Как сделать подвал сухим в частном доме?

Если плачет погреб

«У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», – пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

• Если в погребе холодно (температура зимой ниже +2 0 С), утепляем подвал или творило.
• Если в погребе слишком тепло (температура выше +5 0 С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
• Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
• При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
• Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
• Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.

Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

1. Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
2. Если лампочка не помещается в трубу.

На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 – +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох – засыпал сухими опилками и менял их.

Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

Как сделать подвал сухим

Сырой подвал — неприятность, с которой встречаются большинство домовладельцев. Факторы влаги разные, но как правило это случается из-за грунтовых вод: ежели их уровень высок, а погреб хорошо заглублен, то сухость как правило будет под угрозой. В некоторых случаях легче отказаться от подвала, нежели тратить час и деньги на бесконечную борьбу с подтоплением. Однако, грамотная гидроизоляция должна помочь не допустить подобных неприятностей.

Подвал на даче или в частном доме, безусловно, вещь полезная. Кто-то будет хранить там съестные припасы, кому-то нужно дополнительное пространство для постирочной, бильярдной или разнообразного инвентаря. Но построить подвал — полдела. Главное — надежно защитить его от попадания влаги, иначе пользы от него, увы, будет немного, зато головной боли — более чем. Как правило, гидроизоляцию нужно осуществлять в ходе строительства подвала снаружи — таким образом вы защитите не только подвал, но и фундамент дома. Защита изнутри — это уже спасательная мера при дальнейшей эксплуатации, когда подвал оказался «протекающим».

Естественно, начинать надо с изучения особенностей грунта на участке. Если вы хотите каких-то гарантий, нужно получить рекомендации гидрологов. К примеру, если это сухие грунты (легкие песчаные и супесчаные), можно ограничиться наружной гидроизоляцией. Влажные грунты (суглинки и глина) потребуют более кардинальных мер. Кроме того, угроза бывает не только снизу, но и сверху — в виде потоков воды, низвергающихся с крыши. Придется сделать отмостку и организовать водоотведение — как с кровли, так и от самого здания. Если подвал подтапливается настолько, что вода покрывает пол, необходим дренаж — без него любая гидроизоляция окажется не на высоте. Сразу предупреждаем, что никаких универсальных методов не существует.

Теперь подробнее о каждом методе гидроизоляции на этапе строительства подвала.

1. Обмазочно-оклеечная гидроизоляция — традиционная, признанная «продвинутыми» строителями морально устаревшей, но, по-прежнему, популярная благодаря своей экономичности.

Этот вид гидроизоляции стен и пола подвала выполняется с помощью битума, битумных эмульсий и мастик, рубероида, пергамина, гидро- и стеклоизола, рулонных, оклеенных и наплавляемых гидроизоляционных материалов на битумной основе («Артисан», «Бутин», «Гидрозит», «Гигростоп», «Техномаст», Ceresit, Viantron).

Обычный битум — самый неудачный выбор. Срок его службы недолгий (6—7 лет). Морозы плохо влияют на эластичность битума, отчего возможно отслаивание и механические повреждения гидроизоляции при подвижках грунта в зимнее время. Если выйдет из строя дренаж, воды в подвале не избежать. Восстановить такую «защиту» обойдется дороже, чем выполнить. В общем, она более-менее надежна исключительно при низком уровне грунтовых вод.

Современные мастики — вариант получше. Это жидкие полимерно-битумные составы, применяемые в холодном и горячем виде. Горячие мастики приобретают гидроизоляционные свойства после остывания, холодные — после высыхания. Они хороши тем, что образуют бесшовную обволакивающую пленку на любой поверхности.

Производители постоянно улучшают свойства этих составов за счет различных пластификаторов. В категорию обмазочной гидроизоляции входят и цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя, обладающие неплохим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки позволяют усилить их сопротивляемость деформации, а водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1—3 мм. Бесшовная гидроизоляция высокоэластичными полимерными или битумно-полимерными составами — оптимальное решение для блочных (склонных к подвижкам под действием пучинистых грунтов) фундаментов.

Рулонные материалы крепятся только на чистое и сухое цементное основание. Наклеивать их надо внахлест, так, чтобы каждое предыдущее полотнище перекрывалось не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм — в поперечных. Чтобы исключить отслоение материала, оклееч-ную гидроизоляцию часто дополняют прижимной стенкой из кирпича или бетонных плит, а зазор заливают гидрофобным цементным раствором.

Как правило, такая гидроизоляция применяется для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи).

2. Жидкая резина — холодное напыление полимерно-битумной водной эмульсии («Ликвид раббер», «Ультрамаст»), альтернатива наплавляемой рулонной и мембранной гидроизоляции. Технология разработана, в первую очередь, для гидроизоляции кровли, но активно используется и для бетонных поверхностей. Может наноситься с помощью специального оборудования и вручную, валиком или кистью. По утверждению производителей, толщина гидроизоляционного ковра из жидкой резины 2 мм соответствует гидроизоляции из рубероида в 4 слоя. Наносят ее при температуре не ниже 5 °С. Зато бетон может быть и влажным. Но настоятельно рекомендуется огрунтовать стены до нанесения жидкой резины, чтобы закрыть капилляры в бетоне и получить пленку, обеспечивающую нужную адгезию.

Из минусов стоит упомянуть, что жидкая резина легко повреждается и прокалывается, а стоит такая изоляция немало, к тому же в особо тяжелых случаях рекомендуется увеличить толщину слоя. Небрежное нанесение этого материала чревато плохим качеством покрытия. Слишком дешевый или неправильно хранившийся продукт также не сможет обеспечить надежного «спекания» молекул. В итоге вы получите пористую пленку, легко отслаивающуюся от бетонной поверхности.

Кстати, жидкой резиной можно изолировать подвал и изнутри. В этом случае пол, покрытый этим материалом, нужно защитить от механических повреждений и от попыток воды оторвать покрытие. Для этого делают стяжку: сначала кладут на пол геотекстиль, затем укладывают арматуру и заливают бетонным раствором. Можно также устроить подпорную стенку из кирпича.

3. Монтируемая гидроизоляция — создание защитных экранов. Самый популярный материал в этой категории — бентонитовые маты или панели, производящиеся на основе природной бентонитовой глины («Аквахим Бент», Voltex, «Изобент»), Собственно, это «апгрейд» доброго старого «глиняного замка» (слой плотно утрамбованной глины толщиной 26—31 см]. Слой бентонита в сухом виде размещают между листами картона или геотекстиля. Под воздействием воды бентонитовая глина разбухает (на 10—15%) и в результате вся защищаемая поверхность оказывается окруженной глиной. Основное преимущество этого вида изоляции — способность к самозалечиванию трещин. К слову, бентонитовые материалы, как и цементные, наименее токсичны.

Минусы: нужно следить, чтобы материал плотно прилегал к бетону, иначе защита на получится. Такие маты не эффективны в условиях высокого уровня грунтовых вод и при напорных грунтовых водах — размываются потоками воды.

Относительно новый материал на рынке — полимерные геомембраны, представляющие собой экраны из полотна с округлыми шипами (до 8 мм] и фильтрующего текстиля (HDPE, LDPE). Шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему, а текстиль предохраняет эту самую систему от заиливания частицами почвы. На самом деле такие экраны — не совсем самостоятельная изоляционная единица. Они надежны только в связке с дренажом. Так что такой способ экономичным не назовешь. Кроме того, для сварки швов полимерных мембран требуется специальное оборудование (машинка или фен] и некоторая ловкость, появляющаяся только с большой практикой.

4. Проникающая гидроизоляция — цементные смеси с добавками активных веществ и кварцевого песка (Vandex, «Пенетрон», «Гидротекс», «Кальматрон»). Такой герметик, вступая в реакцию с бетоном, образует нерастворимые кристаллы, которые плотно заполняют поры и микротрещины. Его наносят как на внутреннюю, так и наружную стороны фундамента. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм.

Этот метод хорош тем, что не требуется высушивать бетон — чем сильнее он увлажнен, тем эффективнее работают активные компоненты, проникая в его «тело» на глубину до 15 см. Делая бетон водонепроницаемым, такой состав также повышает его прочность и морозостойкость. Через 21 сутки после обработки остатки несущего слоя счищают с поверхности щеткой с металлическим ворсом, после чего бетон можно смело, к примеру, сверлить. Срок службы такой изоляции такой же, как у бетона. Еще один плюс — не нужна армированная стяжка (если гидроизолируется пол).

Теперь нюансы. Во-первых, проникающую гидроизоляцию применяют только по поверхностям из бетона, железобетона, монолитного бетона и строительным растворам, стяжкам и штукатуркам (марки от М150 и выше). С кирпичом и камнем она не совмещается. Во-вторых, работы можно проводить при температуре воздуха и тела бетона не менее 5 °С. В третьих, судя по отзывам, метод хорош для свежих бетонов. Если же речь идет о старом бетоне, эффекта закупорки капилляров добиться не удастся, поскольку они уже засолены и замаслены так, что пенетрация невозможна. Можно попытаться очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, но для этого потребуется дробеструйный аппарат. Поэтому старые основания разумнее защищать обмазочными мембранами. В идеале покрытие получится жестким — его не проколешь, не сковырнешь. Это если правильно нанесли. Здесь тоже есть тонкости: наносить кистью всегда менее надежно, чем шпателем, особенно в случае со старым бетоном.

Особняком стоят гидропломбы, которые используют для гидроизоляции активных (фонтанирующих) течей. В их состав входят гидравлические цементы. Именно благодаря им гидропломбы застывают за 30—40 с, образуя прочную пробку, которую вода не может размочить.

Существуют два типа гидропломб:
Напорные быстротвердеющие — наиболее быстро застывающие составы (30 с). Гидропломбы превращаются в твердую корку, способную «закупорить» щель или трещину лет на 10, особенно, если сверху нанести укрепляющий раствор.

Ненапорные быстротвердеющие — застывают дольше (около 5 мин), при сильной течи вода может их вырвать из места прорыва. Это, скорее, профилактика, чем реальная помощь при аварии.

Кроме упомянутых, все время появляются новые модификации апробированных временем составов, а также новые методы борьбы с сыростью. Они, как правило, гарантируют все больший коэффициент надежности, но, к сожалению, не гарантируют удешевления процесса.

Совет
При обработке поверхностей всегда уделяйте особое внимание так называемым «холодным» швам (граница старой и новой заливки в монолитной стене) — они наиболее подвержены протечкам.

Как сделать подвал сухим в частном доме?

Количество твердофазных компонентов указано в килограммах, добавки и воды – в литрах. 50 кг – типовая фасовка одного мешка с цементом.

1.2. Изготовление бетонной смеси для водонепроницаемого бетона

Гидроизолирующая добавка Дегидрол люкс марки 10-2 обычно вводится в бетонную смесь после воды и требует перемешивания 3-5 минут. В целом ничего сложного в изготовлении бетонной смеси нет, тем не менее, рекомендуем ознакомиться с инструкцией по применению добавки Дегидрол люкс марки 10-2.

Если заказывать готовую бетонную смесь, то помимо класса прочности (не менее В25), необходимо задать удобоукладываемость не выше марки П2. Например, подойдет готовая бетонная смесь БСГ В25 П1 F150 W4 ГОСТ 7473-2010. При получении такой смеси останется залить в подошедший бетоновоз требуемое количество добавки, обычно из расчета 4 л на 1 м 3 бетонной смеси:

Смесь перемешать в бетоновозе до выгрузки в течение 5 минут. Всё, бетонная смесь для водонепроницаемого бетона готова, можно приступать к бетонированию.

К сведению:

Помимо обеспечения водонепроницаемости, применение Дегидрола люкс марки 10-2 приводит:

• к увеличению темпа набора прочности (бетон с добавкой на 7-е сутки набирает прочность, равную прочности в возрасте 28 суток того же бетона без добавки при равной удобоукладываемости);
• к упрочнению бетона до 30%.

Соответственно, работы по строительству и обустройству погреба можно вести быстрее, а качество бетона и надежность конструкции достигается выше, чем с обычным бетоном.

2. Конструкция погреба

Как таковой единой конструкции погреба “на все случаи” нет. Каждый самостоятельно под свои нужды и возможности определяет размеры, количество секций, иногда этажность и особенности входа в погреб. Однако имеется ряд требований, которые необходимо соблюдать.

2.1. Вход в погреб

Если погреб не находится под отапливаемым помещением, например, под домом, то независимо от того, как именно будет выглядеть вход в погреб (вертикальный лаз через потолок или лестничный пролет со стены), он должен осуществляться через промежуточный тамбур.

Тамбур на входе и выходе оборудуют плотно закрывающимися теплоизолирующими дверьми (люками). Желательно оставить между дверьми тамбура достаточно места, чтобы для входа в погреб не требовалось раскрывать тамбур насквозь. Это поможет поддерживать в погребе стабильную температуру зимой и летом.

Если вход в тамбур расположен на участке, куда может попадать дождевая или талая вода, то он должен возвышаться минимум на 0,4 м над уровнем примыкающего грунта.

2.2. Вентиляция

Для небольшого погреба, как правило, достаточно обеспечить вентиляцию естественного типа. При этом нужно помнить, что влажный воздух из погреба где-то должен выходить, а свежий – входить. Поэтому требуется минимум два воздуховода: для сброса и подачи воздуха (вытяжная и приточная линии вентиляции).

Для организации естественной вентиляции нужно создать тягу. Поэтому воздухозаборник и сброс вытяжной линии вентиляции желательно оборудовать как можно выше. Напротив, воздухозаборник и сброс приточной линии вентиляции желательно оборудовать как можно ниже. Для усиления тяги рекомендуется в погребе около воздухозаборника вытяжной линии вентиляции смонтировать узел освещения погреба, тогда конвекционные процессы усилятся из-за нагрева воздуха от ламп освещения, что дополнительно поможет повысить тягу и эффективность воздухообмена.

2.3. Толщина стен, пола, покрытия

При планировании строительства монолитного сухого погреба следует учитывать, что минимальная толщина стенки и пола должна быть не менее 100 мм. Если погреб расположен на пучинистых грунтах или является частью несущих конструкций, например, дома, то требуется дополнительно уточнить толщину и конструктивные особенности пола, стен и покрытия.

Для первичного расчета можно принять стартовую толщину:

• 100 мм – для плиты покрытия погреба;
• 150 мм – для стен погреба;
• 200 мм – для пола (фундаментной плиты) погреба.

2.4. Ориентировочная конструкция сухого погреба

3. Материалы для гидроизоляции погреба

Помимо гидроизолирующей добавки в бетон Дегидрол люкс марки 10-2 понадобятся:

• Дегидрол люкс марки 5 – для гидроизоляции стыков;
• Дегидрол люкс марки 3 – для финишной гидроизоляции бетонных конструкций.

Расход материалов для строительства и гидроизоляции погреба

К примеру, при указанных выше толщинах плиты покрытия, стен и фундаментной плиты для погреба шириной 4 м, длиной 6 м и высотой 2,2 м с фундаментной плитой 4,4х6,4 м понадобится:

1) Бетон:

• на фундаментную плиту – 4,4*6,4*0,2= 5,632 м 3
• на стены – (4+0,15)*(6+0,15)*2*0,15*2,2= 16,845 м 3
• на плиту покрытия – (4+0,15*2)*(6+0,15*2)*0,1= 2,709 м 3

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 25,2 м 3 бетона. В частности д ля указанных выше рецептур бетона необходимо:

2) Дегидрол люкс марки 5:

В расчете на слой материала 20х20 мм (расход 0,8 кг на 1 погонный метр с учетом неровностей) для гидроизоляции стыка:

• фундаментной плиты со стенами – (4+6)*2*0,8 = 16 кг
• “холодного” шва бетонирования на середине высоты стены – (4+6)*2*0,8 = 16 кг
• плиты покрытия со стенами – (4+6)*2*0,8 = 16 кг
• с воздуховодами и электрокоммуникациями – 20 кг

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 68 кг Дегидрола люкс марки 5.

3) Дегидрола люкс марки 3:

В расчете на обработку шероховатой поверхности с расходом материала 1,2 кг/м 2 для финишной гидроизоляции изнутри погреба:

• плиты покрытия – 4*6*1,2= 28,8 кг
• стен – (4+6)*2*2,2*1,2= 28,8 кг
• плиты покрытия – 4*6*1,2= 52,8 кг

Соответственно, на весь погреб, за исключением тамбура, ориентировочно потребуется 111 кг Дегидрола люкс марки 3.

4. Технология строительства погреба

Как и в случае конструкции единой технологии строительства погреба “на все случаи” нет. Для указанной как пример ориентировочной схемы монолитного бетонного погреба, которая с модификациями может быть реализована как в виде отдельной конструкции, так и внутри гаражи или дома, в целом технология строительства такова:

1. Подготовка котлована под бетонирование фундаментной плиты согласно требованиям СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения, основания и фундаменты” (актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87).
2. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование фундаментной плиты.
3. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для фундаментной плиты.
4. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
5. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
6. Финишное выравнивание лицевой поверхности (пола) виброрейкой или иным способом.
7. Вызревание бетона фундаментной плиты (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
8. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование стен.
9. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для половины высоты стены.
10. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
11. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
12. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для оставшейся высоты стены.
13. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
14. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором (обычно за один раз заливка стены на высоту не более 1,4 м).
15. Финишное выравнивание верхней торцевой поверхности стен.
16. Вызревание бетона стен (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
17. Нарезка штраб сечением 20х20 мм по стыку пол-стена и по стыку бетонирования в середине высоты стены.
18. Установка опалубки и арматурной сетки под бетонирование плиты покрытия с отверстиями под воздуховоды и входной люк.
19. Изготовление или заказ бетонной смеси с вышеуказанными требованиями для плиты покрытия.
20. Введение добавки Дегидрол люкс марки 10-2 в бетонную смесь и перемешивание 5 минут.
21. Выгрузка бетонной смеси в опалубку, разравнивание и виброуплотнение бетонной смеси глубинным вибратором.
22. Финишное выравнивание лицевой поверхности виброрейкой или иным способом.
23. Вызревание бетона плиты покрытия (обычно 2-3 суток для температуры плюс 20°С).
24. Нарезка штрабы по стыку стены с плитой покрытия, а также штраб по стыкам с воздуховодами.
25. Монтаж воздуховодов.
26. Удаление цементного молочка с бетонной поверхности внутри погреба.
27. Герметичная заделка подготовленных штраб по стыкам Дегидролом люкс марки 5 заподлицо с примыкающей поверхностью.
28. Сплошная обработка бетонных поверхностей Дегидролом люкс марки 3.
29. Выдержка в течение 3 суток поверхностей, обработанных Дегидролом, во влажном состоянии.
30. Изготовление тамбура ведут как указано выше.
31. К обратной засыпке грунта можно приступать через 5 суток после окончания бетонирования.

Как эффективно просушить погреб от влаги и конденсата?

Сырость в погребе – огромная проблема для большинства дачников и загородных жителей. Как правило, влажность повышается из-за некачественно сделанной тепло- или гидроизоляции, а также по причине большого количества хранимых в помещении овощей и фруктов. В ряде случаев конденсат образуется из-за отсутствия вентиляционной системы. Какова бы ни была причина, мокрый погреб никак не подходит для хранения в нем продуктов, которые при постоянном воздействии влаги будут быстро портиться. Вот почему влагу нужно убрать и полностью избавиться от такого явления, как конденсат. О том, как просушить погреб и правильно подготовить его к закладке урожая, мы и поговорим сегодня.

Проведение подготовительных работ

Влажность в погребе, как правило, находится на достаточно высоком уровне, поэтому на стенах и потолке образуется конденсат. Подготовительные работы включают в себя полное освобождение помещения от хранящихся там с прошлого года овощей (они уже непригодны для употребления в пищу, поэтому их лучше всего убрать из хранилища).

Кроме того, рекомендуется временно избавиться от деревянных элементов помещения (стеллажи, поддоны, различные закрома, коробы, полки и т. д.). Все деревянные конструкции нужно вынести на улицу, после чего промыть горячей водой и мыльным раствором. Перед дальнейшим использованием их надо полностью высушить.

Прежде чем проводить осушение воздуха в хранилище, все припасы и продукты оттуда стоит вынести.

Достаточно распространенный и эффективный метод дезинфекции деревянных элементов хранилища – нанесение слоя побелки с добавлением обычного медного купороса. В качестве побелки, как правило, выступает обычная известь, которую можно найти в продаже в любом магазине. Влажность воздуха и конденсат в этом случае не будут воздействовать на древесину.

Кроме того, чтобы защитить деревянные элементы от плесени и грибка, необходимо нанести на них антисептическую пропитку. Можно использовать любой состав, продаваемый в магазине.

Стены и потолок хранилища также потом можно будет побелить и высушить. В противном случае из-за повышенной сырости в помещении не получится сохранить урожай в надлежащем виде. Осенью, когда будут непрерывно лить дожди, качественно высушить погреб не получится, поэтому все работы должны быть проведены летом.

Как происходит сушка хранилища?

Для того чтобы избавиться от лишней влаги в погребе, недостаточно просто открыть все вентиляционные отверстия и крышку люка. В погребе воздух будет систематически остывать, а влага из него конденсироваться, поэтому просушить подземное помещение обычным проветриванием не получится. Влажность воздуха и конденсат даже после нескольких дней содержания хранилища с открытым люком никуда не денутся. Чтобы высушить погреб перед сезонной закладкой урожая, следует использовать более радикальные методы.

Можно выделить несколько наиболее распространенных способов, с помощью которых осуществляется просушка помещения. Влажность воздуха и конденсат являются большой проблемой, но при принудительной сушке от них достаточно просто избавиться.

Итак, убрать лишнюю сырость, влажность и конденсат можно следующими способами:

• Просушка погреба или овощехранилища с помощью железной печки.
• Сушка подвального помещения с применением жаровни.
• Использование самых обычных свечей, которые позволят улучшить естественную тягу воздуха.
• Применение специальных осушителей.

Следует отметить, что прогревание хранилища с помощью железной печки является чрезвычайно трудоемким и хлопотным делом, поэтому от этого метода рекомендуется отказаться сразу. Да и не у каждого есть возможность установить такую печку в хранилище. Лучше использовать оставшиеся три метода, так как просушить погреб важно быстро и без лишних хлопот.

Быстрая сушка с применением жаровни

Убрать лишнюю влажность воздуха и конденсат из погреба можно с помощью самой простой жаровни. Это приспособление небольших размеров (переносное) есть практически в любом загородном хозяйстве. Во всяком случае, можно поспрашивать у соседей.

Жаровня быстро нагревает воздух в помещении.

Перед тем как высушить погреб с помощью жаровни, необходимо частично избавиться от лишней сырости при помощи естественной сушки в течение нескольких дней. В этом случае жаровня будет лишь «добивать» оставшуюся сырость, влажность и конденсат.

Если подходящего приспособления для сушки или жаровни вы не нашли, то ее можно сделать своими руками из самого простого старого ведра.

Сам процесс сушки выглядит следующим образом:

• Перед началом сушки открываем все отверстия, которые идут в погреб (лаз, вентиляционные трубы).
• Далее, опускаем нашу жаровню (ведро) на дно хранилища. Можно сделать это самостоятельно или с помощью веревки и крюка.
• В жаровне разжигаем огонь. Его нужно поддерживать некоторое время, пока сырой воздух полностью не уйдет из помещения.
• По законам физики теплый и сухой воздух со дна погреба начнет постепенно подниматься, вытесняя сырой воздух в открытые отверстия. Спустя некоторое время погреб полностью просушится.

Принцип сушки подвала при помощи жаровни из обычного ведра.

Перед тем как сушить погреб этим способом, необходимо предусмотреть некоторые нюансы:

1. Чтобы разжечь жаровню, рекомендуется применять древесные опилки и щепки. Как только огонь разгорится, в жаровню можно подкинуть и более крупную древесину. Важно, чтобы розжиг жаровни происходил до того, как вы опустите ее на дно погреба.
2. Жар от огня будет достаточно быстро прогревать помещение, выводя сырой воздух наружу. В свою очередь, сухой воздух быстро распространится по погребу. Необходимо, чтобы дымом пропиталось всё помещение. Это позволит избавиться от любой биологической активности в хранилище, которая также негативно сказывается на хранении овощей и фруктов. Эффект от прогревания воздуха в этом случае сохранится на длительное время.

Однако, не всегда конденсат в погребе исчезает сразу после сушки, поэтому нужно немного подождать и при необходимости повторить мероприятие, а также проверить качество работы вентиляционной системы.

Сушка погреба с помощью свечи

Если вам не хочется возиться с жаровней, то есть более простой способ для того, чтобы сделать погреб сухим и избавиться от сырости. Для этого потребуется самая обычная свеча.

Свечу нужно поставить под вытяжной трубой.

Зажженная свеча, поставленная под вытяжным воздуховодом, увеличит воздушную тягу, а также позволит избавиться от сырости. На просушку погреба при помощи свечи уйдет значительно больше времени, чем в случае с жаровней, но если вам спешить некуда, то этим способом можно воспользоваться без проблем.

При использовании метода сушки с помощью свечи, требуется увеличить длину трубы вентиляции (приточной, если используются две трубы). Это следует сделать обязательно. Далее, зажженная свеча устанавливается непосредственно под входным отверстием вытяжной трубы. Свечку лучше всего поместить в небольшую емкость (например, в банку).

Чтобы дать определенный импульс, который станет началом воздушной тяги, необходимо в вытяжной трубе поджечь бумажный лист. Далее, тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

Выше уже было отмечено, что это медленный способ просушки и он может быть использован в том случае, если у вас достаточно времени. Все работы по просушке погреба лучше всего производить за несколько дней до сбора урожая, чтобы помещение успело прогреться, просохнуть и избавиться от всей биологической активности. С помощью зажженной свечи просушить погреб можно за 3—4 дня. За это время придется поменять несколько свечей.

Если погреб имеет большие размеры, то избавиться от сырости и влажности с помощью свечи не получится.

Осушители воздуха

Так как высушить погреб больших размеров подручными средствами сложно, для эффективного избавления от влаги применяют специальные осушители. Эти приборы позволяют качественно просушить помещение, и затем поддерживать показатель влажности на нормальном уровне. Осуществлять сушку воздуха в погребе желательно периодически.

Внешний вид и схема работы осушителя воздуха.

Особенно актуальны осушители при коммерческой эксплуатации подвальных помещений и овощехранилищ. Современные осушители продаются в крупных строительных магазинах, а также в специализированных отделах, поэтому никаких проблем с их покупкой не возникнет. О том, как высушить погреб с помощью осушителя, лучше всего спросить у продавца-консультанта, который сможет посоветовать подходящую для вашего помещения модель.

Принцип сушки застоявшегося и сырого воздуха в подвале заключается в том, что влага всегда конденсируется на холодных поверхностях. Воздух, проходящий через обычный осушитель, охлаждается, и влага оседает в специальном приемнике, после чего каплями стекает в поддон. Осушители работают по принципу охлаждения воздуха, а не его нагрева (в отличие от жаровни и свечи), поэтому прибор будет в некоторой степени остужать погреб. Однако в продаже можно найти такие устройства, которые на выходе будут нагревать воздух до исходной температуры.

Современные осушители работают на основе фреона (как и холодильники, и кондиционеры). В осушитель воздух будет попадать с помощью вентилятора. Если в вашем доме также влажный воздух, то осушитель из подвала вполне подойдет для использования и в других помещениях здания.

Какой метод выбрать?

Сделать погреб абсолютно сухим и пригодным для складирования фруктов и овощей можно с помощью любого из предложенных способов. Выбирать тот или иной метод следует на основе общей площади вашего погреба. Например, нет никакой необходимости покупать дорогой осушитель, если площадь вашего погреба не превышает 2 кв. м. В этом случае проблема влажности с легкостью решается с помощью жаровни или свечки.

Опустить фрукты и овощи в погреб можно будет сразу после того, как все работы по сушке помещения будут завершены. Стоит отметить, что сушить погреб дополнительно в процессе эксплуатации не рекомендуется. Такой подход негативно скажется на качестве хранящихся овощей.

Чтобы не возникало необходимости часто сушить погреб, необходимо заранее предусмотреть наличие качественной вентиляционной системы. Для небольших погребов вполне подойдет конструкция из двух труб (приточной и вытяжной), расположенных на разной высоте. Они обеспечат непрерывную замену воздуха. Если погреб имеет большую площадь, то рекомендуется устройство принудительной вентиляции. Помимо этого, если потолок погреба является полом жилого помещения, потребуется сделать качественную теплоизоляцию перекрытия. Нельзя допускать, чтобы холодный воздух из хранилища влиял на микроклимат в доме.

Помощник редактора, автор статей на общехозяйственную тематику.

Сухой Подвал: Инструкция Как Сделать Правильно

Как сделать подвал сухим в загородном доме

Многие задаются вопросом, как сделать погреб сухим? Ведь именно в этом зачастую кроется секрет сохранения свежести продуктов, вообще любых материалов, для хранения которых используется это помещение.

Начало работ: о подготовительном этапе

При этом вероятность того, что влага попадёт внутрь, всегда есть, даже если соблюдаются все меры предосторожности. Организация стационарной защиты – вопрос действительно важный, но необходимо позаботиться ещё и об обходных путях, через которые помещение будет осушаться.

Набор инструментов и материалов нам понадобится следующий:

• Не обойтись без болгарки.
• Понадобится 15-миллиметровый прут с армирующим действием.
• Нужно будет ведро с оцинкованным покрытием.
• Дополнительно готовится цементный раствор.
• Не будет лишним красный кирпич.
• Измерения невозможны без уровня.
• Рулетки.
• Перевозить грунт будет тяжело, если нет тачки.
• Наконец, незаменимой станет обычная лопата.

Есть определённые силы, воздействующие на фундамент, находящийся на грунтах пучинистого и подвижного типа:

• Воздействие касательного типа, на поверхности боковые.
• Когда грунт промерзает, тоже не обойтись без пучения.
• Подземные воды тоже оказывают своё влияние.

Совет. Минимум 1 метр грунта необходимо оставлять между поверхностью земли и помещением. Это правило обязательно для всех, кто задумался о том, как сделать подвал сухим.

В пределах 2,2-2,5 метров колеблется обычно высота комнаты. Пространство пола и потолка тоже необходимо учитывать. Расчёты приводят нас к тому, что своими руками необходимо выкопать яму минимум на 4 метра. Это трудоёмкий и продолжительный процесс.

Некоторые советы

Несколько советов по обустройству сухого подвала

Продолговатая форма – обязательное условие для обычного погреба, который располагается снаружи дома. Лучше всего делать такие помещения достаточно узкими, до 1,7 метра в ширину.

А вот подвал в нижней части дома таких ограничений не имеет. Главное – обзавестись опорами для правильного обустройства.

• Пол и стены необходимо выровнять. Чем ровнее, тем лучше. Иначе невозможно будет понять, как сделать сухим погреб.
• После этого по центру необходимо выкопать яму, на один кубический метр. С соответствующим увеличением глубины минимальный диаметр составит 0,7 на 0,7 метров.
  По размерам ведра из нержавейки необходимо создать ещё одно углубление внутри. Это углубление носит названия приямка. Оно поможет откачать воду из подвала, если помещение внезапно было затоплено.

Совет. Нужно обязательно зацементировать приямок и выложить его кирпичом. Над поверхностью грунта на 15 сантиметров нужно поднять уровень цементного раствора, если есть такая возможность. Иначе потом придётся выравнивать спад с помощью бетона.

• Прутья арматуры с шагом в 30 сантиметров необходимо укладывать немного выше поверхности грунта, минимум на 5 см. Это необходимо для спокойного размещения внутри погружного насоса.

В каждую сторону за пределы приямка разлёт прутьев может достигать около 40 сантиметров минимум. Как сделать сухой погреб? Это легко.

При работе с полом в дальнейшем всё бетонируется наглухо, благодаря чему не страшны малейшие отклонения от нормы (см. Бетонирование пола в подвале: как делать правильно). Можно сказать, что подготовительный этап работ был закончен.

Стены и пол в подвале

Без специальных инструментов и материалов не обойтись нам и здесь:

• Приобретаем необходимое количество раствора с бетоном марки м200.
• Понадобится добавить некоторое количество битого кирпича.
• Лишней никогда не будет оцинкованная проволока.
• Некоторую часть работы мы выполняем с помощью болгарки. Инструкция по применению для ознакомления обязательна.
• И здесь нам поможет прут армирующего типа на 10 мм.
• Наконец, не обойтись нам без рулетки, геотекстиля и песка.