живописным. Чтобы построить . Далее

Рукотворные водопады для дома стали изюминкой современного интерьера. Их размеры бывают настолько миниатюрными, что они легко помещаются . Далее

Смотреть на воду, летящую со склона, можно вечно. Созерцание успокаивает, бодрит, позволяет отдохнуть, набраться новых сил, бодрости . Далее

Вода и камни в знаменитых садах Японии — вечное воплощение единства и противоположности энергий инь и ян, . Далее

Хотите привлечь энергию воды в свой дом? Лучше всего с этим справляются искусственные водопады, особенно если они . Далее

Среди всех существующих видов декоративных водопадов, создаваемых на приусадебных участках, дачах, в частных домах и даже городских . Далее

Завораживающие переливы струй водопада, обустроенного на загородном участке либо в домашнем зимнем саду, притягивают взгляд, поддерживают комфортный . Далее

Прудовое рыбоводство. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИУСАДЕБНОГО ВОДОЕМА

Вы здесь

Сад любого размера не может считаться совершенным, если в нем нет водоема. Он радует глаз в окружении зелени и цветов, дает немного прохлады в жаркий день и – более теплую, чем из водопровода, влагу для полива растений. Вид и журчание воды создают атмосферу умиротворенности и покоя. Построенный, заселенный растениями и декоративными рыбками пруд нуждается в сравнительно небольшом уходе, так что у вас всегда останется время для отдыха.
На приусадебных участках, где позволяют условия, можно построить небольшой водоем или пруд для выращивания рыбы.
Строительство водоема.
Помимо функциональных возможностей водоема — разведения рыбы — зеркало воды среди зелени участка всегда будет благоприятно влиять на общее восприятие усадьбы.
Размещение водоема в планировочной структуре усадьбы обеспечивает улучшение микроклимата участка и наилучшие условия полноценного отдыха. Наличие его создаст запас воды, который может быть использован для орошения сада и огорода и в противопожарных целях.
Когда на участке есть источник проточной воды, можно устроить водоем любого назначения и эксплуатировать его с наибольшей пользой.
Строить водоем следует, как правило, спускным.
В зависимости от условий площадки, источника водоснабжения, подходящих грунтов, возможности развития естественных кормовых организмов для рыб, наличия строительных материалов водоемы могут быть образованы с помощью земляных плотин, дамб или же выкопаны. Лучшим для создания оптимальных условий считается водоем, образованный плотиной или дамбой с естественными источниками, такими как ручей или родник. В выкопанных водоемах труднее создать водообмен, что следует учитывать при выращивании рыбы.
Выбирая площадку для строительства водоема, начинают с выяснения структуры грунта, возможности фильтрации воды и ее химического состава. Сильно заболоченные почвы, особенно со слабо разложившимся торфом, непригодны. Песчаные почвы также малопригодны для водоемов.
В качестве источника водоснабжения используют ручьи, родники, небольшие речки, озера. Воду можно подавать самотеком при помощи каналов или труб, а также принудительно с помощью насосов и водопроводных напорных труб. В последнем случае неизбежны дополнительные расходы на механизмы, горючее или электроэнергию.
Копаные водоемы бывают двух типов. Первый тип — это водоемы, которые наполняются напорными грунтовыми водами без облицовки внутренних стен искусственными материалами. Второй тип — это водоемы, наполняемые водой из других источников по трубам. При этом чаша выполняется из монолитного бетона или сборного железобетона с герметизацией стыков.
Для насыпки плотин и дамб используют любой грунт (лучше — суглинок и супески). Глину применяют только внутри плотины. Чтобы не допустить размыва и для предупреждения фильтрации ее следует укрепить дерном по сухому откосу и камнем или бетонными плитами по мокрому. При песчаных почвах в дамбах и насыпях, а также плотинах на дно укладывают полиэтиленовую пленку, предварительно спаяв ее по форме котлована водоема.
Плотины и дамбы насыпают слоями (20—30 см) и хорошо уплотняют. Высота зависит от уровня воды, а ширина по гребню 1—4 м (запас допускается до 0,5 м). Крутизна зависит от грунта.
Дно водоема должно быть ровным. По центру его в направлении водоспуска устраивается углубление — рыбная яма. Такое устройство позволит быстро выловить рыбу и осушить водоем на зиму. Оставлять рыбу на зиму можно только в тех водоемах, где благоприятный кислородный режим и проточная вода.
Для сооружения водоема сначала снимают растительный слой и роют котлован в виде чаши заранее установленной формы. Затем устраивают глиняный замок, утрамбовывают дно. Сам бассейн выполняют из монолитного бетона в опалубке, армированного сеткой с ячейкой 30X30 см из стержней диаметром 6—8 мм. Ванну бассейна покрывают снаружи горячим битумом, засыпают пазухи котлована землей и утрамбовывают. Предварительно устанавливают для стока и перелива воды трубы из металла или твердого пластика.
При бетонировании чаши бассейна на его дне устраивают углубления как для посадки водных растений, так и для рыб. Иногда при устройстве дна укладывают гравий или гальку, слегка втапливая их в бетон. При геометрически правильной форме водоема особенно тщательно надо выполнять его борта и отмостку.
Уже при подготовке котлована определите место, через которое во время сильных дождей из пруда будет вытекать излишняя вода. В выбранном месте расположить под уклоном пластмассовую трубу, чтобы лишняя вода вытекала через нее в гравий или на дренажный участок дома, откуда она могла бы просачиваться в почву. Трубу необходимо приклеить к пленке. Обязательно прикрепите решетку ко входному отверстию трубы, чтобы в нее не могли попасть рыбы и другие обитатели пруда. Кроме того, рекомендуется обложить трубу камнями для безопасности молодняка.
Наполняются новые водоемы не раньше чем через 2—3 месяца после постройки, чтобы плотина и другие земельные сооружения хорошо улеглись, осели, не давали трещин, оползней и просадки. Воду напускают постепенно с перерывами на 2—3 дня. Каждый водоем должен иметь водосброс или донный водоспуск, размер которых зависит от величины пруда — бассейна, его емкости.
Качество воды для выращивания рыбы имеет решающее значение. Ее анализ можно сделать в гидрохимической лаборатории или на специализированных станциях.

26029 просмотров

Читать еще: Проход вентшахты через кровлю из металлочерепицы

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИУСАДЕБНОГО ВОДОЁМА

Был бы очень признателен еслибы подсказали где найти чертеж строительства водоема на маленькой речушке

Здравствуйте!я хочу построить пруд в овраге.Раньше на этом месте был пруд,сейчас его нету!когдато там подпитывался пруд водой!подскажите мне пожалуйства где найти на этом месте родники,и как их выкопать!для подпитки пруда чтоб летом уровень воды в пруде не уменьшался!
Или я думаю залить весной пруд водой,не образуются ли сами родники под прудом!
А то летом вода не течет!может родники забиты?!
подскажите что мне делать.

Добрый вечер форумчане!!
Решили заняться с другом рыбным фермерством, нашли водоем, все в шоколаде, но одно но. нужно восстановить дамбу.
Подскажите как это можно сделать грамотно и насколько это затратное дело. сколько придется вложить.
Спасибо)))
Файлы:
img_2173.jpg
img_2174.jpg
img_2175.jpg