Как заменить рулевую тягу авто без выполнения развала-схождения

Лада 2107 › Бортжурнал › Замена рулевых тяг (трапеции) и «развал-схождение»

Всем привет!
Разродился я наконец таки еще одной записью, хоть и с опозданием в месяц. Прошу простить, времени мало свободного. Еще и сессия уже три недели терзает подзачерствевший мозг. Как обычно самой часто используемой остается фраза “За ночь успеем”))
После замены резины заметил присутствие небольшого люфта на руле. Заезд на эстакаду подтвердил диагноз: пора менять левую длинную рулевую тягу (если я правильно выразился). Психанул, купил весь комплект (трапецию) рулевых тяг. Взял снова ТРЭК, 1635 р.
К слову: в первый раз трапеция, еще заводская, менялась на примерно 35 000 км (или на, кажется, третьем году жизни автомобиля) по ошибке сервисменов. Тогда искали причину стука при проезде через мелкие неровности. Увидев чуть треснувшие пыльники тяг они и ткнули пальцем в небо в них. Причина стука, кстати, была в расслабившемся ступичном подшипнике, как потом я сам выяснил. Ну и исправил сам же. Тогда были установлены рулевые тяги ТРЭК, и прошли они примерно 75 — 80 000 км совсем не идеальных российских дорог. Да и рулем я кручу иной раз так, что вещи в багажнике и салоне летают из угла в угол. А так, водятел я аккуратный. Не смотря на пробег и довольно жесткие условия эксплуатации, остальные тяги оказались во вполне пригодном состоянии, даже смазка в наконечниках цвет не поменяла. Пыльники так вообще никаких повреждений не имели, такие же эластичные как на новых тягах. Правда, я их быстро ушатал при снятии))

Менять решил естественно сам. Да вот печалька: эстакаду из ближайшего гаражного кооператива перевезли на новое место и еще не закрепили, а других эстакад, пусть и не бесплатно, поблизости не оказалось. Эстакадой я пользовался бесплатно хотя и не член гаражного кооператива (а вот тесть — член), потому было печально вдвойне. На третий день, когда коробка с тягами уже почти прожгла дыру в багажнике, эстакада была внезапно найдена в деревне у тёщеньки. Ну как эстакада… Сварной эшафот для отморозков с хорошим чувства габаритов авто. Жалко фоток не осталось, сдуло когда самоформатнулась флешка в телефоне. А то вам бы понравилось))
Делать нечего, залез тихо матерясь. Дальше все по привычной схеме: “снял старое — поставил новое”. Проблем со снятием старых тяг не возникло, выбивал наконечники где-то постукиванием, где-то “вилкой”.

На всякий случай примерно выставил углы схождения что б не сожрало пока приличный “сход-развал” найду.

Как ни странно, найти, а тем более попасть на “приём”, оказалось не так уж просто. Хотел попасть именно на “компьютерный” стенд. Где-то очередь неделю, а то и две, вперед, где-то нет прошивок под классику, ну а кое-кто “тазики не обслуживаем, фи”)) По совету bodriyivan (еще раз Большое Человеческое Спасибо!) решил все же пробиться в “АвтоТехЦентр XL” в Сипайлово, ул. Жукова 39/3 (инфа для местных, пожалуй, больше). Не реклама, просто вопрос “где делал?” скорее всего возникнет. Только вот надпись на воротах “Развал схождения” меня несколько обескуражила)) Пробился только на третий день. И то, пришлось подождать немного. За это время я успел выровнять давление в колесах. Мастер сначала меня вежливо усадил на табуретку, что б не комментировал лишнего. И видимо, не ожидал что у меня окажутся развальные пластины с собой))) Ну а потом мы с ним разговорились, оказалось что Паша таки наш человек. Если кому надо могу поделиться номером телефона. Оценил что я нарукоблудничал в машине, правда поругал слегка за несмазанные скрутки тяг)) Хоть кто-то пальцем у виска не покрутил)) Обычно сервисмены довольно критично относятся ко всяким доработкам и пытаются захейтить как можно бОльшим количеством соратников ибо кроме них, по их же мнению, никто более не обладает даром виртуозного кручения гаек.
Так вот, развал и схождение Паша сделал очень хорошо судя по рулёжке и поведению авто на дороге. В повороты входит вообще замечательно, даже непривычно как-то)) По трассе на скорости 130 км/ч и выше нет “рыскания”. Причем от загрузки авто управляемость не ухудшается. Связано это, по словам Паши, с небольшим недоходом развала “в зеленую зону”. Т.е. если вывести развал в “ноль” (зеленая шкала на мониторе), то при нагрузке, пусть даже небольшой, то развал становится отрицательным и начинает жрать внутреннюю часть резины. Как-то так короче говоря)) Ну если где-то ошибка, то было бы уже заметно по резине.
Обошлось это дело мне в 950р. Для сравнения, на обычном стенде “развал-схождение” стоит примерно 650 р.
Спасибо за внимание!

Замена рулевых тяг своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

• появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
• вибрация рулевого колеса;
• внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
• возникновение люфта рулевой колонки;
• тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Как сделать развал-схождение колёс

Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес.

Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.

В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.

Развал-схождение – что это такое?

Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс, и как от них зависит поведение машины на дороге?

Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).

Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.

• У заднеприводных автомобилей колеса должны быть слегка повернуты друг к другу – это называется положительное схождение. В движении они разъезжаются и становятся параллельно.
• У переднеприводных – наоборот, схождение должно быть отрицательным (смотрите на схеме ниже).

Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.

Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.

Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.

В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.

Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.

Инструкция по регулировке развала-схождения своими руками

Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

Обратите внимание на три момента, от которых очень сильно зависят углы установки колёс на автомобиле:

Обязательно перед регулировкой развала-схождения проверяйте давление в покрышках и убедитесь в том, что случано не забыли в багажнике пару мешков картошки или цемента 🙂

В качестве примера, мы опишем, как сделать развал-схождение своими руками на автомобиле ВАЗ 2109.

Чтобы избежать лишних регулировок развала и схождения после ремонта ходовой, перед разборкой подвески следует метить все разъединяемые соединения относительно друг друга. Лучше всего это делать зубилом, керном или краской. Необходимо также считать число оборотов при выворачивании наконечников из рулевых тяг.

Регулировка угла развала колес

Регулировка углов развала выполняется в следующем порядке (напоминаем, что в нашем случае действия описаны для автомобиля ВАЗ 2109):

1. Перед началом регулировки развала машина должна стоять на ровной площадке.
2. Ставим на ободе колеса мелом по диаметру две вертикальные метки – одну сверху, другую снизу.
3. Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна составлять ±3 мм.
4. Обод может быть не идеальным, поэтому желательно прокатить машину, повернув колесо на 90°, и сделав еще 2 вертикальные метки. Снова производим замер.
5. Проделайте тоже самое на втором колесе и запишите результат.
6. После этого разверните машину на 180° и снова произведите замеры, запишите их и сравните.
7. Затем снимите колесо и двумя ключами на 19 отпустите два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку.
8. Сдвиньте поворотный кулак ключом на 19 за счет эксцентриситета головки болта внутрь или наружу на необходимое расстояние, таким образом добиваясь необходимого угла развала.
9. Подтяните болты, поставьте колесо на место, опустите автомобиль и качните несколько раз, нажав на крыло. Проведите замеры.
10. Отойдите от машины на некоторое расстояние и посмотрите на положение передних колес, сравнивая их с плоскостью задних.

На заднеприводных автомобилях угол развала должен быть в пределах +1/+3мм, а на переднеприводных машинах нормальным считается развал в диапазоне от -1 до +1мм.

Регулировка угла схождения колес

Для регулировки угла схождения замеры удобнее всего производить специальной телескопической линейкой со шкалой.

Линейка для регулировки схождения

Работать удобнее на яме. Руль должен находиться в положении прямолинейного движения.

• Перед регулировкой схождения, с внутренней стороны колёс мелом нанесите по одной метке на левой и правой покрышке как можно ближе дискам.
• Создав в линейке предварительный натяг, установите ее, уперев концами в намеченные точки так, чтобы ее корпус не касался деталей кузова и подвески.
• Слегка встряхните линейку, на подвижной шкале совместите «ноль» с неподвижным указателем. Зафиксируйте шкалу.
• Осторожно прокатите автомобиль вперед, чтобы линейка вместе с колесами переместилась назад, но не коснулась деталей подвески и кузова.
• Проверьте показания.

Если на ВАЗ 2109 расстояние между колесами сзади меньше чем спереди, то рулевые тяги надо укорачивать, а если больше, то – удлинять.

1. Ключом на 27 ослабьте контргайки на рулевых тягах. Гайки с рисками на гранях имеют левую резьбу.
2. Ключом на 24 вращайте муфту для изменения длины тяги.
3. Не забывайте следить за горизонтальным положением спицы руля.
4. Поставьте подвижную шкалу на линейке для регулировки схождения на «ноль» и прокатите машину назад.
5. При показаниях от -1 до +1мм можно закончить регулировку угла схождения. Для дополнительно контроля прокатите автомобиль вперед.

Посмотрите по очереди со стороны каждого переднего колеса в створ каждого заднего. При горизонтально стоящей спице руля вы легко увидите есть или нет смещения обоих колес влево или вправо. Если смещение заметно явно, то, выкрутив одну тягу и закрутив другую на одинаковое количество оборотов, исправьте смещение.

После регулировки развала-схождения своими руками, стоит задуматься о том, какие выбрать колесные диски: штампованные или литые? Считается, что литые диски значительно снижают нагрузку на подвеску, а штампованные – более практичны.

Видео: что нужно знать о развале-схождении

Регулировка развала схождения. Сход развал своими руками

Смотрите также

Как проверить пружины подвески автомобиля

Как проверить шаровую опору

Неисправность шаровой

Какие пружины лучше

Как самому сделать развал схождение

Ни для кого не станет новостью, что неверно налаженный сход развала колеса, может привести не только к ухудшению качества покрышки, но и увеличить расход топлива. Именно поэтому, к выставлению схода развала стоит подойти ответственно.

Своими силами настроить сход развал совсем не сложно, как может показаться сначала. Мы попытаемся рассмотреть этот вопрос подробно и дать оптимальные советы новичкам механикам. Стабилизация пары управляющих колес – это тот самый важный аспект, который влияет на устойчивость машины на дороге. Что это значит? Колеса должны двигаться по прямой линии, а минуя поворот возвращаться в исходное положение.

Следуя из этого, острая необходимость процедуры стабилизации колес разъясняется очень просто. Когда автомобиль двигается, колеса, которые не стабилизированы, уходят в сторону в результате толчков от дороги. Тогда водитель должен возвращать колеса в нужное (прямолинейное) положение. Учитывая то, что это происходит постоянно, человек за рулем сильнее устает. К тому же, контакты рулевого привода быстрее износятся. А с увеличением скорости, растущая неустойчивость становиться не безопасной.

От чего зависит стабилизация управляемых колес? Ответ просто: от их схождения или развала. Регулировка схода развала колес может быть произведена в автомастерских, но вполне возможно решить эту проблему и своими руками.

Первое, что необходимо сделать, это определить необходимость регулировки схода развала.

Рассмотрим это по пунктам:

1. Непрерывный уход авто от заданного курса прямолинейного движения в ту или иную сторону.
2. Неоднородная изношенность покрышек.
3. При осмотре желобка протектора переднего колеса вдоль оси вращения, необходимо осмотреть края этого желобка. Кромки одинаковые – это значит, что нет причин для беспокойства, если же одна из них имеет некоторую заостренность, а другая – нет, значит у вас есть проблема. Но на это стоит обращать внимание лишь при спокойной езде. Если же вы являетесь поклонником быстрой скорости, то это условие может быть обманчивым.
4. Трудность управления при маневрах.Наличие хотя бы одно из таких симптомов говорит, что нужно устанавливать развал схождения. Водители имеющие некоторый опыт в ремонте авто своими руками при большом желании могут выполнять сход развал самостоятельно.

Как регулируется сход развал?

Для ремонта вам будут необходимы:

• линейка;
• мел;
• стандартный набор инструментов;
• шнур с отвесом;
• ровная площадка с ямой или подъемником.

Сначала потребуется выяснить: насколько точно было произведено схождение раньше. Т.е. «нулевое» ли положение у рулевой рейки при прямолинейном движении. Как это сделать? Следуем дальнейшим указаниям: поставить автомобиль на ровной поверхности. Затем повернуть максимально руль в одну сторону, сделав метку сверху на руле (посередине круга) повернуть руль до упора в другую сторону. При этом необходимо посчитать количество целых оборотов и частей целой окружности (долей). Когда посчитали поделить полученное количество на 2 и повернуть руль в это положение. Если данный результат совпадает с привычным положением руля, то «нулевое» положение рейки выставлено. Если нет, это придется сделать самим.

Как выставить «нулевое» положение?

Необходимо снять руль, для этого отвинтите гайку. После зафиксировать его в посчитанном нами «нулевом» положении (спицы руля должны располагаться симметрично). Теперь мы будем ориентироваться по этому положению. Дабы себя проверить, нужно поочередно вращать руль влево/право — в обе стороны он должен поворачиваться на одинаковое количество оборотов, по этому поворачивая колесо до предела в стороны, подщитывайте их.

Далее нужно ослабить стопорные гайки наконечников рулевых тяг. Одну тягу следует немного выкрутить, а вторую закрутить на такое же самое количество оборотов (это очень важно!). Такую процедуру можно сделать один раз и более не менять положение руля. А в дальнейшем – лишь регулировать схождения.

Как отрегулировать схождения колес?

После проверки прямолинейность нужно проверить степень загруженности транспорта, давления в покрышках, надежно ли крепление подвески и механизма руля. После этого уже можно приступить непосредственно к проверке и настройке схождения.

Для определения уровня схождения колес, следует вычислить разницу между точками на ободе спереди и сзади его оси геометрии. Для этого нужно использовать специальную цепь с линейкой или натяжной прибор.

Чтоб измерить схождение линейка устанавливается меж колес, таким образом, чтоб наконечники труб уперлись в бок покрышек, а цепочки дотрагивались до земли. Когда вы установите стрелку на нулевое положение, машину следует немного перекатить вперед, чтоб линейка очутилась сзади оси колес. При этом стрелка должна показывать уровень схождения. В случае несовпадения с нормой она должна быть откорректирована.

Для того, что бы отрегулировать схождение колес нужно вращать соединительные муфты боковых рулевых тяг. Когда эта операция проведена, контрольные гайки необходимо надежно затянуть.

Регулировка угла развала колес

Самым сложным процессом выступает проверка и регулировка развала колес, но и ее возможно выполнить своими силами. Чтоб это сделать машина поднимается так, чтоб колеса не дотрагивались до земли. После этого нужно вычислить места одинакового биения на боковых частях шин. Выставив колеса в положение движения по прямой, рядом с колесом следует подвесить груз. Мелом делаются метки по окружности колеса сверху и снизу. С помощью шнура с отвесом вычислите дистанцию от обода до шнура.

Разница дистанций между нитью груза и верхней частью обода и есть уровень развала.Для точности выполнения процедуры прокатите машину, чтоб колесо повернулось на 90. Повторить несколько раз и записать результаты.

Далее снимаем колесо автомобиля и отпускаем 2 болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку. Затем сдвигаем вовнутрь или наружу поворотный кулак, в каком направлении, и на какое расстояние, зависит от результатов ваших замеров. Именно таким образом вы сможете установить необходимый угол развала. После процедуры нужно подтянуть болты, поставить колесо и вновь провести замеры.

Делая сход-развал собственноручно, помните, что необходимо проводить замеры несколько раз (не меньше трех), после чего взять среднеарифметическое значение. Если развал-схождение отрегулированы правильно, транспортное средство не будет уходить в сторону при движении, а износ протектора шин будет равномерный.

Вся процедура регулировки проводится заново в том случае, если после проведенных работ машина всё равно «уходит» с траектории прямолинейного движения. О неправильном развале или схождении также скажет неравномерный износ покрышек, по этому диагностика шин также будет не лишней.

Самостоятельное выполнение такой не легкой процедуры сэкономить приличную сумму денег, однако помните, что для большинства современных автомобилей рекомендуется проведение сход/развал в автосервисах.

Замена рулевых тяг своими руками – основные моменты

Приветствуем вас на сайте Автопаб, созданном для истинных автолюбителей! Каждый водитель четко понимает, зачем машине рулевое управление. Автовладелец управляет автомобилем с помощью рулевого колеса, которое соединено с рулевой рейкой либо червячной передачей, а она, в свою очередь, взаимодействует с так называемой «трапецией», то есть рулевым приводом. В его состав входят рулевые тяги. Сегодня мы решили рассмотреть процедуру замены рулевой тяги.

Хотя менять рулевые тяги, а также рулевые наконечники самостоятельно будут далеко не все, мы поможем вам понять, как вообще происходит данный процесс. Информация о том, как заменить рулевую тягу и когда именно их надо менять, будет очень полезной.

Если вы не намерены выполнять процедуру замены своими руками, теоретические знания помогут вам сэкономить при обращениях к мастерам. Как правило, они могут легко обмануть доверчивых автолюбителей, которые не очень хорошо разбираются в устройстве и ремонте машин.

Когда нужно менять рулевые тяги в авто – диагностика и советы

Специалисты утверждают, что наиболее часто встречается такая поломка рулевого привода, как выход из строя шарового шарнира наконечников рулевых тяг, что вызвано изнашиванием данного элемента.

Некоторые народные умельцы осуществляют реставрацию рулевых тяг. Заниматься восстановлением элемента рулевого управления или покупать новую деталь – ваше личное дело. Но советуем тщательно все взвесить и подумать, надолго ли хватит такой тяги, реально ли придерживаться всех требований производителя во время выполнения реставрации. Да и денежную сторону вопроса надо брать во внимание.

Очень часто оптимальным выбором является приобретение рулевой тяги. После этого выполняется самостоятельная замена рулевой тяги.

Как определить, что рулевое управление уже не работает так, как нужно? На самом деле, сделать это вовсе несложно.

«Симптомы» выхода из строя рулевого управления:

• появление характерных звуков в рулевом управлении;
• своеобразное биение руля;
• тугое вращение руля;
• увеличение люфта рулевого колеса (если появился люфт во время вертикального покачивания рулевого колеса – сломалась шаровая опора либо ступичный подшипник, а вот люфт во время горизонтального покачивания – признак поломки рулевого наконечника);
• отсутствие прямолинейности движения во время езды по нормальному покрытию.

Если вы заметили хотя-бы один из перечисленных факторов, советуем провести диагностику рулевого управления.

Во время выполнения диагностики необходимо уделить внимание следующим нюансам:

1. Рулевые наконечники должны перемещаться вдоль оси пальцев максимум на 1,5 мм. Ассистент должен поворачивать рулевое колесо, а вам придется определить, есть ли люфт на шаровых наконечника, с помощью пальцев. Если присутствует стук либо люфт, надо выполнять замену наконечника с шарниром.
2. Проверка защитных элементов шарового шарнира наконечника на наличие механических повреждений. Если вы заметили разрыв либо трещины, придется покупать новый чехол.
3. Проверка затяжки хомута муфты регулировки, расположенного на боковой тяге.

Снятие и замена рулевых тяг в авто

Прежде всего, необходимо купить соответствующие рулевые тяги, которые продаются вместе с наконечниками. Рекомендуем осуществлять замену сразу пары наконечников, так как через определенный промежуток времени второй наконечник и так придется менять. Времени уйдёт гораздо больше.

Для снятия и замены рулевой тяги в автомобиле нужно подготовить следующее:

• домкрат;
• съемник для рулевых тяг (нередко вместо него используется молоток, а также компактная «монтировка»);
• «козлы», обеспечивающие максимальную безопасность;
• гаечные ключи;
• средство WD-40;
• пассатижи;
• отвертка.

Процедура замены рулевых тяг состоит из следующих этапов:

1. Поднимаем машину с помощью домкрата и устанавливаем «козла», откручиваем и снимаем переднее колесо.
2. Осуществляем расшплинтовку гайки пальца, после чего её надо открутить.
3. Устанавливаем съемник, подтягиваем гайку максимально и наносим удар по ушку поворотного рычага, используя молоток. Если положение пальца не изменится, надо снова подтянуть гайку съемника и ещё раз ударить.
4. Откручиваем рулевой наконечник (на этом этапе можно воспользоваться WD-40).
5. Производим демонтаж пыльника и откручиваем тягу от рулевой рейки.
6. Прежде чем ставить новую рулевую тягу, её надо приложить к старой детали и сделать соответствующую пометку. Так вы сможете правильно закрутить тягу и без каких-либо трудностей добраться до мастера, который сделает развал схождение колес (может пригодиться статья о том, как сделать развал схождение своими руками – https://avtopub.com/razval-shozhdenie-koles-svoimi-rukami/).
7. Устанавливаем новую рулевую тягу, правда, применять молоток больше не надо.

Рекомендуется смазать все соединения резьбового типа с помощью литола, что заметно облегчит выполнение ремонта в дальнейшем. Обязательно применяйте смазку для шарового шарнира, которую продают вместе с тягой.

После проведения замены рулевых тяг надо непременно сделать развал-схождение. Хотя в интернете встречаются комментарии о том, что установка новых тяг по меткам позволяет избежать выполнения этой процедуры, мы советуем не экономить на этом. Последствия экономии могут быть плачевными и обернуться покупкой новых покрышек, стоимость которых далеко не низкая.