Как сделать табурет с изогнутыми ножками
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Как сделать табурет с изогнутыми ножками

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Стулья с гнутыми ножками своими руками – пошаговое фото

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ТАБУРЕТКИ С ГНУТЫМИ НОЖКАМИ СВОИМИ РУКАМИ

МНОГИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ — УДЕЛ СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИЗОГНУТЫЕ ДЕТАЛИ ПРОСТОЙ ФОРМЫ НЕСЛОЖНО СДЕЛАТЬ И САМОМУ. АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ ХИМОК, ИЗГОТОВИВШИЙ СВОИМИ РУКАМИ КОМПЛЕКТ СТУЛЬЕВ С ГНУТЫМИ НОЖКАМИ, РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА.

Мангал на высоких ножках у нас на даче обычно стоит около бани. Занимаясь подготовкой углей, иногда присаживаюсь на ступеньки банного крыльца. Неудобно. Поэтому решил изготовить стул типа барного, тем более что в моих «закромах» есть листы фанеры толщиной 4 и 20 мм. Стул высотой 65 см имеет сиденье, четыре высокие ножки и кольцо-проножку. Диаметр сиденья и кольца – 34 см. Решил сделать сразу два стула: один к мангалу, а второй -подарочный. Сиденья и кольца вырезал из 20-мм фанеры, а ножки склеил из полосок 4-мм фанеры.

КЛЕИТЬ ПО ШАБЛОНУ

Для изготовления гнутых ножек собрал шаблон. Это лист 10-мм фанеры размерами 900 х 300 мм, к которому прикреплены два бруска разной длины сечением 40 х 40 мм и закруглённый (R = 40 мм) брусок. Брусок с закруглением сделал из квадратной (80 мм) де ревянной заготовки толщиной 40 мм. В углу квадрата циркулем прочертил дугу радиусом 40 мм. Сначала опилил вдоль линии, а затем на ленточном шлифовальном станке окончательно обработал закругление. Противоположный угол квадратной заготовки отпилил под 45° (фото 1).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Бруски шаблона отстоят от края листа на 40 мм. С помощью большого угольника выставил бруски под прямым углом друг к другу и состыковал их с закруглённым бруском. Закрепил клеем ПВА и саморезами. К закруглённому бруску изнутри прикрепил два бруска трапециевидной формы. Эти вставки помогают зафиксировать струбцины на сгибе при склеивании фанерных полосок (фото 2-4).

ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ГНУТЫХ НОЖЕК

Для изготовления гнутых ножек нарезал полоски шириной 35 мм из 4-мм

фанеры. Стандартный лист размерами 1530 х 1530 мм ручной электропилой распилил на три части шириной 510 мм и кажду на пильном станке распустил на полоски. Из одного листа фанеры можно получить 39 полосок. Для каждой ножки брал пять полосок. Забавно: толщина ножек оказалось равна 17 мм, а не 20, как ожидалось. То есть реальная толщина фанеры составляла 3,5 мм.

КЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ

Для ножек барного стула брал полоски длиной 890 мм. При их склеивании сначала использовал клей ПВА «Момент Столяр». Но когда я собрал первый стул, обратил внимание, что ножки имели разную кривизну, некоторые слегка отогнулись. По инструкции для этого клея струбцины положено снимать через 24 часа. При моём запасе струбцин на восемь ножек нужно восемь дней. Я попробовал снимать струбцины через четыре часа, но клей плохо удерживал форму ножек. Тогда я взял клей TYTAN WB-33 и тоже закрепил струбцины на четыре часа. Результат оказался превосходным: ножки получились одинаковыми!

При изготовлении очередной ножки я снял струбцины через три часа, а в следующий раз – уже через два. У партии «двухчасовых» ножек форма одинаковая – ни одна не разогнулась. Теперь в день можно изготавливать от пяти до семи ножек (фото 5, 6).

КАК ПОЛУЧИЛИСЬ ГНУТЫЕ СТУЛЬЯ «ОСЬМИ-НОЖКИ»

Первый стул собрал на четырёх ножках, и он оказался неустойчивым. Жена подала нестандартную идею – добавить ещё четыре ножки. Эффект был удивительным: стул стал более устойчивым и при этом приобрёл необычный, оригинальный вид. Чуть ли не хором мы назвали его «осьминожка».

КЛЕИМ НОЖКИ

Когда выяснилось, что реальная толщина фанеры 3,5 мм, для второго стула я брал уже семь полосок: четыре длиной 890 мм и три пары 640 + 250 мм. При такой длине получался оптимальный раскрой листа (фото 7).

Смазав клеем все полоски, кроме нижней, укладываю их друг на друга. Сложенный пакет из полосок укладываю на шаблон, совместив край пакета с отметкой на бруске шаблона. Отметка сделана на расстоянии 650…660 мм -чуть большем высоты будущей ножки. Чтобы зажать пакет из полосок в шаблоне, я использовал два типа струбцин по дереву – с широкими и узкими резиновыми щёчками. Широкие щёчки – для прямолинейной части ножки, узкие -для изогнутой. Последовательная установка струбцин от нижнего края ножки к верхнему обеспечивает нужный изгиб и плотное прилегание полосок друг к другу (фото 8).

ОБРАБОТКА НОЖЕК

У ножки, вынутой из шаблона после склейки, края неровные, поскольку при зажимании струбцины полоски чуть смещаются. Поэтому их кромки надо обработать. Сначала на пильном станке обрезаю боковые края ножек. Если сразу начать шлифовать, то лента быстро забьётся остатками клея. «Фигурную» ножку несложно обрабатывать на станке. Боковой ограничитель станка помогает выдержать положение ножки, а толкатель – безопасно подавать заготовку к диску пилы (фото 9-12).

СЕМЕЙСТВО ОСЬМИНОЖЕК

Когда я понял, что барный стул у меня получается, появился кураж – решил сделать ещё табуретку и детский стульчик. Тем более что при выпиливании колец проножек для стульев осталось два круга. Кольца стульев закрепил на высоте 200 мм от пола (фото 13).

Высота табуретки – 42 см, детского стульчика – 25 см. Для ножек табуретки брал полоски длиной 640 мм, а детского стульчика – 510 мм. Диаметр сиденья табуретки – 276 мм, стульчика – 250 мм.

На табуретке и детском стульчике в качестве проножки вместо колец планировал сделать по две крестовины. Толщина крестовины – 20 мм, а ширина – 30 мм, причём одна крестовина лежит на другой. Когда смоделировал стул, оказалось некрасиво.

Решил оставить только одну крестовину с пристыкованными лучами, а чтобы жёстко зафиксировать их, использовал восьмиугольные накладки. Проножка табуретки и детского стульчика напоминает маленькое солнышко с восемью лучами (фото 14-16).

В итоге наше необычное «семейство осьминожек», особенно детский стульчик, удивляет и вызывает восторг у всех, кто бывает в гостях. А я получил огромное удовольствие от работы.

© Автор:А. Степанов, г. Химки Московской обл.

Интересный табурет с поломанными ножками




Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– толстые доски из прочной древесины (или брусья);
– доски для сидения;
– ДСП;
– силиконовый герметик;
– эпоксидная смола (кристально прозрачная);
– масло для дерева;
– столярный клей.

Процесс изготовления табурета:

Шаг первый. Заготовки для ножек
Для ножек понадобятся прочные брусья, у автора их не оказалось, и он решил их нарезать сам. Исходным материалом послужила толстая доска, которую автор пытался разломать на две части. Доска оказалась ну очень крепкой, автор пробовал ее даже переезжать машиной. В итоге доска была разрезана на брусья и лишь затем автору удалось еле-еле поломать отдельные брусья. Смысл в том, чтобы получить естественные рваные края, будто ножки разломаны.




























Когда клей засохнет, обрезаем лишнее при помощи ленточного отрезного станка, чтобы получился круг. Края обрабатываем на фрезерном станке и тщательно шлифуем заготовку до идеально гладкого состояния.

Шаг четвертый. Дорабатываем ножки
Разбираем опалубку с залитыми смолой ножками и разрезаем их снова на циркулярной пиле. Автор при неаккуратном обращении сломал одну ножку, в результате она была склеена при помощи быстросохнущего эпоксидного клея.

Далее каждая ножка аккуратно обрабатывается на токарном станке и тщательно шлифуется до идеально гладкого состояния. Чтобы эпоксидная смола стала вновь прозрачной, ее нужно отполировать, но даже после полировки смола не будет еще прозрачной на 100%. Чтобы вернуть кристальную прозрачность смоле, ее нужно покрыть лаком, маслом и так далее, но это будет сделано уже в завершении.








Шаг пятый. Крепежный узел и сборка
Делаем крепежный узел, чтобы ножки можно было надежно прикрутить к сидению, для этого понадобятся бруски или толстые прочные доски. Готовые детали можно приклеить к сидению, а лучше использовать клей с винтами.

Ну а далее дорабатываем ножки и прикручиваем их винтами с клеем к сидению. Чтобы винтов и отверстий не было видно, автор ставит заглушки из дерева.















Шаг шестой. Финальные штрихи
В завершении выравниваем ножки по длине, если табурет стоит криво или шатается. Вот и все, теперь покрываем табурет маслом, благодаря чему мы выделим настоящую красоту древесины. Также масло будет способствовать тому, что смола станет еще более прозрачной.

Вот и все, теперь самоделка готова, смотрится табурет отлично. По подобной методике можно изготовить и интересный левитирующий столик. На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Изготовление стула из массива своими руками: мастер-класс для начинающих

В продаже можно найти стулья из самых разных материалов – деревянные, пластиковые, с металлокаркасом, с мягким и жестким сидением. А для изготовления стула своими руками лучший материал – древесина. Она хорошо поддается обработке, позволяет создать разные конструкции – стационарный и складной стул, с фигурной спинкой, гнутыми ножками, подлокотниками. Наиболее прочен и долговечен стул из массива – цельной натуральной древесины.

Материал для изготовления стула

Чаще всего для изготовления стула используют доски и брус или только доски, которые можно распустить на рейки нужного размера. Обычно сидение самодельного деревянного стула собирается из нескольких досок, но если найти доску достаточной ширины, его можно сделать цельным, сплошным. При наличии циркулярной пилы доски нужного размера можно самостоятельно заготовить из бревна или древесного полотна (массива).

Читать еще:  Как построить печь в деревенском доме?

Существует 2 разновидности массива дерева:

Цельный считается более престижным и дорого стоит. Клееный устойчивее к деформациям, растрескиванию вследствие нарушения технологии сушки, обладает более высокой механической прочностью, но только при условии использования качественного клеевого состава. Наличие клея в составе материала снижает его экологичность, клей может содержать токсичные вещества.

Стулья необходимо изготавливать из лиственных пород древесины, сосна и ель – мягкие прямослойные сорта с низкой механической прочностью, слабой устойчивостью к истиранию, сколам. Стулья из них получаются недолговечными. Нужно выбирать мелкослойную древесину высокой плотности – дуб, вяз, бук, рябину, орех. Очень эффектно, благородно выглядит красное дерево (тис). Чем тверже древесина, тем сложнее она в обработке, но тем долговечнее получается мебель.

Основные требования к древесине:

  • влажность 8-12%;
  • отсутствие пороков – выпадающих сучков, трещин, грибковых поражений;
  • допустим минимальный перекос;
  • если пиломатериалы обрабатывались пропиткой-антисептиком, она должна быть безопасной для здоровья, подходить для внутренних работ.

Материал обязательно нужно приобретать с запасом, поскольку при распиловке образуются отходы, возможен брак.

Конструкция стула

Чтоб сделать стул из дерева своими руками, нужно определиться с конструкцией, набросать эскиз, разработать самостоятельно или найти готовый чертеж. По чертежу составляется деталировка, в соответствии с которой доска, брус будут распиливаться на заготовки нужного размера.

Основные элементы конструкции простого деревянного стула:

  • передние ножки, 2 шт., их длина должна быть такой, чтоб на стуле было комфортно сидеть;
  • задние ножки, одновременно являющиеся опорными деталями спинки, 2 шт. Их длина равна общей высоте стула со спинкой, они могут быть прямыми, но для наклонной спинки делаются изогнутые ножки;
  • царги, 4 шт., элементы, соединяющие ножки и расположенные непосредственно под сидением;
  • перемычки (проножки), соединяющие ножки ниже царг, в табурете их 4, а в стуле обычно 2, поперечные перемычки в конструкции излишни;
  • жесткая спинка может состоять из одной широкой горизонтальной планки, нескольких узких, верхней и нижней горизонтальных перемычек, между которыми располагаются вертикальные планки. Планки спинки могут быть изогнутыми, фигурными, но своими руками проще всего изготовить спинку из прямых планок.
  • жесткое сидение из массива или мягкое с фанерным основанием.

Если делается стул с мягким сидением, его лучше не укладывать поверх рамы, образованной царгами, а утопить в нее. Чтоб оно не проваливалось, в царги по углам врезаются укосины (боковые чурки), небольшие диагональные детали. Они придают конструкции жесткость, будут нелишними и в моделях с деревянным сидением.

Заготовка деталей

Для изготовления стула с массива своими руками понадобятся:

  • строганый брус сечением 40х60 и 40х40;
  • обрезная доска толщиной 10-15 мм;
  • готовый мебельный щит для сидения или доска для его самостоятельной склейки.

Брус большего сечения распиливают на 2 заготовки по 80 см — задние ножки (размеры можно менять). Передняя и задняя грани заготовок плавно состругиваются по косой, чтоб придать им изгиб, как на чертеже. В результате из прямых заготовок с прямоугольным сечением должны получиться изогнутые под небольшим углом с квадратным сечением 40х40. Из бруса 40х40 вырезается 2 прямых передних ножки длиной 44 см (или другой, в зависимости от роста будущего владельца).

На смежных гранях в верхней части передних ножек намечаются с отступом 10 мм от краев пазы под царги размерами 20х40 мм, глубиной 15 мм. Они выдалбливаются стамеской или выбираются с помощью фрезы, тщательно вычищаются. На аналогичной высоте делаются пазы в задних ножках. Брус 40х40 нарезается на 4 заготовки по 35 см под продольные (боковые) царги и проножки, а также 2 или 4 (в зависимости от наличия в конструкции передней и задней проножек) по 42 см под поперечные. На концах этих деталей вырезаются шипы, в точности соответствующие пазам.

Если сделать продольные царги косыми с прямыми шипами, и выбрать на передних и задних ножках пазы под них на разной высоте, жесткость конструкции повысится. Для вырезания таких шипов обязательно нужен фрезер с оправкой, позволяющей точно выдержать нужный угол.

Вырезаются из обрезной доски планки спинки длиной 42 см, количество и ширина могут варьироваться. На концах планок тоже делают шипы, а с внутренней стороны задних ножек (опор спинки) выбирают пазы соответствующего размера.

Аккуратно и точно выбрать пазы и особенно вырезать шипы с помощью ручного инструмента довольно сложно, велик риск надпилить основание шипа или оставить излишки дерева, препятствующие плотному вхождению в паз. Поэтому лучше использовать для этих операций фрезер, при его отсутствии можно осуществлять соединение деталей не по принципу шип-паз, а с помощью мебельных шкантов. Под них в ножках, царгах и проножках высверливаются отверстия. Но для такой техники соединения лучше использовать не дрель, а присадочный фрезер.

Из массивного щита вырезается заготовка для сидения. Если нет готового мебельного щита нужного размера, его можно склеить из досок. Нарезают ламели нужного размера, боковые грани промазывают клеем, образовавшееся полотно зажимают в корпусных струбцинах и оставляют до полного высыхания. Сидение должно немного выступать за края рамы, образованной царгами, в местах соприкосновения со спинкой вырезаются углы под задние ножки.

Все детали нужно тщательно отшлифовать, скруглить углы сидения, снять фаску на гранях и слегка закруглить их. На нижних торцах ножек желательно со всех сторон снять фаску, чтоб они не так интенсивно снашивались, разлохмачивались. Шлифовка осуществляется в несколько этапов, зернистость наждачной бумаги уменьшается.

Порядок сборки

Сборка стула осуществляется в такой последовательности:

  1. Из передних ножек, поперечной царги и нижней перемычки (при наличии) собирается передняя часть стула.
  2. Собирается спинка из задних ножек и всех поперечных деталей.
  3. В пазы на фронтальной поверхности спинки вставляются царги и продольные перемычки, собирается часть стула, именуемая фартуком.
  4. Фартук соединяется с передней частью.
  5. К готовому каркасу монтируется сидение.

Сборка каркаса сначала осуществляется насухую, проверяется правильность стыковки всех элементов, измеряются косые диагонали, контролируется отсутствие перекосов. В случае необходимости детали подгоняют, и только после этого осуществляется в той же последовательности сборка с проклеиванием шипов-пазов или шпунтов. Если использовать присадочный фрезер, обеспечивающий максимально точную подгонку всех деталей, можно обойтись без предварительной сборки. Все детали каркаса соединяются без металлического крепежа, и только сидение крепится саморезами, которые ввинчиваются со стороны царг.

Варианты конструкции

Это простейший вариант стула, еще проще сделать стул с прямыми задними ножками и отвесной спинкой. Если позволяет опыт и набор инструментов, можно реализовать свой вариант конструкции:

  • с фигурными (гнутыми) ножками – для них понадобится брус большего сечения, фрезер, шаблон.
  • с арочными царгами;
  • с эргономичной гнутой спинкой – чтоб изогнуть горизонтальные планки, нужно распарить заготовки, придать нужную форму и зафиксировать в самодельном зажиме из вкрученных по шаблону болтов;
  • со спинкой из вертикальных планок – для их крепления выбираются пазы в задней царге и в горизонтальной планке вверху спинки;
  • с мягким сидением, мягкой спинкой.

Для основания мягких сидения и спинки используется фанера, на которую укладывается поролон (для сидения толще, для спинки — тоньше), сверху ватин, синтепон или войлок. Обивка сидения крепится снизу степлером, для спинки шьется чехол, натягивается на основу с наполнителем швом книзу и сшивается. Спинка может доходить до сидения, в этом случае она вставляется в пазы в верхней планке и задней царге. Но чаще под спинку монтируется промежуточная горизонтальная опора (проспинка), второй паз выбирается в ней. Ширина паза должна быть достаточной для вхождения спинки с обивкой. Сначала к задней ножке крепятся планки, между ними вставляется мягкая спинка, и только потом монтируется вторая задняя ножка. Под сидение врезаются в царги или крепятся к ним саморезами угловые чурки.

Создание стула своими руками – достаточно ответственная задача, нужно обеспечить надежное соединение всех деталей, жесткость и устойчивость конструкции.

Мастер класс Технология точения табурета с точеными ножками 7 класс

Как организовать дистанционное обучение во время карантина?

Помогает проект «Инфоурок»

Технология изготовления табурета с точёными ножками

Даже в наше время с высокими технологиями, хороший табурет с преобладанием, каких-то дизайнерских решений, имеет право соперничать, с большинством современных приспособлений для сиденья.

Ну а если сделать этот предмет мебели самому, который будет создавать уют в доме и соответствовать вашим личным запросом, то он может исполнять функцию гордости хозяина. Ну что ж если кто-то заинтересовался и проникся этой идеей, то давайте выясним, как можно сделать табурет своими руками.

Многие люди думают, что самому сделать этот предмет разновидности стула, можно не напрягаясь. Но касается такая концепция только тех, кто хочет и заинтересованы в том, что б сделать что-то при помощи только своих умений и рук.

Но также, кроме своего стремления Вам понадобится небольшой инструментарий, назначения которого, работа с древесинной.

Набор:токарный станок СТД120, квадратные деревянные заготовки,клей для столярки,. Если вы имеете все это пред рукой, то с чистой совестью можете приступать к созданию табуретки.

Для изготовления модели табурета лучше использовать материал (древесина) из хвойных деревьев. Но так же неплохо подходят лиственные древа. Весь ваш материал предварительно должен быть приготовленным к работе, в особенности он должен быть высушенным, и без всяких изъянов.

Длина досок должна быть не менее полметра, а ширина от 7 см. Так же важна и толщина. Диаметр, которой должен равняться, больше чем 2,5 см.

Самое первое, что нужно сделать начинающим, это на токарном станке выточить ножки табурета 4 штуки

Читать еще:  Самый простой и эффективный метод цинкования автомобиля

Послетого как выточили ножки табурета, необходимо выточть цаги 2 штуки и 6 проножек.

Когда все будет готово необходимо просверлить отверстия для соединения ножек табурета с проножками

Для того, что б приготовить отверстия, требуется вооружится приспособлением и электродрелью. И не забываем смотреть за тем, что бы отверстия были симметричными.

Нарушения симметрической системы может привести к не очень хорошим результатам. И после того, как все выше сказанное сделали, нужно нанести столярный клей на отверстия. После соединения ножек с царгами, нужно оставить конструкция на сутки.

После всего этого нам потребуется сделать сиденья. Что б его соорудить нам понадобятся, с одинаковой шириной доски. Обработать их нужно с помощью рубанка, что бы не было дефектов. Особое внимание уделяйте стыкам. Доски должны плотно лежать друг до друга. Только так выйдет идеальное сиденьНебольшие габариты и компактная форма табурет позволяют использовать их в помещениях небольшой площади (кухня, коридор и д р.).
Конструкции табуретов очень разнообразны, но некоторые размеры их постоянны или изменяются в небольших пределах: высота табурета — 440—460 мм; размер сиденья — о т 350X350 до 430X430 мм; сечение ножек от 35X35 до 50X50 мм.Табурет (рис. 1) состоит из четырех ножек, четырёх царг, четырех проножек, сиденья, и четырёх шкантов.

Рис. 2 Простой табурет. Чертеж.
На сиденье наклеивают царги — два бруска шириной от 60 до 80 мм, толщиной от 25 до 50 мм. Дополнительно их можно укрепить шурупами.

В царгах сверлят или долбят отверстия для ножек. Ножки могут быть квадратными или круглыми с шипами. На концах для проножек делают гнезда.

Если имеются проножки, сперва, собирают и склеивают пары, а затем весь каркас. Шипы ножек намазывают клеем, вставляют в гнезда царг и все прочно сжимают.

Шипы на ножках должны быть на 2—3 мм короче глубины гнезд.
Царги-бруски с двух сторон будут выглядывать торцами. Чтобы их закрыть со стороны торцов, можно укрепить тонкие рейки-обкладки.

Табурет щитовой конструкции (рис. 3) прост в изготовлении, красив и прочен.

Рис. 3 Табурет щитовой констркуции: а- общий вид; б – детали табурета; в – вырез в ножке для скрытия торцов цаг; 1- царга; 2- ножки; 3- проножка
Лучшим материалом является столярная плита толщиной 15—20 мм или специально сделанный
каркасный щит. Для табурета необходимо сиденье, две царги шириной от 100 до 150 мм и две ножки-стенки.

При необходимости можно поставить проножку. Вместо гвоздей применяют шурупы.
______________________________________________

А вот ещё один способ изготовления деревянной табуреточки:

Наверное, каждому мужчине, хотя бы раз в жизни, приходилось делать табурет. Пожалуй, это самый простой предмет из мебели, но и при его создании возникают определенные трудности: как сделать конструкцию устойчивой и прочной, какие материалы предпочесть, чем обработать готовое изделие? В этой статье пойдет речь о самостоятельном изготовлении табурета несложной конструкции.
Для того чтобы сделать табурет своими руками, понадобится набор самого простого плотницкого инструмента, минимальные навыки работы с древесиной и немного свободного времени.
Время на изготовление: 6-8 часов.
Необходимые материалы:
• 8-10 обрезков досок длиной не менее 500 мм. Толщиной не менее 25 мм, и шириной не менее 80мм. Подойдут отходы пиломатериалов любых лиственных или хвойных пород, по возможности хорошо просушенных;
• клей ПВА столярный (по возможности влагостойкий марки D3);
• саморезы по дереву 70 мм;
• морилка и мебельный лак.
Инструмент:
• Электрический лобзик;
• Ножовка с мелким зубом для столярных работ;
• Набор рашпилей;
• Ручной фрезер (по возможности);
• Дрель;
• Рубанок;
• Шлифовальная шкурка зернистостью Р80, Р120, Р180;
• Набор стамесок различной ширины;
• Струбцины винтовые длиной 400 мм или больше – 2-3 штуки;
• Линейка, угольник, карандаш.
Изготовление ножек
Отберите из имеющихся материалов подходящие для изготовления ножек и царг доски. В них не должно быть мертвых (выпадающих) сучков, трещин, так как это самые нагруженные детали и именно от них зависит прочность всей конструкции. Внимательно проследите за тем, чтобы в досках не было старых гвоздей, шурупов и т.п., так как их наличие может привести к поломке инструмента и даже серьезным травмам.
Воспользовавшись электрическим лобзиком, вырежьте из имеющихся досок 4 ножки к табурету и 2 царги для парного соединения ножек. Такое крестообразное соединение позволит значительно укрепить конструкцию и придаст прочность всему изделию. При расчете длины ножек и царг учитывайте, что высота стандартного табурета 450 мм. А размеры сиденья – 350х350 мм. Вы можете пропорционально изменить размеры табурета под свои цели – например, для использования ребенком.
Как видите ножки имеют несколько изогнутую форму; для того, чтобы все четыре ножки были одинаковыми, рекомендую сделать шаблон из плотного картона. Аккуратно обведите шаблон карандашом и вырезайте ножки по полученному контуру электролобзиком. Обработайте все стороны получившихся деталей шлифовальной шкуркой, а если у вас есть ручной фрезер – дополнительно пройдитесь радиусной фрезой 2-3 мм.
Воспользовавшись дрелью и стамесками разной ширины, выберете пазы в ножках. Для этого сначала рассверлите два крайних отверстия, таким образом, формируя скругленные края паза. Глубина сверления должна соответствовать длине шипа, а диаметр сверла – ширине шипа. Затем этим же сверлом сделайте еще насколько отверстий между сформированными краями паза. Следите за тем, чтобы все отверстия были строго соосными. Оставшуюся древесину («перемычки» между отверстиями) выбирайте стамесками до получения ровного паза.
*Примечание* В случае, если у вас есть ручной фрезер, задача по изготовлению пазов в ножках может сильно облегчится. Для этого изготавливается шаблон подходящей формы из фанеры или пластика толщиной 4-5 мм. Шаблон закрепляется на детали, и, с помощью пазовой фрезы с установленным копировальным кольцом, выбирается паз необходимой глубины.
Шип можно изготовить с помощью ножовки с мелким зубом (для чистовых работ), стамесок разной ширины и рашпилей. Сначала ножовкой грубо сформируйте шип, вырезав лишнюю древесину со всех четырех сторон царги. Затем, используя стамески и рашпиль – сделайте будущему шипу скругления на торцах. Во время формирования скругления шипа крайне не рекомендую торопиться, напротив: стоит почаще примерять шип к пазу для получения максимально плотного соединения.
Помните: от того, на сколько точно будут подогнаны шипы и пазы между собой, зависит прочность данного соединения.
Работа по ручному изготовлению соединения шип-паз требует определенного навыка, и с первого раза у вас может и не получиться, однако если вы планируете в дальнейшем заниматься деревообработкой – рекомендую вам начать практиковаться именно на таких простых изделиях.
*Примечание* Можно упростить изготовление соединение шип паз при помощи метода, который некоторые называют «чужой шип». Как вы заметили, изготовить паз при помощи ручного фрезера не так уж и сложно. При соединении на «чужой шип», в обоих соединяемых деталях изготавливаются пазы. А шип изготавливается отдельно и вставляется на клею в оба паза. Требуемое количество шипов легко сделать, нарезав брусок необходимого сечения со скругленными радиусной фрезой краями.
В царгах сделайте прямоугольные вырезы для дальнейшего крестообразного соединения царг между собой. Для изготовления вам понадобится ножовка с мелким зубом и стамеска. Ширина выреза должна соответствовать ширине царги, а глубина – половине ширины царги.
Попробуйте собрать полученные детали на «сухую», то есть без клея. Проверьте, хорошо ли стыкуются шипы с пазами, совпадают ли плоскости соединяемых деталей. В случае выявления недочетов – у вас есть возможность их исправить. Аккуратно промажьте шипы и пазы клеем ПВА, и попарно состыкуйте царги с ножками. Получившуюся склейку сожмите струбцинами и оставьте на просушку. Обычно клей полностью высыхает за 24 часа. Более подробно о времени сушки и необходимым условиям сушки Вы можете прочитать на этикетке используемого клея.
Пока сохнет клей, можете заняться изготовлением сиденья будущего табурета.
Изготовление сиденья

Отберите несколько подходящих по ширине и толщине обрезков досок. Обработайте их рубанком и шкуркой до получения ровной формы; особое внимание уделите граням, которые подлежат склейке – они должны быть идеально ровными. Обратите внимание, что сиденье будет иметь две стороны: лицевую и не лицевую. При наборе щита, следите за тем, чтобы все возможные дефекты (трещины, сучки и т.п.) располагались только на не лицевой стороне – это позволит значительно улучшить внешний вид изделия.
Попробуйте собрать полученный щит на «сухую» без клея, но с использованием струбцин. Если все стыкуется нормально – можете приступать к склейке. Хорошо промажьте грани и зажмите получившийся щит в струбцинах.
Окончательная сборка
После того, как высохнут обе склейки можно приступать к окончательной сборке табурета. Снимите струбцины, удалите выступившие остатки клея и осмотрите качество склейки основания табурета и сиденья. Обрежьте сиденье до необходимого размера, аккуратно обработайте все плоскости шкуркой и при желании скруглите углы небольшим радиусом. Если у вас есть ручной фрезер – снимите по контуру всех ребер небольшой радиус – 2-3 мм. Если фрезера нет – снимите фаску рубанком и обработайте шлифовальной бумагой. Соединить две полученных половины основания табурета можно при помощи клеевого соединения на шкант. Просверлите два соосных отверстия в центре пазов крестообразного основания табурета. Диаметр и глубина отверстия должны соответствовать диаметру и длине имеющегося у вас шканта. Стандартные размеры шканта – 8х30 мм. Промажьте отверстия и паз клеем, вставьте шкант и скрепите детали струбциной.
Прикрепить сиденье табурета к основанию также можно с помощью соединения на шкантах.

Ремонт табурета своими руками

Широкое распространение получили табуреты с тремя или четырьмя ножками, закрепленными к жесткому или мягкому сидению с помощью металлических осей с резьбой посредством металлической рамки или изогнутых металлических пластин. Обычно ножки для большей устойчивости табурета устанавливаются под углом, что приводит к неравномерности нагрузки на резьбу, ножки отвинчиваются, резьба портится, и они начинают шататься и вываливаться. Для исключения порчи резьбы нужно, в случае обнаружения слабины в креплении ножек их своевременно закручивать.

Читать еще:  Печь для дачи ракета (2/5)

Когда появились красивые фасады для кухонной мебели, я заменил все дверки и передние стенки выдвижных ящиков современными из МДФ. Поменялся цвет и табуреты советского производства с прямоугольными сиденьями цвета голубого неба и темными ножками стали сильно выделяться, внося дисгармонию в дизайн кухни. Решил новые табуреты не покупать, а переделать старые, благо от старого фасада кухни остались дверки в хорошем состоянии из ЛДСП подходящего цвета.

По форме сиденья табуреток можно было сделать круглыми или прямоугольными, с прямыми углами или закругленными. Выбор пал на сиденья квадратной формы с закругленными углами. Сидеть на табуретах с сиденьями такой формы удобнее, они более просты в изготовлении, углы при соприкосновении не портят стены и дверки шкафов кухни и проще торцы сидений оклеивать мебельной кромкой.

Изготовление сиденья табурета

После разметки листов ЛДСП их необходимо аккуратно распилить, не повредив поверхность плиты по линии пила. Пилить лучше всего пилой с мелкими калеными зубьями. Вопрос о том, какой пилой лучше пилить, и о технологии распиливания листов ДСП подробно рассмотрен на странице Как сделать карниз для оконных штор.

Если захочется сделать сиденье табурета круглой формы, то после разметки сначала нужно выпилить из листа ЛДСП электро лобзиком круглую заготовку, а затем придать идеально круглую форму торцам сиденья с помощью технологии, описанной в статье Как сделать столик с круглой столешницей.

Оклейка торцов сиденья табурета мебельной кромкой

Для оклейкой торцов лучше всего подходит декоративная мебельная кромка, тыльная сторона которой покрыта термоклеем. Приклеивается кромка быстро, не требует особых навыков в работе, после остывания клея крепко держится и не боится влаги.

Для приклейки кромки из инструмента понадобятся электроутюг, ножницы и сапожный нож. Сначала нужно отрезать от рулона кусок мебельной кромки по длине чуть большей, чем периметр торца сиденья табурета. Далее сиденье фиксируется в тисках или любым другим способом, так как придется в одной руке держать утюг, а второй придерживать кромку. Ручка регулятора температуры электроутюга поворачивается по часовой стрелке до совпадения трех точек с меткой на корпусе утюга, то есть устанавливается температура нагрева около 150˚С и утюг подключается к сети.

Пока электроутюг нагревается, нужно приложить мебельную кромку к торцу табурета таким образом, чтобы ее края одинаково с двух сторон выступали за углы кромки по всей приложенной длине. Это необходимо для того, чтобы конец кромки не ушел с плоскости торца в конце приклейки. Кромка жесткая и в стороны практически не изгибается.

Когда утюг нагрелся, его надо приложить к мебельной кромке и медленно передвигая, с небольшим усилием надавливая, провести по участку поверхности мебельной кромки. Клей на подошву утюга не попадает и можно обойтись без прокладки.

Далее утюг убирается и проверяется качество приклейки и точность ориентации кромки относительно центра торцов сиденья табурета. Края кромки должны плотно прилегать к торцам без воздушных зазоров. Если зазоры имеются, то нужно еще раз прогладить горячим утюгом эти места. Если кромка легла криво, то нужно ее снова прогладить до разогрева клея и подкорректировать ее положение. Термоклеем удобно работать, так как при повторном нагреве он снова становится жидким, что позволяет легко исправлять допущенные при склеивании ошибки.

Прогладив утюгом мебельную кромку по всей длине торца сиденья, кромка подрезается в месте стыка в размер и приклеивается окончательно.

Срезание излишков мебельной кромки

После приклейки мебельной кромки по периметру торца сиденья нужно срезать ее излишки. Лучше всего для этой цели подходит инструмент – сапожный нож. Отличается сапожный нож от простого ножа тем, что лезвие его заточено только с одной стороны полотна.

Отрезать лишнюю часть кромки, нужно ведя нож от края торца сиденья табурета к центру, двигать нож обратно нужно без реза. Тогда образовавшийся буртик мебельной кромки отрежется ровно, и торец сиденья табурета получится аккуратным. Останется только мелкой наждачной бумагой пройтись по острой грани срезанной кромки для закругления острого угла для того, чтобы было приятно на табурете сидеть. Новое сиденье для табурета своими руками сделано и осталось только перекрасить ножки старого табурета в другой цвет и переставить их на новое сидение.

Ремонт крепления ножек табурета

Прежде, чем переносить ножки со старого табурета необходимо проверить надежность фиксации ножек, в зависимости от конструкции крепления, к крепежной рамке или планкам. Если при завинчивании ножки табурета до упора резьбы, она продолжает проворачиваться, то можно попробовать восстановить жесткость фиксации, навив на резьбу толстую нитку или волокно льна, которое используют сантехники при резьбовом соединении металлических труб.

Если с помощью уплотнения резьбы ниткой или льном жестко зафиксировать ножку в креплении не получилось, значит, резьба окончательно испорчена, и необходимо крепление табурета ремонтировать.

Ремонт крепления табурета можно выполнить двумя способами, с помощью шпильки с метрической резьбой М10 и гайки или с использованием вместо резьбовой шпильки-болта тоже М10. Конечный результат ремонта, будет одинаковым и каким способом воспользоваться зависит от наличия гаек или болтов.

Крепление ножки табурета с помощью гайки или болта

В зависимости от твердости материалов, из которых сделана шпилька и крепежная планка, резьба может быть испорчена либо на шпильке или в планке и это легко определить визуально. Если резьба испорчена в планке, но в хорошем состоянии на шпильке, то достаточно выкрутить шпильку из ножки табурета на 10 мм, вставить в крепежную планку и накрутить на шпильку гайку.

Выкручивать шпильку нужно плоскогубцами, проложив между их губками и резьбой шпильки кусок кожи, чтобы не повредить резьбу. Если выкрутить шпильку из ножки плоскогубцами не получится, то нужно на расстоянии нескольких миллиметров от торца шпильки на противоположных сторонах сделать грани под рожковый ключ и уже ним, или зажав в шпильку в тисках ее выкрутить.

В случае если резьба на шпильке испорчено окончательно, то можно выкрутить ее из ножки и испорченным концом закрутить в ножку обратно. Таким образом, резьба в месте крепления будет снова новой и если резьба в крепежной планке еще хорошая, то можно будет обойтись без крепления гайкой.

Если при ремонте табурета с помощью старой шпильки закрепить надежно ножки не получилось, то можно закрепить ножку к сиденью табурета с помощью болта.

Резьба в ножке табурета метрическая М10. Поэтому достаточно закрутить вместо шпильки болт длиной около 80 мм. Благодаря наличию шестигранной головки болт легко закрутить рожковым ключом с нужным усилием.

После ремонта крепежных элементов ножек табурета можно приступать к установке их на изготовленное новое сиденье. Обычно при снятии элементов крепления ножек табурета со старого сиденья, шлицы шурупов портятся, зачастую сами шурупы покрыты ржавчиной. Лучше их заменить новыми современными саморезами длиной 12 мм. Перед их закруткой желательно засверлить места завинчивания саморезов на глубину его длины диаметром сверла, равным половине диаметра самореза. Тогда при завинчивании вокруг самореза не будет образовываться бугор, и крепежные планки ножек будут плотно прилегать к плоскости сиденья.

Зазор между крепежной планкой ножек и сиденьем табурета обычно небольшой и потребуется в сиденье сделать выборку для головок болтов или гаек. Выборку можно высверлить с помощью электродрели сверлом вида перка. Но следует быть осторожным, чтобы не просверлить сиденье насквозь. Если нет дрели, то эту работу можно выполнить с помощью стамески.

Ремонт треснувшей ножки табурета

После модернизации табуретки прослужили более 10 лет, и вдруг обнаружил, что у одной из них ножка стала качаться.

При анализе причины оказалось, что деревянная ножка треснула в утолщенной части вдоль своей длины. В результате шпилька неплотно фиксировалась в ножке.

Шпилька имела длину около восьми сантиметров, ножка имела трещину только с одной стороны и поэтому в данном случае отремонтировать табурет проще всего с помощью эпоксидной смолы.

Было подготовлено пять миллилитров эпоксидной смолы в крышке от пластиковой бутылки. Эпоксидная смола твердеет в течение нескольких часов, поэтому можно работать без спешки.

Далее вся приготовленная эпоксидная смола была вылита в резьбовое отверстие треснутой деревянной ножки табурета. Смола довольно густая, поэтому пришлось помогать ей, стечь плоским лезвием отвертки.

Теперь осталось только накрутить ножку на шпильку. У основания шпильку тоже нужно смазать эпоксидной смолой. Через сутки проверка показала, что ножка крепко держалась на шпильке, и надеюсь, прослужит после ремонта еще много лет.

Покраска ножек табурета

Если нужно покрасить ножки табурета, как в моем случае, то лучше всего эту работу выполнять, не вывинчивая ножки из креплений. В таком случае отпадет необходимость держать ножки во время покраски и подвешивать для сушки. Для защиты сидения табурета от краски, его можно закрыть газетой, предварительно вырезав в ней отверстия для ножек. Если газета местами порвалась, то эти участки можно закрыть, заклеив малярным скотчем или куском газеты с помощью клея.

Покраску ножек лучше всего выполнить с помощью валика водостойкой краской. Тогда поверхность ножек получается гладкой и без подтеков. Если нет валика, то можно воспользоваться кистью. Когда краска полностью высохнет, табурет будет готов к эксплуатации.

После реставрации своими руками табурет изменился до неузнаваемости, и стал украшением помещения кухни.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector