Как сделать выгребную яму своими руками без откачки
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Как сделать выгребную яму своими руками без откачки

Создаём своими руками выгребную яму без откачки

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма. Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования — дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

  1. 4—5 метров от жилой постройки.
  2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
  3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
  4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Не рекомендуется выкапывать дренажную яму глубже 3 метров, т. к. в процессе использования нечистоты будут постепенно оседать на дно и с такой высоты их будет проблематично убрать.

Дренаж

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 — 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот — стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Стены

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором — защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1—2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ — выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.

Выгребная яма без откачки своими руками — инструкция по строительству

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

Виды выгребных ям

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

  • Герметичные накопители требуют откачки, сточные воды в них не утилизируются, поэтому их используют при небольшом объеме стоков, например, на даче с минимальным количеством точек слива.
  • Яма без дна может преимущественно использоваться для относительно чистых стоков (душа, бани) и предпочтительна на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду. Фильтрующий слой керамзита или щебня, заменяющий дно у таких конструкций, задерживает нерастворимые включения, дренируя очищенную воду в почву. Монтаж ямы без дна в дополнение герметичному накопителю позволит снизить скорость наполнения последнего, что дает возможность намного реже вызывать ассенизаторскую машину. Выгребная яма без дна может быть организована только, если количество стоков не превышает одного кубометра.

На фото схема выгребной ямы без дна

  • Септики – более совершенные конструкции, в которых сточные воды отстаиваются, а осадок разлагается с помощью микроорганизмов. После такой обработки воду можно использовать для полива (в случае использования наиболее эффективных готовых моделей, имеющих, как правило, несколько ступеней очистки) или дренировать жидкость в грунт.
  • Выбор места для выгребной ямы

    Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

    Месторасположение канализации на участке

    Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

    Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

    Расчет объема и выбор материалов

    Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

    Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

    При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

    Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

    • кирпича,
    • монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
    • бетонных колец,
    • пластиковых еврокубов и др.

    Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

    Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

    • более легкая транспортировка материалов,
    • отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

    Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

    Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

    После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

    Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

    Последовательность строительных работ

      1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
      2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

    1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере. Тройники для канализационных труб септика
    2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
    3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
    4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
    5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба. Монтаж люков и вентиляции
    6. Конструкция засыпается землей.

    По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

    Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

    Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

    • Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
    • Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.

    Рекомендуется использование армировочных материалов для укрепления бетонной конструкции

  • Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.
  • Выгребная яма без откачки своими руками видео

    В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

    Как сделать своими руками выгребную яму без откачки

    Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

    Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

    Где должна находиться выгребная яма

    Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

    • непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
    • возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

    Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

    • расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
    • глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
    • яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

    Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

    • При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
    • При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
    • При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

    Устройство выгребной системы своими руками

    Существует два основных вида обустройства ямы:

    Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

    • если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
    • при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

    Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

    При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

    Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

    Обычная сточная яма своими руками

    Простейшая сточная система делается так:

    • роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
    • укладываются или фиксируются стенки земли;
    • вниз насыпается слой щебеня;
    • сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

    Основные достоинства ямы без дна:

    • легкость эксплуатации;
    • небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
    • простое и быстрое строительство своими руками.

    Недостатки ямы без дна:

    • уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
    • не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
    • экологически небезопасна;
    • возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
    • имеет неприятный запах.

    Герметичная сточная яма

    Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

    Основные достоинства герметичной системы:

    • место установки не зависит от вида почвы на участке;
    • не зависит от прохождения подземных вод;
    • экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

    Минусы герметичной конструкции:

    • появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
    • ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
    • относительно большая стоимость конструкции.

    Из чего соорудить сливную яму своими руками

    Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

    Из автомобильных шин

    Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

    Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

    Преимущества:

    • если нужно, легко восстанавливается;
    • долговечность;
    • быстрота, простота и дешевизна конструкции.

    Недостатки:

    • покрышки со временем подвергаются гниению;
    • возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
    • быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

    Из бетонных колец

    Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

    По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

    Основные достоинства:

    • удобство устройства защитной крышки с люком;
    • долговечность;
    • возможность сооружения своими руками;
    • относительно небольшая стоимость.

    Недостатки:

    • возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
    • необходимость периодической откачки;
    • трудоемкость монтажа.

    Сливная яма из кирпича

    Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

    Преимущества:

    • легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
    • экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

    Недостатки:

    • заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
    • относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
    • периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

    Сооружение кирпичной выгребной ямы

    Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

    Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

    Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

    При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

    Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

    Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

    Установка люка и перекрытия

    Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

    В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

    Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

    Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

    Канализационная яма из бочки

    Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

    Подготовка бочки:

    • используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
    • герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
    • оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

    Установка выгребной канализационной системы:

    • делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
    • подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
    • вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
    • на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
    • образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
    • присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

    Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

    Бетонная сливная яма

    В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

    Этапы строительства бетонной ямы:

    • рассчитываем нужный объем сливной ямы;
    • роем котлован нужных размеров;
    • по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
    • эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
    • на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
    • на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
    • укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

    По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

    Подводя итог

    Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

    Выгребная яма своими руками без регулярной откачки бытовых стоков

    Для сезонного проживания на даче или при маленьком объеме расходуемой воды необязательно устанавливать дорогостоящее очистное сооружение. Оптимальным местом утилизации стоков станет выгребная яма своими руками без откачки. Ее конструкция очень проста, но процесс строительства трудоемкий.

    Схема расположения выгребной ямы

    Виды выгребных ям

    Самый простой и проверенный вариант автономной канализации – сливная яма. По конструкции они бывают трех видов:

    • Герметичные емкости, в которых происходит накопление стоков. Они безопасны для экологии, просты в монтаже, но требует постоянных расходов на откачку.
    • Яма без дна устраивается для сбора отведения в почву всех бытовых стоков.
    • Септик – конструкция сооружения предусматривает отстаивание и очистку загрязненной воды.

    Частая откачка сливной ямы – дорогая услуга, которую сопровождает распространение неприятного запаха. Полностью отказаться от нее можно только при установке биологической станции, но сократить вызов ассенизаторов до одного раза в 3-4 года вполне реально.

    Устройство выгребной ямы без откачки

    Поглощающий накопитель без дна – доступный способ устройства автономной канализации, который владельцы реализуют самостоятельно. Его конструкция выполняется в виде колодца, на дно которого насыпан слой фильтрационных материалов. Бытовые стоки по сливной трубе поступают в ямы, жидкость просачивается через фильтр на дне, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из стоков и обеззараживают их.

    Размер ямы выбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость покидает накопитель через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3 человек необходима яма на 1,5 куб. м.

    Внимание. Бактерии не смогут справиться с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При суточном потреблении более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

    Достоинства сливной ямы:

    • простая конструкция;
    • доступная стоимость материалов;
    • быстрый монтаж.
    • неприятный запах;
    • угроза экологии;
    • трудоемкость монтажа своими руками.

    Выбираем место для ямы

    Размещение сооружения для сбора стоков определяют специальные правила и нормы. Эти рекомендации позволяют обезопасить источники водоснабжения, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарные правила определяют следующие расстояния:

    • до водохранилища – 30 м:
    • до колодца при песчаном грунте – 50 м, при глинистом – 20 м;
    • до деревьев – 3 м;
    • до фундамента дома не менее 5 м;
    • до границы соседнего участка – 2 м.

    Важно учитывать рельеф территории, низменный участок не годится для устройства сливного накопителя. Во время ливней и таяния снега вода будет заполнять яму. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть ниже на 1 метр от дна накопителя.

    Особенности конструкции выгребной ямы на различном грунте

    Время утилизации стоков зависит от пропускной способности грунта. Песчаная или торфяная почва отличается высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны. Загрязненные стоки могут достичь водоносного слоя и отравить его. В таком случае часть дна и стены накопителя бетонируется, чтобы уменьшить площадь, пропускающую стоки.

    На глинистом грунте возникает противоположная ситуация – жидкость медленно просачивается в почву и в яме постоянно высокий уровень воды. Проблема решается созданием дополнительного водоотвода. В дно ямы на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных гравием. Их верхний край выступает на 1 метр от дна накопителя, а стенки подвергаются перфорации. Конструкция служит одновременно для фильтрации и отведения стоков.

    Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает постройку рядом второго колодца, соединенного с ямой переливом. При повышении уровня воды, она будет поступать в соседнее сооружение, и площадь водоотведения увеличится вдвое.

    Подготовительные работы

    Определившись с местом для накопителя, начинают земляные работы. Это первый этап в сооружении любого вида автономной канализации. Котлован выкапывается согласно проведенным расчетам по оптимальному объему выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит в случае заиливания провести откачку с самого дна. Стенки котлована выравнивают для последующего монтажа выбранного материала.

    Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если выполнить его одновременно с возведением фундамента дома.

    Материалы для изготовления ямы: плюсы и минусы

    Чтобы выгребная яма обошлась дешево, владельцы участков готовы использовать подручные материалы: кирпичи, шлакоблоки, шины и доски. Если два первых материала достаточно прочные, то остальные годятся для временного сооружения, так как под действием влаги и химических реакций быстро придут в негодность. Качественный и долговечный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

    Сливная яма из железобетонных колец

    Если котлован можно выкопать самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказывать подъемный кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий одно должно быть с заводской перфорацией, специально выполненной для фильтрационного колодца. Если приобретены целые кольца, то набить отверстия можно своими руками. Их диаметр составляет 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия располагаются в шахматном порядке.

    Дно ямы засыпается слоем песка на 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30. Эти породы станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

    Места соединения колец замазываются цементным раствором, их наружная часть покрывается битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце вырезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод укладывается в траншею ниже границы промерзания почвы. Конструкция накрывается бетонной плитой перекрытия, изготовленной с люком.

    Яма из бетонных колец

    • долговечность;
    • быстрый монтаж из готовых деталей;
    • высокая производительность.
    • трудоемкость монтажа;
    • необходимость откачки не исключается полностью.

    Выгребная яма из кирпича

    Форма отстойника выбирается произвольно, строят квадратные, круглые и прямоугольные накопители. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор. На дне выкопанного котлована устраивается подушка из песка высотой на 20 см. Поверх нее укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

    Совет. Для лучшего отведения воды перед заливанием бетона выполняются скважины глубиной до 1 метра для замуровывания перфорированных труб.

    Кладка кирпича ведется двумя способами – с промежутком вполовину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции отведение воды происходит равномерно. Сверху накопитель закрывается бетонной плитой, которую можно изготовить самостоятельно.

    Сливная яма из кирпича

    Изготовление перекрытия

    Плита должна выступать за периметр ямы на 30 см с каждой стороны. Участок для работы обозначают колышками с натянутой веревкой. На яму укладывается лист жести и накрывается полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20×20 см. При подготовке армирования вставляется рамка, ограничивающая люк. Устанавливается вентиляционная труба для отвода газов. Для опалубки берутся строганные доски и размещаются по натянутой веревке. Готовая конструкция заливается бетоном, трамбуется и разравнивается. Крышку люка изготавливают одновременно с плитой или покупают металлическую. После схватывания бетона жесть удаляется в месте, оставленном для крышки.

    Крышка из бетона

    Совет. В течение 4 недель пока бетон застывает, не рекомендуется выполнять нагрузки на перекрытие.

    Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли. Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утепляется, чтобы яма не замерзала.

    • доступная цена;
    • простой монтаж;
    • хороший отток жидкости в грунт.
    • заиливание стенок;
    • разрушение кирпича под воздействием стоков.

    Как продлить срок эксплуатации выгребной ямы

    Технология вечной выгребной ямы должна включать несколько обязательных условий:

    • использование прочного и долговечного материала, который не поддается коррозии;
    • применение анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
    • устройство ямы из двух частей, после заполнения первого накопителя жидкость по трубе стекает во второй, объем ямы повышается в два раза.

    Сооружением, отвечающим всем требованиям, станет двухкамерная выгребная яма из монолитного бетона. Стены сооружения выливаются по опалубке, в перегородке под наклоном устанавливается труба для перелива. Наружная часть стен обрабатывается битумной мастикой для защиты от влаги. В качестве фильтрующего слоя в накопителе без дна используется смесь щебня и гравия. Яма накрывается бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

    Добавление биологических препаратов уменьшает образование запаха и ускоряет процесс разложения органики. Анаэробные бактерии не переносят низкие температуры, чтобы они не погибли зимой, яму нужно утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу стоков, поэтому следует отказаться от сливания в канализацию химических веществ.

    Выгребная яма необходима для загородных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить сооружение с наименьшими финансовыми затратами.

    Делаем выгребную яму без откачки своими руками – пошаговая инструкция

    Сделать самостоятельно систему автономной канализации относительно несложно. Например, выгребная яма без откачки своими руками может быть создана в загородном или частном доме, она обладает значительными преимуществами перед герметичной конструкцией, схема однокамерного устройства данного типа показана на рисунке.

    Устройство выгребной ямы, не требующей регулярной откачки

    На схеме обозначены:

    • a – люк, закрывающий отверстие для чистки;
    • b – вентиляция;
    • c – труба, по которой поступают сточные воды;
    • d – отбойник, при падении на него разбиваются твердые фракции, входящие в состав сточных вод;
    • е – стенки выгребной ямы;
    • f – дренажные отверстия;
    • g – фильтр, в котором используется гравий или щебень.

    Характерные особенности однокамерной конструкции

    Особенности эксплуатации, представленной на рисунке, конструкции однокамерной выгребной ямы дренажного типа имеют свои положительные и отрицательные стороны. К первым относятся:

    • несложный монтаж и низкая цена реализации;
    • большой выбор материалов, резервуар может быть изготовлен из бочек, бетонных колец и т.д.;
    • данный тип созданной своими руками выгребной ямы будет функционировать без регулярной откачки, то есть нет необходимости вызывать ассенизаторов, в тоже время, если она заилилась, ее несложно очистить ;
    • небольшой объем поглощающего резервуара.

    Что касается недостатков, то их всего два:

    • при значительном объеме сточных вод такая канализация может не справиться с обработкой, то есть земля будет не успевать их поглощать;
    • сточные воды недостаточно хорошо очищаются, что приводит к загрязнению окружающего грунта, в результате чего появляется неприятный запах.

    Видео по теме:
    [relatedYouTubeV > Заметим, что с последним недостатком несложно справится, если немного усложнить конструкцию, а именно, сделать двухкамерную выгребную яму.

    Двухкамерная конструкция

    Двухкамерная выгребная яма позволяет значительно лучше очистить сливные воды, по своей конструкции она ближе к септикам, ее устройство показано на рисунке.

    Упрощенный чертеж двухкамерной выгребной ямы

    Обозначения на рисунке:

    • a – труба, подающая сточные воды в первый резервуар;
    • b – вентиляция;
    • c – фильтрующая подушка из щебня;
    • d – переливное отверстие, через которое во второй резервуар поступают осветленные воды.

    Функционирует двухкамерная выгребная яма следующим образом:

    • по трубе «а» вода с кухни, туалета или бани попадает в первый резервуар, твердые органические осадки оседают на его дно, где их постепенно перерабатывают бактерии, после чего остается только ил. Ускорить этот процесс можно добавив специальный антисептик;

    Антисептик «Доктор Робик»

    • по мере заполнения первого резервуара жидкость доходит до переливного отверстия «d», через которое поступает во вторую камеру, поскольку она не имеет дна, то пройдя фильтр из щебня «с», воды поглощаются почвой.

    Соответственно, увеличив число камер до трех, можно добиться еще большей очистки, в результате чего такая проблема как неприятный запах будет полностью устранена.

    Расчет объема

    Для расчета объема резервуара дренажного типа можно воспользоваться такой формулой: V=(Vn× N)×3, обозначения:

    • V – объем резервуара дренажного типа для сточных вод;
    • Vn – объем воды, расходуемой человеком в течение суток, он составляет от 0,15 до 0,2м 3 ;
    • N – количество проживающих на даче или в частном доме людей.

    Коэффициент 3 вводится из усмотрения, что емкость резервуара должна быть втрое больше суточного расхода воды.

    Произведя расчет, рекомендуем сделать запас не менее 20%. Например в доме проживают четверо человек, следовательно, подсчет будет следующим: V = (0,2×4)×3=2,4м 3 . Добавляем запас 20% и получаем результат, согласно которому резервуар должен иметь объем не менее 2,88м 3 .

    Заметим, что со временем выгребная яма без дна все же потребует очистки, но ее нужно делать не так часто, как в случае, когда используется герметичная конструкция.

    Инструкция по обустройству автономной канализации

    Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, расскажем подробно о каждом из них.

    Планирование и подготовка

    В первую очередь необходимо произвести расчет объема резервуара, как это сделать было описано выше. После чего купить все необходимые материалы. Если вы решили, что у вас будет железобетонная конструкция, то следует позаботиться об использовании спецтехники, без которой невозможна установка бетонных колец.

    На этапе планирования необходимо определиться с местом, где будет располагаться сливная яма для грязной воды, выбирать его следует, учитывая санитарные нормы.

    Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца

    Располагать место для сброса сточных вод необходимо с учетом следующих правил:

    • расстояние от любых источников, из которых берется питьевая вода – минимум 50м;
    • до рек, озер или водохранилищ – 30м;
    • до проезжей части, границы участка и деревьев – 3м;
    • от жилого дома – 4м.

    Устанавливать резервуар для сточных вод за пределами участка категорически запрещается. Выгребную яму рекомендуется обнести забором.

    Помимо указанных выше требований санитарных норм, при выборе места необходимо побеспокоится о том, чтобы обеспечить подъезд ассенизатору к сточной яме, как минимум, на расстояние до трех метров.

    После подготовки и планирования приступают к земляным работам.

    Земляные работы

    На этом этапе необходимо вырыть котлован под выгребную яму и траншею для трубы, по которым будут поступать сточные воды. Рекомендуем процесс рытья котлована и установку в него емкости под выгребную яму делать в один день, в противном случае он может заполниться водой или обвалиться.

    Рассчитывая глубину котлована, следует учитывать уровень, на котором располагаются грунтовые воды, он не должен доходить до их границы. Помимо этого следует учитывать свойства почвы, например, устанавливать выгребную яму дренажного типа на глинистый грунт – не самое лучшее решение, поскольку он не будет впитывать воду.

    Размер котлована должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25см по бокам и не менее 30см по высоте, поскольку необходимо оставить место для фильтрующей подушки.

    Когда котлован готов, на его дне формируют фильтрующую подушку, для этого засыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно равняют под уровень.

    Котлован и траншея под трубы канализации

    Создание резервуара

    Как уже писалось выше, для создания резервуара существует большой выбор материалов, например, на фотографии ниже показана реализация конструкции, выложенной из пеноблока.

    Двухкамерная конструкция резервуара, сделанная из пеноблока

    На последнем этапе к яме подводится канализационная труба и устанавливается перекрытие с отверстиями для чистки.

    Установленное перекрытие

    Учитывая наш климат, желательно, прежде чем засыпать готовый резервуар грунтом, покрыть его сверху теплоизоляцией, например, минеральной ватой.

    В том случае, если канализационная труба, соединяющая дом или туалет с выгребной ямой, укладывается выше границы промерзания почвы, ей также необходимо сделать утепление, благодаря этому проблем с канализацией зимой не будет.

    Как видите, выгребная яма без откачки своими руками создается довольно просто, единственный этап, требующий серьезных физических усилий, – это земляные работы, но его можно существенно облегчить, если использовать спецтехнику.

    Читать еще:  Как построить короб из гипсокартона?
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector