Как построить печь для бани?
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Как построить печь для бани?

Как сделать кирпичную печь для бани своими руками? Пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В более молодые годы, ходил к тестю в гости. Непременный ритуал – баня по пятницам. Помню, как он гордился тем, что выложил «правильную» печь из кирпича. Тогда интернет ещё не был массовым, и ему пришлось «по кусочкам» собирать советы бывалых банщиков. Сегодня в плане информации, всё проще и на рынке чего «хошь» в готовом виде сыщешь. Итак, тема статьи – печь для бани своими руками из кирпича.

Говорю не в обиду остальным, о тех мужчинах, у которых есть амбиции, руки «растут» откуда надо, ну ещё о тех, кто хочет сэкономить деньжат на самостоятельной стройке.

Как правило, печку располагают так, чтобы одна её часть отдавала жар в парилку, а другая – поддерживала обогрев в предбаннике и зоне отдыха.

Это можно считать классической планировкой, при котором отопление банного домика обеспечивает один источник.

Из этой статьи вы узнаете:

Кладка фундамента

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.

Масса одного куба кирпичной кладки, примерно 1300 кг. Используйте эту информацию, для расчёта веса печи.

Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.

Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.

Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

О растворе для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.

  • Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
  • Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
  • Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

  1. Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ≈ 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
  2. Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ≈ 20 см и плотно утрамбуйте;
  3. По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
  4. Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
  5. На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше ø 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
  6. Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
  7. Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
  8. После того как бетон схватится (≈3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
  9. Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.

Консистенция раствора должна быть похожа на сметану средней жирности. Заливку выполняйте послойно. Залили – проткнули прутом, слегка разровняли, залили новый слой. И так, до нужного уровня.

Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.

Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо. «Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Раствор для кладки печи

Обычный цементный раствор, используемый в строительстве – не годится. Температура внутри топки дровяных печей достигает 600°С. Под воздействием высоких температур, цемент пересохнет и начнёт рассыпаться. В основе печного раствора, традиционно используется глина. Важный вопрос, остановимся подробнее (здесь тематичная статья).

Для раствора используется: глина; песок; вода.

Начнём с простого. Вода должна быть чистой и без затхлости. Хорошо использовать собранную, дождевую (в ней небольшая концентрация минеральных солей), а в идеале дистиллированную.

Песок, должен быть просеян через сито, с ячейкой 1,5 х 1.5 мм. В нём не должно быть примесей ила и прочего мусора. Чистота и фракционность песка, влияют на толщину шва.

Глину, лучше использовать свежедобытую, чем сухую. Вот простые способы определения нужной пластичности. Первый:

  1. Ведро налить 5 литров воды. Затем, добавляя и размешивая глину, довести состав до сметанообразной консистенции;
  2. Когда глина начинает прилипать толстым слоем к инструменту перемешивания (например, палка), это значит, раствор с избыточной жирностью, и теперь, очередь засыпать песок;
  3. Его (песок) подсыпают небольшими порциями и периодически смотрят на дощечку, которой делают размешивание. Когда налипший на её поверхности слой будет порядка 2 мм, это значит, раствор набрал требуемую пластичность.

  1. Глину (примерно 0,5 кг) залить водой и перемешивая несколько раз в день, выдержать 2-3 суток при комнатной температуре;
  2. Глиняная «каша» пропускается через металлическое сито и в неё добавляется чистый песок. Так как пропорции нам пока неизвестны, то определяем их следующим путём: Глина смешивается с песком в одинаковом объёме. Приготовленный раствор разделяется на несколько примерно равных частей. Первая часть остаётся без изменений, в остальные добавляют песок. При этом в каждую последующую порцию, песка добавляется всё больше. Из полученных порций «катаются» лепёшки, которые оставляют до высыхания.
  3. Делается осмотр лепёшек. Та, у которой будет меньше деформаций и трещин – это и есть лучший замес. По его пропорции – готовим раствор для печи. Качество приготовленной смеси, проверяется и путём нанесения на кирпич. Оптимальная смесь, должна примерно через 5-7 минут подсохнуть.

Для жаропрочного кирпича используется шамотная глина. Её проще найти в строительных магазинах, можно спросить: сухую смесь для кладки печей. Толщина шва в жаропрочных кирпичах должна быть в пределах 3-5 мм.

Кладка печи

Чтобы выложить внешние стены печи, можно брать простой полнотелый красный кирпич. Силикатный и пустотелый не допускается. А вот для футеровки и обкладки топки, берите жаростойкий (шамотный) вариант.

Монтировать кладку, следует в соответствии с порядовкой. Для этого, «соберите печь на сухую» (без раствора). Начав с какого-нибудь угла, подберите их так, чтобы вертикальные зазоры между кирпичами составляли не более 8-10 мм. Каждый выложенный ряд проверяется по вертикали и горизонту. Отклонения сразу корректируются. Все колотые части кирпича: половинки, трех-четвертки, четверти и мельче, готовят сразу.

После того как сухая выкладка будет завершена, определите точное место на потолке, в которое будет выводиться дымовая труба. Для чего, используйте отвес. Осталось подписать кирпичи (номер ряда/номер кирпича) и всё – порядовка сделана. Проект готов. Можно зарисовать схему и аккуратно разбирать.

Щели и зазоры, станут источником проникновения угарного дыма. Думаю, нет нужды объяснять последствия. Вот красноречивая картинка. Следы сажи, говорят об отсутствии герметичности в перевязке.

Нельзя в кладке укладывать обычный и жаропрочный кирпич. Они имеют разное расширение в процессе нагрева. Результат такой перевязки – появление трещин на швах, через которые в помещение будет струиться угарный газ.

Нулевой ряд (выкладываемый поверх гидроизоляции) делается сплошным слоем «в целый кирпич». Его называют, кирпичный фундамент. Он должен быть на один уровень выше банного пола.

На этом фото справа, судя по всему «подстраховались», сделав в два кирпича.

Второй ряд уложите таким способом, чтобы каждый новый кирпич размещался на стыке нижних двух. Аналогично следует делать и в следующих рядах.

Кладка стен

Кирпич, перед нанесением раствора надо смочить (окунуть на пару секунд в тазик с водой). Затем наносится «глиняный клей», и кирпич плотно усаживается на место. Тот, который лёг не совсем точно, подравнивать постукиванием, не надо. Его убирают, защищают от раствора, повторно смачивают и укладывают. Каждый последующий слой укладывается после полной установки предыдущего.

Вытесненные кирпичом излишки раствора, сразу удаляются, особенное внимание к внутренней поверхности дымовых каналов. Высохнув и отслоившись под воздействием высоких температур, остатки раствора могут засорить канал дымохода и уменьшить тягу.

Впоследствии снаружи, можно выполнить зачистку поверхности от остатков высохшего раствора, с помощью шлифовальной машинки. Только пыли при этом будет предостаточно.

Установка поддувала и печных дверок

Печное чугунное литьё ставится непосредственно по ходу работы, и фиксируется мягкой вязальной проволокой. Для плотного прилегания, печные дверцы по периметру обматывают асбестовой верёвкой. Она (верёвка) «загерметизирует» промежутки между чугуном и кирпичом, и не даст расширяющемуся при нагреве металлу постепенно разрушить печь.

В первом нижнем ряду располагают небольшие поддувальные дверцы. Её крепёжные элементы, заделываются именно в этом ряду. После монтажа нижних крепёжек, верхние ряды последовательно укладываются до перекрытия верхней части дверцы. Между кирпичом и литьём оставляется зазор приблизительно 10 мм. Крепление дверцы топки аналогично поддувала.

Установка колосников

Их размещают строго в горизонтальной плоскости. При этом они не должны упираться в кирпич. Иначе, со временем, за счёт теплового расширения чугуна это вызовет постепенное разрушение кирпичной кладки.

Дымоход

Если готовый дымоход (сэндвич трубы) не применяется, то его выкладку надо делать в соответствии с кирпичной порядовкой. Оборудование дымоотвода шибером, позволит тонко регулировать печную тягу, добиваясь оптимального прогрева. В тех дымоходах, где предусмотрены горизонтальные участки, настоятельно рекомендуется ограничивать их длину в пределах 1 метра. Иначе застой сажи будет источником ухудшенной тяги.

Печи с баком для воды, предусматривают опору ёмкости на стены или специальные столбчатые опоры внутри топки.

Напоследок: сегодня, безусловно, можно найти проекты печей для русской бани, однако происхождение этих чертежей зачастую неизвестно и построено ли что-то по ним, тоже обычно не знаем. Поэтому очень полезно посмотреть живое воплощение, прежде чем брать за основу скачанные с интернета чертежи и схемы.

Анекдот в тему: Объявление об услугах: Кладу печи, камины, печи на камины, камины на камины, просто кладу на камины или в камины…

Удачи в печных делах! До встречи!

Цитата мудрости: Если ты хочешь возвыситься, помоги возвыситься кому-нибудь другому (Букер Вашингтон – не президент).

Печка в баню своими руками: пошаговая инструкция с рекомендациями экспертов

Ключевое место в любой бане занимает печь. Ведь именно она является источником того самого пара, что приносит нам такое великолепное удовольствие. И если вы осуществляете возведение бани самостоятельно, то крайне серьезно отнеситесь к вопросу ее изготовления. На самом деле, печка в баню легко делается и своими руками, но только, если вы действительно знаете все сопутствующие этому делу нюансы. Обо всем этом — в нашей пошаговой инструкции с большим количеством фото и видео, а также уже готовых чертежей и проектов.

Из кирпича

Пожалуй, один из самых сложных вариантов, требующий не только хорошего запаса терпения и выносливости, но также и знания различных тонкостей при организации кирпичной кладки.
В плюсах зато — очень качественный прогрев даже большого помещения. Другими словами, если вы решили сделать такую печку в бане, то никому точно не будет холодно, так как кирпич основательно прогревает даже самые укромные места в парной.

  1. сперва возводится фундамент — в высоту он должен быть не более 2 стандартных кирпичей, мелкий гравий и песок смешиваются и насыпаются в подготовленную площадь;
  2. после уже готовый фундамент укрывают листами рубероида и выкладывают так называемый стартовый ряд, который специалисты называют нулевым — это основание, которое должно быть предельно ровным, поэтому нужно внимательно следить за этим моментом при помощи уровня;
  3. продолжаем кладку и возводим первые 2 ряда — они задают нужную форму вашей печи, лучше всего использовать для этих целей огнеупорный красный кирпич — у него отменная пожаробезопасность, а ведь именно на этом нижнем уровне температура будет достигать критической отметки;
  4. фиксируем плотный асбоцементный лист для оформления зольника и начинаем укладывать третий ряд;
  5. при переходе к кладке четвертого ряда сперва оформляем нишу под каменкой — это и будет основанием для будущей топочной камеры, для этой цели лучше всего выбрать не обычный, а шамотный кирпич, так как у него отменная огнеупорность, не забудьте и о решетке;
  6. пятый ряд кладки — это последовательно наращивание топочной с оформлением перекрытия каменки, не забудьте оставить небольшой отсек в самом низу — в него будет стекать вода, на случай появления ее излишков;
  7. как только перейдете на седьмой ряд, уложите камни и смонтируйте дверку для топочной камеры;
  8. следующий ряд позволяет нам оформить необходимый канал, который и будет служить соединительным элементом между непосредственно топкой и каменкой;
  9. перед тем, как начнете осуществлять кладку девятого ряда, зафиксируйте горизонтальную задвижку для газохода;
  10. во время выполнения кладки десятого ряда можно смело оформлять уже вертикальную задвижку, которая поможет разделить печную трубу и каменку;
  11. укладываем ряд камней и вырезаем стальной лист (толщина — минимум 0,1 см) — он будет служить нам крышкой для печи;
  12. все последующие финальные ряды укладываются для того, чтобы нарастить будущую печь и подготовить ее основание под намеченную трубу;
  13. последний штрих — установка трубы и бачка для воды.
Читать еще:  Как построить душевую кабину своими руками?

Все этапы строительства печки для бани из кирпича — на фото. Предлагаем также и чертежи, которые помогут точнее выполнить работу, если вы делаете все своими руками.











Не помешает и видео. Тем более, что его авторы — уже опытные специалисты, которые собаку съели на возведении печей в баню. Кирпичных и не только.

Зачем в печках для бани на дровах бак для воды?

Распространенный вопрос, который чаще всего исходит от новичков. На самом деле, оформление такого резервуара для воды — это очень удобный и рациональный способ использования того колоссального запаса тепла, которое отдает любая каменка. Главное — определиться с его типом. Он напрямую зависит от того, где вы собираетесь размещать бак для воды:

  • встроенный — не очень удобен для использования, а потому встречается достаточно редко;
  • выносной — современный и вполне себе практичный вариант, не привязан к какому-то конкретному месту, а потому может быть вынесен в самую удобную точку, в зависимости от расположения печи и конфигурации парной;
  • навесной — размещается, как правило, на дымоотводящей трубе, отличается большим объемом, вода нагревается невероятно быстро и защищает трубу от утечки дыма.

Если вы делаете печку в баню самостоятельно, то размещение бака для воды, особенно, если печь на дровах, считается практически необходимым условием.

Из дисков

Являетесь автолюбителем? Наверняка у вас завалялись уже потрепанные старые диски от машины. Не спешите их выбрасывать — они отлично подойдут для изготовления печки. Особенно, если вы не желаете возиться с трубами. Для того, чтобы сделать печку из дисков для бани, лучше всего подобрать колеса от автомобилей грузового типа:

Соответственно, такая импровизированная печь прослужит куда дольше и сможет выдерживать очень серьезные нагрузки. А вот если в вашем распоряжении только диски от легкового автомобиля, то сделать с их помощью надежную печь для полноценной парной не получится. Подробная инструкция по изготовлению — в следующем видео.

Из металла

Наряду со старыми добрыми каменками в ходу сегодня также печки для бани из металла. В отличие от кирпичных они довольно быстро изготавливаются своими руками, благо что чертежей и готовых проектов в Сети — не счесть. Конечно, по ряду показателей такой вариант уступает классической русской печи:

  • быстро остывают;
  • не совсем безопасны;
  • не подходят для больших парилок;
  • требуют много ресурсов.

Однако некоторые минусы легко устраняются вполне конкретными действиями. Например, если обложить кирпичом металлическую печь для бани, то она будет лучше сохранять тепло и обеспечит более приятный пар. В конечном итоге, ответ на вопрос о том, какая печь лучше для бани, зависит от размеров вашей парной, а также от ряда других сопутствующих факторов:

  • периодичности использования;
  • ваших материальных возможностей;
  • особенностей участка и т.д.

Предлагаем ваш подробную пошаговую инструкцию, которая поможет своими руками изготовить надежную печку для бани из металла. В качестве исходного материала возьмем обычную трубу.

Готовим основание

  1. в месте, где планируется размещение печи, сделайте яму глубиной 0,5 метра, длину и ширину можно довести до 0,7 метра;
  2. приблизительно на 0,3 метра высотой засыпьте подготовленную яму очень мелким щебнем и проведите основательную утрамбовку;
  3. приготовьте цементный состав из расчета цемент-песок в соотношении 1 к 4, разбавьте смесь водой и залейте на щебень;
  4. в течение суток основание высохнет и приобретет твердость — положите поверх несколько листов рубероида для надежной защиты от влаги;
  5. приготовьте бетонный состав из цемента, песка, мелкого гравия и воды в соотношении 1:2:4 и залейте на рубероид;
  6. тщательно выровняйте основание при помощи строительного уровня;
  7. после высыхания оформите площадку из кирпича приблизительно на 0,7 метра в ширину и высоту;
  8. также оформите защитный кирпичный экран высотой до 1,2 метра — в дальнейшем печь будет находиться в непосредственной близости от него, приблизительно на расстоянии 0,2 метра.



Горизонтальная печь — пошагово

  1. подготовьте рабочий кусок трубы длиной 0,7-0,9 метра;
  2. проведите скрупулезную зачистку всех краев;
  3. из подготовленного металлического листа вырежьте фрагмент размером 0,8 на 0,4 метра;
  4. к проему в середине горизонтально приварите прутья, а в нижней части трубы — колосник;
  5. оформите из металлического листа топку выносного типа и сделайте вырезы;
  6. приварите этот фасад к базовой трубе;
  7. для оформления задней стенки вырежьте круг, равный диаметру трубы, и приварите его к основной конструкции;
  8. сделать отверстие для дымохода можно в верхней части — достаточно будет и небольшого размера, приблизительно 0,16х0,16 метра;
  9. приварите основной свод и трубу, которая будет использоваться в качестве дымохода;
  10. все, что остается — это установить дверки для топочного отсека и поддувала;
  11. финишное оформление сводится к тщательной шлифовке всего корпуса, а после к обработке его стойкой краской на полимерной основе.

Вертикальная печь — пошагово

  1. подготовьте основу — фрагмент трубы приблизительно до 0,9 метра;
  2. к нижней части трубы приварите круг из металлического листа — он должен быть равен диаметру трубы;
  3. вырежьте отверстие под поддувало, максимальная его ширина — не более 0,2 метра;
  4. приварите круглую пластину с диаметром по трубу, вырежьте середину и наварите пруты на отверстие — это будет колосник;
  5. оформите топочный отсек, вырезав над колосником небольшой прямоугольник, и заделайте его металлической дверкой;
  6. выше топки опять же вырежьте отверстие, приварите пруты для колосника и повесьте дверку;
  7. заварите корпус круглым фрагментом из металла, не забудьте об отверстиях для дымохода и поддувала;
  8. традиционный финал — последовательная шлифовка всего корпуса и покраска.

Видео, которое поможет вам справиться с процессом изготовления печи лучше. Наверняка некоторые вопросы, возникшие у вас в голове, получают логичные ответы.


Полезные материалы. Фото готовых решений и чертежи

Заключение

Успешность выполнения миссии — изготовление печки в баню — зависит в первую очередь не от того, насколько скрупулезно следуете тем или иным рекомендациям, а как умело применяете их на практике. В процессе работы могут возникнуть некоторые затруднительные моменты, обусловленные уникальным статусом вашего собственного проекта. Ведь, что ни говорит, а даже слепое копирование уже готовых решений вовсе не отменяет того, что какая-то часть вашего проекта будет содержать в себе отличительные особенности. Не стоит бояться затруднений — они лишь временный барьер на пути к успешному завершению всех работ. Барьер, который отделяет вас от наслаждения великолепным паром в бане собственного изготовления. Чем не хороший мотив для того, чтобы засучив рукава приняться с удвоенной энергией за дело?

Строим кирпичную печь для бани своими руками: пошаговая инструкция

Как построить банную печь

Кирпичная печь для бани весьма важный элемент любого дачного дома. Но на первый взгляд может показаться, что ее возведение — долгий и сложный процесс. Однако это совсем не так.

Виды конструкции

Сейчас в строительных магазинах можно увидеть многообразие портативных обогревающих элементов, однако люди в основном предпочитают традиционную печку из кирпича.

Материалы

После того, как вы все решили с размерами, нашли подходящий чертеж, выбрали вариант возведения и размещения тепловой конструкции, необходимо подумать о подборе качественных материалов. Разберем самые популярные.

Кирпич

При возведении банных печей многие допускают ошибку при выборе главного элемента — кирпича. Кладка должна быть огнеупорной, поскольку температура горения может достигать 1400 градусов. Зачастую продавцы в магазинах выдают обыкновенный товар за огнестойкий. Чтобы протестировать материал на прочность и пригодность, проверьте его на сколы и трещины. Если поверхность неровная, со множеством дефектов, то он не годится. Также можно попробовать ударить по нему молотком. От качественного изделия инструмент отскочит, при этом издав тонкий звук. Есть еще один нехитрый способ проверки — уроните его. Если стройматериал рассыпался на мелкие кусочки, то брать большой объем не стоит.

Обратите внимание на пропорции: на одно ведро воды обычно приходится ведро песка.

Для строительства кирпичной печи для бани своими руками вам также понадобится бетонный раствор, который необходимо будет приготовить из одной части цемента, трех долей песка и 4 долей щебенки и воды в пропорциях, равных половине веса цемента.

После того, как все будет подготовлено, можно приступать к возведению.

Этапы кладки банной печи из кирпича

1. Строим фундамент

Из-за совокупности своих материалов изделие получается весом около тонны, что оказывает весьма серьезное давление на основание помещения, где она будет находиться. Поэтому для нее лучше подготовить крепкий фундамент. Для этого необходимо разметить по краям то пространство, которое вы отводите под основание установки. Выройте яму глубиной около 60 см, при этом для устойчивости конструкции советуем расширить нижние 10-20 сантиметров. Далее плотно засыпьте расширенную часть песком, а поверх также плотно насыпьте 10 сантиметров щебня и битого кирпича.

2. Делаем опалубку

Теперь по краям вырытого котлована установите опалубку. Ее можно сделать из досок и гвоздей. Положите в углубление на подставки армирующую сеть на расстоянии от стенок и дна около 5 сантиметров. После установки металлического укрепления можно заливать бетон. Делайте это равномерно, при этом не доходя до уровня пола примерно на 15 сантиметров. После этого измерьте верхний срез — он должен получиться абсолютно горизонтальным.Раствор должен просушиться в течение 7-10 дней, а по истечении этого времени можете смело демонтировать опалубку и образовавшиеся пустые участки заделать измельченным гравием. После того, как бетон высох, его необходимо покрыть двойным слоем битума и рубероида. Такая гидроизоляция защитит конструкцию от воздействия влаги.

3. Приступаем к кладке

Сложности выбора печи в баню

Готовая печь для бани хоть и обладает повышенной функциональностью, мощностью и эффективностью эксплуатации, но стоит при этом достаточно дорого. Также ни один специалист не может дать гарантии в том, что печь будет оптимальна для конкретной бани и прослужит долгие годы.

При этом печи, создаваемые самостоятельно, – это настоящие произведения искусства, которые красивы на фото и при визуальном осмотре, а также обладают не худшими эксплуатационными характеристиками, чем магазинные изделия.

Произвести работы может каждый владелец бани с минимальным набором строительных навыков. В помощь ему в данной статье будет представлена подробная пошаговая инструкция с набором рекомендаций от специалистов. Итак, далее представлены данные о том, как делается печка для бани своими руками с соблюдением всех мер по безопасности.

Историческая справка о банных печах

Издревле печи банные создавались практически в каждом дворе, но при этом в них даже не было дымохода, и угарный газ выводился через входную дверь. В связи с этим возникло такое понятие, как «мыться по-черному». При этом устройство такой печи обладало высокой практичностью и абсолютной огнеупорностью. Использовался в строительстве экологически чистый (натуральный) глиняный кирпич, который выкладывался в форме купола.

Внутрь этой конструкции монтировались металлические прутья для удержания нагревательных камней. В свою очередь камни прогревали объемную емкость с водой. Результатом работы такой печи становился мягкий пар, благотворно влияющий на организм посетителя бани.

С течением времени изготовление печи для бани перешло на новый уровень и ее конструкция была модифицирована первообразным дымоходом, который был далек от идеала, но при этом с отведением угарного газа справлялся на отлично. В связи с такой модификацией эстетичность и функциональность установки повысилась.

Наконец, бани получили свою конечную конструкцию, которая снизила расходы на эксплуатацию, увеличила эффективность и полезность проведения процедур.

Основные требования к печам, устанавливаемым в банях

На сегодняшний день самостоятельно можно собрать печь, которая по эксплуатационным характеристикам практически ни в чем не будет уступать агрегату заводской сборки. Современная банная печка ручной сборки практически настолько же эстетична, экономна и проста в эксплуатации, как и покупная. В вопросе использования топлива банная печь, собранная своими руками, также может быть дровяной, газовой, жидко- или твердотопливной.

Когда осуществляется производство печей для бань нужно помнить о ряде требований, которым должно соответствовать данный агрегат:

  1. Высокая мощность производства тепловой энергии с широким диапазоном ее регулирования. Если это условие не соблюдается, то печь может не быть универсальной для бань различной конструкции. Дровяной сруб будет прогреваться отлично, а на каркасную постройку при этом мощности ее не хватит.
  2. Важно иметь в ее устройстве аккумулятор тепловой энергии и генератор пара, чтобы постоянно осуществлять контроль за температурным и влажностным режимом в парилке и остальных помещениях бани.
  3. Также стоит позаботиться о средствах регуляции конвекции воздуха.
  4. В конструкции должны отсутствовать поверхностные элементы, температура которых может превышать 150 градусов по Цельсию.

Также, помимо всех перечисленных параметров, нельзя забывать и об индивидуальных особенностях, которыми определяется устройство печей в бане: габариты растопочной камеры, пожарная безопасность и т.д.

Чем различаются «холодный» и «горячий» типы конструкции

Названия «холодная» и «горячая» печь появились из-за того, что используемые при ее производстве материалы могут нагревать или не нагреваться при эксплуатации. К примеру, стенки «горячей» печи могут прогреваться до 100 градусов по Цельсию.

Преимуществом ее является то, что за кротчайшие сроки с ее помощью можно затопить баню, даже если в ней отсутствует отопительная система и она редко используется. В случае с «холодной» конструкцией такое невозможно. Недостатком «горячей» печи является чрезмерное нагревание помещения, которое нередко возникает при неконтролируемом процессе топки.

Преимуществом же «холодной» печи является то, что температура ее стенок чаще всего не превышает 50 градусов по Цельсию, а потому повышается безопасность ее эксплуатации.

Но при этом воздух в парном отсеке нагревается по следующей схеме:

  1. Специальные каналы в конструкции печи втягивают в себя холодные воздушные массы.
  2. Проходя нагрев на огне, воздух повышает свою температуру.
  3. Через каналы в верхней части конструкции выходит воздух мягкий, безопасный, но не менее благотворно влияющий на человеческий организм.

Таким образом, если было решено, как сделать печь для бани своими руками, то успешно регулировать температурный и влажностный режим в парном отсеке можно будет при использовании «холодной» печи.

Закладная печь из кирпича – вековая традиция

Создавая печи для бани на дровах своими руками, в первую очередь задумываются о кирпичной кладке, поскольку конструкционно такая печь проверена годами и описана неоднократно.

  • при закладке используется огнеупорный кирпич;
  • зольник конструкционно располагается ниже уровня топки;
  • решетка под камни используется чугунная или стальная;
  • все отходы горения выводятся через дымоход;
  • под горячую воду установлен змеевик;
  • топка закрывается дверцей.

Вес кирпичная кладка имеет большой, а потому требует заливки отдельного фундамента поверх общего основания бани. Важной особенностью раствора, при помощи которого осуществляется кирпичная кладка, является отсутствие в его составе цемента, неустойчивого к воздействию влаги. Взамен этому строительному материалу приходит глина, которая обладает абсолютной влагостойкостью. Читайте также: “Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики”.

Каждая кладка имеет уникальную схему и при ее правильной реализации можно получить высококачественную печь, которая прослужит долгие годы. К примеру, круглая печь в баню не может обладать достаточными эксплуатационными характеристиками, но если ее делать из металла, а не из кирпича, то эффект будет совершенно другим. По стандарту кладка имеет более простые геометрические формы: квадрат, прямоугольник.

Печь из металла – современность и качество

Для кого-то кройка и варка металлоконструкций куда более простое занятие, чем кладка кирпича. Использоваться в работе могут: стальные листы, трубы и т.д. Достаточно будет их разрезать, а при сборке металлические печи состоят из тех же функциональных частей, что и кирпичная. Естественно, отличается конструкция и с эстетической точки зрения. По чьему-то мнению более оригинально на фото и при визуальном осмотре выглядит кирпичная кладка, а кому-то больше нравятся металлические конструкции более современного вида.

Печная топка в металлической конструкции со временем приобрела определенные изменения. Называются они теперь газогенераторными и работают по следующему принципу: в одном отсеке сжигается топливо, а во втором сжигают продукты его сгорания. В связи с такой двухэтапной обработкой топлива можно увеличить производительность печи примерно на 20 процентов.

Самый большой недостаток, которым обладают металлические банные печи, – это чрезмерное нагревание элементов, а потому безопасность эксплуатации такой конструкции снижается. Исправляется этот недостаток путем обкладки печи специальным огнеупорным кирпичом, либо, сделав навес стального экрана (конвектора), который позволит распределить горячие воздушные массы равномерно по всей парной и другим помещениям бани. Благодаря тому, что топка будет остывать под воздействием комнатного воздуха, а не различных охлаждающих установок, предельная длительность ее эксплуатации увеличится.

Что касается газовых и электрических банных печей, то они небезопасны даже после производство на специализированном предприятии. О самостоятельном производстве такой печи даже не стоит задумываться, поскольку уровень пожаро- и взрывоопасности в них очень высок. Лучше всего продумать грамотную схему, по которой будет создаваться печь в баню из металла, не уступающая по характеристикам современным агрегатам.

Наиболее простые варианты исполнения самодельных печей

Новичкам в банном деле следует изучить особенности простейших печей, которые не сложно будет смонтировать и использовать. Основные же функции такая конструкция будет выполнять на высочайшем уровне: отапливать помещения бани, нагревать воду и создавать пар, благотворно влияющий на организм посетителей.

Речь идет о следующих конструкциях:

  • печь-каменка;
  • модифицированная каменка, отличающаяся от первой версии специальным отверстием в стенке топливника;
  • печь с котлом под нагрев воды;
  • улучшенная печь-каменка со стенкой, перенаправляющей горячие газы;
  • печь-каменка, в которую монтируется поддувало для отведения газов;
  • печь-каменка из металлической трубы.

Также, легко закладывается печь каменная. Толщина стенок такой печи должна составлять от 13 до 25 сантиметров, а для прогревания следует использовать камни от 1 до 5 килограмм. Лучше всего использовать гранит, бут или голыш.

Читать еще:  Как построить дом из ОСБ своими руками?

От использования кремня следует отказаться, поскольку при накаливании он трескается, деформируется и вовсе разлетается на части. Максимизировать аккумуляцию тепла в печи можно, если к камням докладывать чугунные чушки, чтобы они сочетались с камнями в соотношении 20:80 процентам.

Емкости для воды в печах необходимо устанавливать на стенки печи, либо на специальные подборки. Также можно подвесить котел на прочных тросах поверх топки. Решетки под камни могут быть спаяны из толстой стали, либо сварены из чугуна (прочитайте: “Как сварить печь в баню – делаем сами своими руками”).

Итог

В статье подробно описаны печи для бани, создаваемые своими руками. Если учитывать все параметры, которые должны соответствовать конструкции банной печи, то эффективность ее будет высока. Всегда можно доверить сборку печи профессионалам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения печи в эксплуатацию.

Как сделать печь для бани

Еще сто лет назад печка для бань работала только на дровах, и конструктивно представляла собой устройство из кирпича или камня. Современные строительные материалы, новые проекты и технологические возможности сделали модельный ряд печи для бани своими руками намного разнообразнее. Например, печь из железа, электрическая каменка, газовая или на дизельном топливе. При этом основным направлением, на которое обращают внимание любители банных традиций остаются печь из кирпича и железная печь для бани своими руками.

Варианты печей из разных стройматериалов

Какая печь лучше – самодельная или заводская

Нет сомнений, что все проекты печки для бани, разработанные и построенные профессионалами, – это просчитанные и оптимальные во всех отношениях конструкции. Но все они страдают всего лишь одним недостатком: это – типовые проекты, не рассчитанные на работу в конкретной бане или ее помещении, отведенном под печь. Также внушает опасения и стоимость конструкции, включающая в себя всевозможные дополнительные расходы и наценки, которых можно избежать, если построить печь для бани своими руками. Что сделать своими руками не так и сложно, так как все, что вам потребуется – пошаговая инструкция и рекомендации тех, кто уже реализовал свою мечту – русскую баню с печкой собственной конструкции.

В качестве опорного примера многие мастера берут конструкции именно первоначальные – иногда это печь совсем без дымохода, что поначалу кажется неприемлемым и странным (баня «по-черному»), или традиционная каменка с дымоходными каналами и трубой (баня «по белому»), но популярность набирают и железные конструкции из-за их дешевизны и простоты сборки.

Для банной печи без дымохода существует самый простой проект – из самодельного кирпича возводился трапециевидный очаг в форме колодца. В колодце на железные стержни укладывались гладкие камни, на которые устанавливался котел или чан с водой. Пламя под камнями накаляло их, а вода, которая выплескивалась на камни, превращалась в мягкий пар. Баня по-черному

Но не очень комфортная конструкция заставила усовершенствовать печь, и в ней появилась труба, которая, также после множественных доработок, превратилась в стену с дымоходными каналами, не только отводящими дым из помещения. Но и дополнительно обогревающими парилку. Кроме того, большая площадь дымохода позволила сделать его элементом дизайна, и дополнить баню новым функционалом. Так, с другой стороны теплой стены с дымоходом обычно обустраивают комнату отдыха или душевую, чтобы температура в помещении всегда была комфортной для перегретого после парной человека. Баня по белому

Требования к банной печи

Современное устройство печи для бани своими силами ни по дизайну, ни по функционалу, ни по эффективности работы не уступает промышленным типовым разработкам, но имеют одно несомненное преимущество – каждая банная печь предназначена для обслуживания конкретной бани с вполне реальными физическими характеристиками.

Преимущества самодельной печи – возможность самостоятельного выбора вида топлива для нее, выбор конструкции и обогащение функционалом. Главные требования к такой конструкции:

  1. Высокий КПД по тепловыделению – банные печи собственной конструкции должны обеспечивать достаточный прогрев всех прилегающих помещений, из какого бы материала ни была построена сама баня;
  2. Строенный накопитель тепла и парогенератор, пир помощи которых регулируются режимы тепловой и влажностный режимы. Под этим термином подразумевается наличие дымоходных каналов и емкость с камнями, которые при увлажнении создают пар;
  3. Конвектор – вентиляционные каналы и небольшие отверстия в верхней части стен, соединяющие помещения друг с другом для перемещения воздушных потоков;
  4. Безопасность: в бане не должно быть открытых площадей с температурой поверхности ≥ 150 0 С.

Кроме этого минимального перечня, печь в баню должна соответствовать требованиям по габаритам топочной камеры, оборудования фундамента, и т.д. Требования к банной печи по габаритам и размерам

Печь «горячей» или «холодной» конструкции

Эти термины означают значение температуры наружных поверхности каменки. «Горячий» вариант может прогреваться до 100 0 С, и строится в том случае, если в здании нет своего автономного отопления. Недостаток состоит в том, что при недостаточном контроле за сжиганием дров в здании может стать так же жарко, как в сауне – во всех прилегающих помещениях. Но длительный перегрев опасен для организма человека.

«Холодную» печку нужно дольше протапливать, но получить от нее ожоги нельзя, так как температура наружных нагретых поверхностей ≤ 50 0 С. Парилка и другие банные помещения нагреваются через печные каналы, по которым продвигается холодный воздух с пола, проходит через пламя, и попадает в верхние слои теплым.

«Горячая» банная печь

Пояснения к левому рисунку:

  1. Сопло с аэродинамическими свойствами для защиты тыльной стенки печи от нагревания холодным воздушным потоком, который необходим для зоны дополнительного сжигания топлива. Сопло отбирает тепло за счет большой площади поверхности;
  2. Коллектор и дефлектор – сталь H = 4-6 мм;
  3. Колосниковая решетка;
  4. Пластины для защиты днища зольной камеры от перегревания;
  5. Боковая стенка топочной камеры;
  6. Переходник из нержавейки, H = 4-5 мм$
  7. Зона конвекции для охлаждения стенок топочной камеры.

Пояснения к правому рисунку:

  1. Декоративная стальная накладка;
  2. Дверца с открыванием в любую сторону;
  3. Болты для регулировки горизонтальности печки;
  4. Сажетруска;
  1. Колосники и пластины для защиты днища зольной камеры от перегревания предохраняют элементы конструкции от «автоколебаний», которые могут появиться в результате неравномерного нагревания.

«Холодная» печь

Кирпичная классическая и железная печка

Самый простой проект кирпичной банной печи включает в себя топочную камеру из глиняного из огнеупорного кирпича, зольную камеру под топочной, решетку для камней, дымоходные каналы, рубашку для нагретой воды, дверцы камер – зольника и топочной. Кирпичи кладутся только на глиняный раствор, так как цементо-песчаный будет растрескиваться при нагревании. Это – довольно тяжелая конструкция, поэтому требует заглубленного и прочного фундамента.

Заняться печами и их усовершенствованием может любой желающий, потому что материал всегда под рукой – это обычный или бутовый камень, огнеупорный кирпич. Стенки топки делают толщиной 13-25 см (по размеру кирпича), при использовании камня берут валуны весом не более 1-5 кг, чтобы они не растрескивались при нагревании. Используют гранит, бутовый камень или голыш – кремневые породы трескаются даже при небольшом нагреве. Для увеличения теплоотдачи и времени инерции в кладку добавляют железные чушки из расчета 1:4. Котел или резервуар для горячей воды устанавливается на опорные столбы в топке, или делается подвесным. Колосники должны быть только чугунными. Фрагмент кладки кирпичной печки для бани

Конструкции из чугуна или стали имеют намного меньшие габариты, их теплоотдача выше, а корпус печи нагревается быстрее. К тому же, перед тем, как сделать печь для бани из железа, не нужно обладать опытом печника и каменщика – пригодится только умение обращаться со сварочным аппаратом. Материал для таких агрегатов – самый распространенный: листы железа, металлические бочки, газовые баллоны, и т.д. Корпус может быть любой формы и размеров, что тоже удобно.

Минус таких устройств – недостаточная безопасность. Недостаток превращается в достоинство обкладыванием корпуса кирпичами – тогда печь увеличит теплоотдачу и не будет опасной. Топить такую печь рекомендуется только дровами – самодельные газовые или электрические модели могут представлять опасность при неправильной эксплуатации или ошибках в чертежах. Этапы кладки

Самые простые самодельные варианты печек

Буржуйка имеет следующее отличие от других моделей – лоток для камней и топочный под (низ), выложенный без раствора. Резервуар для горячей воды устанавливается на боковые дужки на стенках каменки – это 8-12 мм стальной изогнутый стержень. Площадь соприкосновения дна котла и камней невелика, но вода быстро нагревается за счет потоков горячего воздуха, протекающих между печью и экраном. Емкость объемом в 20-40 литров нагреется за 20-40 минут дол температуры 50 0 С-60 0 С. Такого объема горячей воды достаточно для 2-х человек.

Экранировать буржуйку в бане необходимо из-за нарушения лотком для камней циркуляции в топочной камере, что приводит к более длительному прогреву камней и самого помещения. Экран усиливает теплообмен и теплоотдачу, ускоряя прогрев бани. Буржуйкой такой конструкции можно протопить баню объемом 15-20 м 3 .

Устанавливать агрегат можно без фундамента – сразу на пол, подложив слой картона из базальта. Дымоходный канал – прямой, без шибера, высота – 4-5 метров. Воздушную тягу регулируют металлической заслонкой в дверце топочной камеры. Такую печку-буржуйку растапливают непосредственно перед помывкой, камни поливают водой объемом 250 мл не чаще, три раза в час.

Буржуйка из металла и без кирпича конструируется из листового металла, детали свариваются электросваркой, КПД позволяет обогревать помещение объемом 20-25 м 3 . Устройство очень простое, что не мешает печке быстро прогревать парилку (смотрите рисунок устройства выше). Для резервуара с водой места нет, поэтому воду нагревают, подвешивая любую емкость (ведро, котел) над камнями – для нагрева до 40 0 С-50 0 С достаточно менее часа. Корпус необходимо теплоизолировать – на рисунке виден каркас, который будет обшиваться листами железа. Почти все тепло от дров передается на камни, поэтому для такой конструкции нужно делать поддувало – им, впрочем, может служить и сама топка с приоткрытой дверцей. Колосники ввиду невысокой температуры в топке делаются не только из чугуна – подойдет и обычная стальная арматура.

Различные варианты буржуек

Буржуйка в металлическом футляре из стали толщиной до 4-х миллиметров – это обогрев не только бани, но и сауны. Помещение объемом 30-45 м3 можно нагреть до температуры 50 0 С-60 0 С за 120-150 минут. В дымоходный канал вставляют U-образный регистр для нагрева воды, которой хватит на 3-4 человека. Сама печь выкладывается шамотным (огнеупорным) кирпичом, фундамент не нужен – достаточно листа огнеупорного материала под днищем. Экран также не нужен – нужно ограждение, так как железный футляр может нагреваться до температуры более 100 0 С. Такая печь держит тепло недолго, поэтому протапливают ее заранее.

Модели печей из кирпича в металлическом футляре

Печка из железной бочки – это цельносварная конструкция. Из-за небольших габаритов водогрейный резервуар чаще всего отсутствует, но простота исполнения привлекает большое количество желающих повторить ее. Хорошо прогреет баньку объемом ≤ 15 м 3 . Протапливают такую печь при помывке, но нужно следить за тем, чтобы корпус не перегревался. Топочная камера служит и люком для загрузки дров, и зольником, поэтому длительной эксплуатации такого агрегата не получится.

Построить печь из бочки несложно: на пол укладывается бетонная плита (можно залить ее самостоятельно), из красного кирпича выкладывается невысокий постамент для бочки, вверху которого вставляют в кладку арматурные прутья, которые послужат колосниковой решеткой. На кирпич устанавливается обрезанная с торцов бочка, и ее внутренняя поверхность футеруется глиняным шамотным кирпичом вертикально. Альтернативный вариант – обмазка стенок бочки жидким глиняным раствором слоем до 6 см. Верхний торец бочки закрывается стальным листом толщиной до 4 мм, в лист вваривают колено дымоходной трубы Ø 100-мм.

Буржуйка из бочки

Быстрая банная печка практически повторяет предыдущую конструкцию, но ее можно устанавливать прямо на грунте. Колосники и футеровки изнутри делаются так же, как и в предыдущем варианте. Такой нагревательно-отопительный агрегат предназначен для помещения объемом до 10-12 м 3 , и разогреет он баню за 15-20 минут. После прогорания дров баня остынет примерно за такое же время, поэтому растапливают печь непосредственно перед посещением парной. Водогрейный котел делается как рубашка, обернутая вокруг трубы. Емкость резервуара для горячей воды может достигать 20-25 литров – этого достаточно для 1-2 посетителей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector