Крутой нож байкера своими руками
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Крутой нож байкера своими руками

Крутой нож байкера своими руками

Ножи — древнейший инструмент, древнейшее оружие. Выбирать его надо как мотоцикл. Или спокойно, вдумчиво, с удовольствием или вау-фактором, типа увидел — хочунимагу — купил — сам изрезался. Второе, это как я, вот и делюсь своим опытом, ибо лучше с целыми руками и деньги не на ветер, ведь продаваны часто умалчивают о минусах конкретных моделей, оно и понятно — продать надобно.
Под катом текстовая часть и фото.

Даже в популярном сериале «Сыны анархии» байкеры постоянно отсвечивают ножами за поясом, а так ли это удобно?

У меня накопилось приличное количество разношерстных, разномастных ножей за всю жизнь. Какой из них лучше подойдёт мотоциклисту? Попробую разложить “по полочкам”. Начинал раскладывать и так и эдак, все длинно и неказисто получается. Разделю на две части: теоретическая (эта) и практическая (следующая, где расскажу о конкретных примерах и опыте использования).

Часть I. Немного вводных данных и общих моментов о которых молчат тырнеты.

1. Назначение.
Обзоров мульён на тактические, туристческие, охотничьи ножи, бушкрафтинг и т.п. У нас речь пойдет о городском мотоциклисте периодически выезжающем на дальнячок по трассам федерального значения.

2. Ценовая категория до 4 тыс. руб.
Тут ножеманы взвыли — ну йоптыть, да за такие бабосы разве что только овощерезку купить. Это мы еще посмотрим, мне и 4-х жалко, не говоря уже о большей сумме. Постоянно не хватает на разные ништяки для мото. Почему 4? Именно в такую сумму обошелся мне самый дорогой нож, типа сталь дамасск и все такое.
(по традиции напомню — фото телефонны, сорри, лучшего качества нету).

Так что кованные мастерами элитные ножевые полотна пока оставим до лучших времен. Да и некогда нам в лесах понтоваться именными изделиями за стаканом перед корешами. Мы дубасим по трассам и только изредко … тьфу три раза чтобы не понадобилось… про водочку проводочку зачистить, жгут в бескамерке подрезать или настрогать щепочек на костерок, да руки погреть до приезда подмоги. Так что заводского металлопроката нам достаточно за глаза. Для не искушенных металловедением читателей: чем лучше сталь держит остроту заточки, тем выше ее твердость и, одновременно, хрупкость. С другой стороны, не хотелось бы купить нож из пластилина, поэтому рекомендую для начала твердость 56-60 ед. по Роквеллу. То же самое касается и нержавеющих свойств: чем больше нержавейки, тем хуже остальные показатели. Наверное обращали внимание — кухонные ножи всегда в отдельной категории. Остальные, как правило, недолюбливают морскую воду, лимонный сок и т.п. Это не значит что ими лимончик нельзя построгать, можно, но нужно опосля промыть в воде, а не оставлять корродировать в ножнах.

3. Холодняк (*) это не наш метод. “Ядрен-батон… речь о зубочистках чтоль?” вторят ножеманам любители катать без номеров с волыной за поясом. Ребята, в руках профи самое страшное оружие — отвертка заточенная под ту самую ненавистную вам зубочистку. А нам, простым мотоциклистам, в тысячах километров от дома, на посту дпс торчащий из кофра холодняк отсвечивающий статьей ну ни разу не в кассу.

4. Конструкция.
4.1. Фиксированный клинок (фикседы, fixrd (англ.) — фиксированный, неподвижный, постоянный. Клинок и рукоять соединены неподвижно. Первая фотка как раз — фикс.

4.2. Складные.

Вроде любой купил и носи в кармане, ан нет, не все так просто, разные способы открывания, фиксации, крепления…

4.3. Мультитулы. Это не нож, это инструменты, мы не о них, пропустим.

4.4. Цельнометаллические (скелетоны). Самые надежные. Клинок и рукоять — одно полотно. Попробуем.

5. Форма клинка.
Нельзя не упомянуть, но останавливаться подробно не будем. Многообразие форм настолько велико, что заслуживает отдельной книги. Обратим внимание только на ряд крайностей:
5.1. Тип длинного шила — полена не расщепить, согнется или сломается, зато высокая проникающая способность, даже капот авто пробивается на ура.
5.2. Полотно широкое, но с короткой режущей кромкой — докторскую колбаску не порежешь, можно только покромсать, проникающая способность почти нулевая, зато резучие-резучие. Идеальны для снятия шкур, отсюда и название — скиннер (skin — кожа, шкура).

5.3. Керамбит (серп) — очень красиво, опасно выглядит, но длинный ровный разрез по плоскости им не сделать, очень похож на коготь и результат тот же — чаще рвёт кончиком, но не режет.

5.4. Танто и прочие интересные, необычные, брутальной формы ножи.

Безусловно оригинальны, но смотрим внимательно на режущие кромки. Например у танто их две, а ведь это как два ножа точить. Забыли, потеряли точильный камень в дороге… Простую форму (кинжал, финку) можно слегка подправить найдя плоский мелкозернистый камень, а керамбит? Как в полевых условиях подточить внутренний радиус пласким камнем? Короче, экзотику пока оставим.

6. Линия спуска (спуск от обуха). Вогнутые спуски улучшают резучесть (идеальный пример — опасная бритва), но строгать дерево тяжеловато. Прямые спуски — с точностью до наоборот.

В итоге: будем посмотреть фикседы, складни, с простой формой клинка, прямыми или вогнутыми спусками. Не уверен в необходимости видео. Этот первый опыт показал — фото и текст мне даются проще.

В следующей, практической части:
— рубим красивым фикседом, делаем ему трепанацию, взгляд изнутри;
— не все хорошо что блестит;
— примерочная;
— фаворит мотоциклиста.

Примечания:
* — холодняк = холодное оружие запрещенное в свободной продаже в РФ, для более точной классификации гуглим что-то вроде — как отличить холодное оружие.

Простейший качественный нож своими руками

Для простоты изготовления требуется наличие ленточной шлифовальной машины, без нее процесс формирования скосов и шлифовка будут длительными и утомительными. Для изготовления этого ножа вам понадобится сталь с высоким содержанием углерода, это может быть 1095 или 1070. Автор выбрал сталь 1070.

Материалы и инструменты для изготовления ножа:
– сталь 1095 или 1070;
– бумага, фломастер (или уже готовый шаблон ножа);
– древесина, рог оленя (или другой материал для изготовления ручки);
– штифты из меди или латуни для крепления ручки;
– ленточный шлифовальный станок;
– дрель со сверлами (а лучше сверлильный станок);
– печь или другой источник тепла для закалки стали;
– напильники, наждачная бумага разной зернистости, WD-40 и др.;
– льняное масло для пропитки ручки;
– ленточный отрезной станок (в самом крайнем случае болгарка и масса терпения).

Читать еще:  Каменные панели для цоколя

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Заготовка
При изготовлении любого ножа все начинается с шаблона. Шаблон можете скачать уже готовый и просто распечатать на принтере. Или же можете разработать свой. Далее шаблон нужно вырезать и затем приклеить к листу металла, из которого будет делаться заготовка. Или же шаблон просто можно обвести, но с бумагой работать проще.





Далее начинается самое сложное, нужно вырезать основной профиль ножа. Если у вас нет ленточного отрезного станка, как у автора, то этот процесс будет более тяжелым и длительным. Теоретически работу можно выполнить обычной болгаркой.

Шаг второй. Сверлим отверстия
На следующем этапе автор сверлит отверстия под штифты, которые будут удерживать рукоятку. Как минимум, таких штифтов должно быть два. Но для красоты их можно сделать и больше. Отверстия удобно сверлить на сверлильном станке. Диаметр подбирайте в зависимости от толщины ваших штифтов.



Работая на ленточной машине, нужно обязательно пользоваться респиратором и желательно надевать защитные очки, так как образуется много металлической пыли. Хоть наш клинок и будет проходить закалку, не нужно допускать чрезмерного перегрева металла.

Шаг четвертый. Формируем скосы
Следующим этапом является формирование скосов и это занятие можно считать самым ответственным. От угла заточки зависят режущие характеристики ножа и то, как легко его будет точить в будущем. Чтобы нож хорошо резал, лезвие должно быть тонким, а чтобы нож хорошо рубил и был прочным, лезвие нужно делать потолще.


Важно также помнить, что если лезвие металла будет слишком тонким до закалки, оно будет слишком сильно перегреваться и закалка получится не качественной, либо вовсе не получится. Так что лучше сперва сформировать основной профиль скосов, а потом доработать его на ленточной шлифовальной машине, а лучше вручную.

Чтобы сформировать скосы правильно, сперва на заготовке нужно нарисовать линию и уже потом, ориентируясь на эту линию, стачивать металл. В общем, тут вам понадобятся некоторые навыки работы со шлифмашиной.

Шаг пятый. Закаляем клинок
Теперь нам нужно закалить сталь, так она станет упругой, и металл не будет гнуться при отрезании твердых предметов, к тому же, нож будет хорошо держать закалку. Температура закалки выбирается в зависимости от типа стали. Если говорить про сталь с высоким содержанием углерода, то ее греют обычно до температуры до 800 о С.

Чтобы понять, до какой температуры греть металл, если вы не знаете, что конкретно это за сталь, можно воспользоваться постоянным магнитом. Как только магнит по мере нагревания стали перестанет к ней притягиваться, сталь можно охлаждать.

Еще определить нужную температуру нагрева можно по специальной цветовой шкале.

Охлаждают металл обычно в масле, в редких случаях сталь закаляют между двумя пластинами, в воде или на воздухе.

В заключении хотелось бы напомнить, что масло для закалки не должно быть холодным, иначе оно может быть слишком густым. Если масло густое, то возможно его придется подогреть.

Шаг шестой. Очистка лезвия
После гашения в масле и нагрева на металле будет много загрязнений. Как с ними бороться, тут уже решает каждый сам для себя. Можно слегка пройтись по стали ленточным шлифовальным станком, а потом доработать металл вручную. Или же, вооружившись наждачной бумагой и WD-40, можно очистить металл вручную.
Автор поставил перед собой задачу отполировать сталь до зеркального блеска. Тут ему понадобился полировальный круг с пастой.





Шаг восьмой. Завершающий этап сборки ножа
Когда эпоксидный клей полностью высохнет, струбцины можно снимать и теперь нож опять отправляет на шлифовку. На этот раз с помощью шлифмашины нужно задать профиль ручки. Ну а этот параметр у нас соответствует профилю клинка, где деревянная ручка крепится. Так что просто выравниваем древесину на уровне металла. Грубый профиль можно задать рашпилем.

Также вам понадобиться убрать все заусеницы, неровности и так далее. В завершении нужно довести ручку до идеально гладкого состояния. Это делается путем уменьшения зернистости на ленточном шлифовальном станке. Еще ручку желательно шлифонуть вручную мелкой наждачной бумагой.




Вот и все, нож почти готов, остался финальный шаг – заточка. Автор точит нож до состояния лезвия. Он должен без проблем резать бумагу не хуже канцелярского ножа. Для такой тонкой заточки можно использовать водный камень или полировку кругом.

Если вы хотите сделать свой нож уникальным, можете выполнить на нем гравировку или вытравить нужную надпись.

Крутой нож байкера своими руками

Войти

Новое приобретение. Нож “Байкер-1”

Все с работой да заботами руки не доходили отчетец написать..
Восхищался, помнится, кизлярским «Байкером-1».
Ну, смотреть на предмет можно долго, а купить – дело другое. Купил.

Самое простое исполнение, плашки из черного пластика, чем-то напоминающего эбонит, насечка практически идентичная таковой на «нагановской» рукояти, что эстетически подкупило.
Нож производит впечатление крайней добротности. Много металла, никаких легких сплавов, ось, на которой вращается клинок, вообще имеет вид неубиваемый. Что приятно, ось можно шестигранником подтянуть, если вдруг болтаться начнет. Все там по уму, наличествуют фторопластовые шайбы.

Складень интересный еще и тем, что понятие «люфт» его не касается в принципе. Ни вертикальный, т.к. клинок упирается в поперечный штифт рукоятки и снизу плотно подперт лайнером, ни горизонтальный, так как ось поджата плотно, несмотря на легкое и удобное открывание. Поверхность клинка, в которую в раскрытом виде упирается лайнер, срезана наискось, так что при выработке поверхностей лайнер зайдет на миллиметр глубже. Люфта, таким образом, не предвидится.

Несмотря на «спартанскую» рукоять, ничего не давит и не режет руку при работе, в руке, опять же, нож сидит отлично.
Открывание – отдельный разговор. До того, как покрутил в руках «Байкер», не понимал ножей с открыванием при помощи штифта. Вообще. Подержал и понял.
Открывание удобное, быстрое, нож в руке при этом удерживается надежно. Штифт не давит на палец, не особо выступает, не тонок и не мелок, именно такой, каким он должен быть. Расположен так, что на рабочую длину клинка практически не влияет. Единственный крупный недостаток – левой рукой не откроешь, как любой нож с отверстием в клинке. Но я не левша, потому и недостаток это скорее теоретический.
Клинок аккуратно отполирован и выведен. Материал – сталь Z60CDV14, французского производства. Нержавейка, хороша тем, что проще уход за ножом и выглядит достойно. Пока не мучил нож тестами, но режет хорошо. Заточка не бритвенная, конечно, но для работы и нарезки продуктов нормальная вполне, так что ругать «Кизляр» за некачественную заточку не буду, и жалобы на это считаю безосновательными. Мне достаточно, а бриться можно и «Жиллетом», на ноже же «тонкая» заточка только вредит клинку и быстро «уходит». А вот кончик клинка сделали очень правильно, намного лучше, чем на многих моих ножах – он острый, но не тонкий и не будет гнуться от удара в дерево. В плюс. Впрочем, есть еще и клинки «Байкеров» с полуторной заточкой, но мне сие чудо не досталось.
Общее впечатление от ножа приятное – надежность. Да, великоват, тяжеловат, при той же длине клинка 111-мм «Викторинокс» легче и компактнее. Но я и не рассматриваю «Байкер-1» как городской нож. Скорее, машинно-пикничный, способный заменить любую из моих «финок». Клинок прочен, пожалуй, даже избыточно прочен, но тут лишнего не бывает 🙂
Шарм у ножа своеобразный, это тоже есть. Что-то такое суровое и солидное, в стиле многих армейских вещей, даже ближе к оружию. Надежность и уверенность, ничего лишнего или «понтового», суровая такая красота. В общем, нужно подержать в руках, если ощущения те же – стоит брать. Мне нож просто лег в руку, и хотя я не планировал покупки, «жаба» сдалась удивительно легко.
Конечно, найфоманы могут высмеять мои восторги, указать на реальные и мнимые недостатки «Байкера». Это вполне естественно – в любом деле найдутся знатоки тонкостей и нюансов, я же, зная толк в ножах и оружии вообще, выбираю то, что нужно мне и под мои задачи. И при этом безусловно знаю меньше, чем коллекционер или просто любитель именно ножей, а не «железа» вообще.
Как писал кто-то из классиков, «каждый выбирает по себе», а мне нож понравился и пока не заставил разочароваться в выборе.

Читать еще:  Ключ из старой ручной дрели

Кум в тот же день выбрал «Байкер-2» , клинок с фальшлезвием (хотя не такое оно и “фальш” – грань острая достаточно).

как на фото, нижний.. но с с фальшлезвием

Ну, мне дублировать EDC-шный «Викторинокс» не было смысла, я сознательно брал большой складник. У кума же повседневного ножа не было, и потому выбор был сделан в пользу маленького, но удаленького ножа. Рукоятка у «Байкера-2» сделана чуть иначе, чем у прототипа, что вполне понятно, т.к. нож меньше и в руке будет лежать иначе. Серега выбрал модель с фальшлезвием на передней трети клинка и рукоятью с эластроновой вставкой. Кстати, приятная вещь, так как рука «прилипает» и никуда не соскальзывает, несмотря на небольшие, в общем-то, размеры ножа.
Клинок с фальшлезвием выглядит серьезно и достаточно хищно. Не удивительно, впрочем – при такой форме он будет не в пример лучше проникать в преграду. Конечно, расценивать оба «Байкера» в качестве оружия просто глупо (о том же нам утверждает справка эксперта), но мало ли, в какой ситуации может пригодиться Нож, который ты носишь при себе постоянно?
Думаю, эти ножи не подведут ни в работе, ни в минуту опасности.

Нож своими руками

Приветствую вас уважаемые посетители данного сайта. И так вот пишу очередную статью из серии сделай сам, думаю будет полезной.

И так речь пойдет о ноже, точнее о его изготовлении. Как то раз, начал разбирать вещи в гараже, и на глаза мне попался кусок рапидной пилы. А так же несколько обрезков различных рогов (лось, косуля, олень). Идея сделать нож своими руками тут же всплыла в голове сама собой.

Я приступил к делу.

Обработав пилу и сделав заготовку клинка (к сожалению фото по обработки пилы не делал), приступил к изготовлению рукоятки. Повозившись с рогом, отказался от этой затеи в пользу капа. Давно у меня уже лежали несколько кусков вываренного березового капа. Выбрав самый на мой взгляд достойный кусок я начал работать. Тут думаю сильно расписывать не нужно, на фото все видно: напильники, рашпили, наждачная бумага.Когда рукоять была почти доделана захотелось, добавить какой-то изюминки. И тут я подумал, а из чего же мне сделать гарду, рог, метал, кость, кожа. Перебрал кучу вариантов и материала, все как то банально. Выбор пал на бивень мамонта, кусочек которого тоже лежал у меня в закромах, для резьбы. Учитывая что это мамонт, который жил на Земле 10000лет назад, лучшей изюминки и быть не может.

Обрабатываем бивень и торец рукоятки. Клеим бивень, на эпоксидную смалу.

После того как я приклеил бивень (эпоксидной смолой) его нужно обработать, подогнать под рукоятку.

Далее обрабатываем наждачной бумагой, ровняя бивень и рукоять.

Затем выбираем центр под клинок. Для этого используем гравер Dremel, подгоняем отверстие, постоянно подмеряя.

Заливаем отверстие эпоксидной смолой, вставляем клинок, оставляем на сутки.

Когда клинок зафиксирован, начинаем обрабатывать рукоятку, сравниваем с уровнем клинка.Обрабатываем рукоять и постоянно примеряем в ладони под себя, как лежит в руке, удобно не удобно.

На данный момент времени закончить нож, нет. Да, и к концу конкурса не успею а поучаствовать хочется.) Дальнейшую последовательность опишу в теории, но как закончу, обязательно отредактирую статью и добавлю фото.

Следующим шагом будет обработка рукояти наждачной бумагой 0, затем полировка шерстью. Обработка и заточка клинка. Далее в металлической банке разогреваем льняное масло и погружаем туда рукоятку, после чего сушим и опять полируем шерстью.

Ну вот в принципе нож и готов. В дальнейшем конечно, будет статья и по изготовлению ножен к нему и отчет по удобству в работе.

Спасибо за внимание!

Обзор ножа Байкер-1 от Кизляр

Ну, наконец-то! Закончилось время томительного ожидания и у меня в руках он – ‘Байкер-1′ производства ООО ‘Кизляр’ (Х12МФ, 60 HRC в заказе – в жизни поглядим, заточка – клин от обуха, толщина обуха – 3,2 мм, шайбы – бронза, рукоять – эластрон). Приобретен как EDC в компанию к виксу Workchamp. Мотивация, как мне кажется, ясна – Байкер для грубых работ и устрашения окружающих :-)), викс для всего остального.

Информация о ноже Байкер-1:

Байкер-1 с черным клинком и рукоятью из удобного нескользящего Elastron G. Конструкция ножа – линейный замок. Рукоять состоит из склепанных стальных пластин, со стороны лайнера установлена дополнительная пластина для усиления жесткости рукояти. Клинок копьевидной формы, заточка клинка клиновая от обуха.

Ребристые плашки из эластрона способствуют крепкому надежному хвату ножа. Свое название нож получил вследствие схожести формы рукояти серии Байкер с баком мотоцикла, а также мощности конструкции, неприхотливости и надежности.

Байкер-1 задумывался как увеличенная копия ножа Байкер-2, но впоследствие была несколько изменена форма рукояти. За несколько лет производства этих ножей они заслужили репутацию «неубиваемых» тружеников, рабочих ножей для тяжелых работ.

Полная длина 225 мм
Длина клинка 96 мм
Толщина клинка 3.4 мм
Ширина клинка 25 мм
Геометрия клинка копьевидная
Материал клинка сталь 65Х13 или импортный аналог
Обработка клинка хромированный
Твердость 56-58 HRC
Материал рукояти металлическая, с эластроновыми накладками
Толщина рукояти 18 мм
Конструкция складная с линейным замком
Ножны/чехол нет
Вес без ножен 187 г.
Читать еще:  Кернер из вала якоря угловой шлифмашинки

Конструкция ножа ясна, проста и надежна. Изрядный запас прочности имеет, конечно, свои недостатки – прежде всего увеличение веса, — но для такого, немаленького в общем-то, складника прочность, а прежде всего – прочность шарнира является основным требованием. Впрочем, ИМХО.

Теперь по порядку. Заказа ждал долго, но это скорее стечение обстоятельств – живя в Минске заказывать ножи в Кизляре, как оказалось, непросто. Союз, блин: При помощи фирмы ‘Белснабконтракт’ и лично зам. ее директора Ирины Зубик нож был все же получен – с коробочкой, сертификатом и улыбкой :-)).

Первый осмотр погрешностей изготовления и сборки не выявил. Однако дома, при более внимательном подходе, обнаружились довольно странные для заказного ножа мелочи:

  1. Несколько заусенцев на пластике рукояти.
  2. Небрежная подгонка внутренней части накладки, из-за чего между плашкой и накладкой была небольшая щель. Кстати, на одной из накладок не докручены винты – а ну как потеряются, а.
  3. Неполное совпадение формы плашек и накладок (на скорость, как говорится, не влияет, на удобство пользования тоже, но эстетика Сюда же можно отнести неполное совпадение формы плашки и пластины лайнер-лока. Разница там небольшая, но:
  4. Неточная посадка оси клинка – из-за этого одна из металлических шайб-притин неплотно прилегала к плашке.
  5. Последнее и самое неприятное – неполная соосность клинка и рукояти в закрытом состоянии. На грани фола. Лайнер не царапает клинок, кончик клинка не задевает рукоятку, но опять же – не серийка ведь.

Клинок: вопросов нет. Пробовал, варвар, поцарапать обух надфилем – фигушки!! Спуски выведены ровно, симметрично, даже изящно. Спуски не толстые, но и не хлипкие, чувствуется, что нож способен выдержать большие нагрузки. Заточка – из коробки режет на весу бумагу под собственным весом (еще бы!), бреет и уверенно режет все, что подвернется. Карандашик – на ура, колбаска – вжик и готово, палец: пока не пробовал и не хочется. Вообще, интересная деталь: заточка на глаз и по ощущениям не кажется агрессивной, РК заполирована, угол на глаз 30-35 градусов, а вот режет интересно – словно чуть с ленцой, но очень уверенно. В общем, ‘сам не нападу, но в обиду себя не дам’ :-)):

Рукоять: заказал накладки из пластика, причиной тому – бОльшая прочность конструкции с шайбами-притинами. Плашки достаточно прочные, при сжатии деформации не подвержены. Интересно только, почему они разной толщины – лайнер представляет собой отдельную пластину, но плашка с его стороны толще приблизительно на 0.5мм. Между собой плашки соединены четырьмя цилиндрическими перемычками-заклепками диаметром 4мм. Ближняя к шарниру перемычка выполняет функции упора для клинка. Конструкция простая и надежная. Пластиковые накладки, вопреки ожиданиям, не скользкие,крепятся вполне надежно. Этот вариант исполнения имеет еще одно преимущество – ‘перехват’ между накладками и притинами вполне ощутим. Несомненный плюс – отсутствие острых углов и граней, нож не будет рвать карман и царапать пальцы. Клипса не предусмотрена, но на мой взгляд и не нужна – нож тяжелый, лучше чехол на ремень. И еще – нет четкости фиксации в закрытом положении. Откроется – ой-ой:

Шарнирный узел: действительно вызывает уважение – плашки толщиной 1.5 мм, а по бокам – здоровенные шайбы, выполняющие функции подпальцевых ограничителей. Надежно, хоть и тяжеловато. Вызывает некоторые сомнения покрытие на этих шайбах и некоторых других деталях – выглядит не совсем ровным и, похоже, начнет слезать от мыла и мокрых рук. С каждой стороны между клинком и плашкой – по 2 бронзовые шайбы (на серийке фторопласт, бронза ИМХО надежнее, почему по 2 с каждой стороны – спросил, пока не ответили). Ось (толстостенная трубка) фиксируется двумя винтами под внутренний шестигранник. Регулировка проста, каждый может выбрать по вкусу – однорукое открывание или неспешный процесс, сопровождаемый чуть слышным шипением шарнира :- )). Шпенек ИМХО малофункционален – коротковат и скруглен. Выглядит, правда, симпатично.

Замок: лайнер-лок толщиной около 1.5мм. Просил толще, говорят, и так хватит :- )). Серьезнее другой вопрос: долговечен ли этот лайнер? На фото видно, что торец клинка при обработке скошен не только по толщине, но и по высоте. Понятно, что вызвано это желанием избежать вертикального люфта путем приработки лайнера и клинка: Но вот сомнение – площадь контакта довольно мала, и это может быть причиной неконтролируемого складывания клинка. А также – быстрой выработки пластины лайнера. Торец клинка шлифован и проблема может быть реальной. По крайней мере, у меня в первый день после нескольких сильных ударов деревянной колотушкой по обуху нож попытался сложиться. Однако надо отметить, что после нескольких десятков открываний эффект исчез – теперь лайнер стоит практически посередине клинка. Еще одна деталь – мне кажется, что лайнер может быть на 3-4 мм глубже утоплен в рукоять – приходится следить за большим пальцем, который так и норовит нажать на лайнер при некоторых хватах.

  1. Тяжелый, надежный работяга за совсем небольшие деньги
  2. Единственное отличие от серийки по качеству – клинок.
  3. При совсем небольших усилиях со стороны производителя может быть гораздо более совершенным – конструкция проста и надежна, в ней заложен большой запас прочности, чуть додумать – и готово!
  4. Заплатил немного. Согласен платить больше (не в разы, конечно) за отсутствие указанных выше косячков.
  5. Каков он – время покажет. Пока висит на ремне в чехле, радует глаз и руки.
  6. Он явно не последний: Найфомания неизлечима.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector