Литье алюминия в пенопласт, простой способ создания любых фигур

Литье алюминия по форме из пенопласта

Вступление

Растущая популярность алюминия

Алюминий является вторым по популярности металлом в мире после железа, и его рынок растет в два раза по сравнению с темпом рынка стали, хотя это происходит с гораздо более низкой базой.

Алюминий также является самым распространенным металлом на земле, что составляет более 8% от массы ядра Земли, но его трудно дорабатывать по сравнению с железом. По этой причине использование алюминия отстает от других металлических изделий, в то время как для преодоления этих сложностей разрабатываются эффективные и экономичные методы. В середине 1880-х годов были изобретены два разных метода, которые последовательно используются для производства алюминия. В методе Байера используется химический процесс для извлечения алюминия из бокситов (обычная алюминиевая руда). В процессе Холла-Херульта используется электролиз для извлечения алюминия из оксида алюминия или оксида алюминия, полученного в результате процесса Байера.

Между алюминиевой и сталелитейной промышленностью существует много общего. Оба полагаются на извлечение металлов из минеральных руд, происходящих на земной поверхности. Процессы производства обоих энергоинтенсивны и включают заливку жидкого металла в отливки или с использованием машин непрерывного литья. Алюминий и сталь даже конкурируют на аналогичных рынках для автомобильной и аэрокосмической промышленности. Однако существуют существенные различия в обработке и свойствах этих металлов.

Производство и обработка

Большинство бокситов собирается из открытых шахтных операций в виде грязи, а не горной породы. Типичное содержание алюминия в бокситовой руде составляет от 45% до 60%.

Процесс Байера

Бокситовая руда измельчается и смешивается с каустической содой для получения суспензии, содержащей мелкие частицы руды. Суспензию выдерживают при температуре от 140 до 280 ° С в зависимости от обрабатываемой конкретной руды. За это время алюминий растворяется в растворе каустической соды. Все примеси осаждаются из раствора в остаток, называемый красной грязью. Последним этапом процесса является добавление затравочных кристаллов в раствор каустической соды. Растворенный оксид алюминия присоединяется к этим затравочным кристаллам. Конечным продуктом из процесса Байера является оксид алюминия или оксид алюминия, который имеет вид белого порошка.

Процесс Холла-Херульта

Блок восстановления алюминиевого завода состоит из восстановительных горшков или ячеек, которые соединены последовательно. Каждый горшок изготовлен из стальной оболочки, облицованной углеродом. В каждый горшок выливают расплавленный криолит (фторид-минерал), содержащий оксид алюминия, и углеродные электроды вводят в раствор сверху. Ток проходит между углеродными электродами и углеродной подкладкой горшка. Когда ток проходит через раствор криолита, алюминий отделяется от кислорода, который присоединяется к углероду электродов, образующих газообразный диоксид углерода. Жидкий алюминий собирается на дне горшка.

Мощность для процесса исходит от постоянного тока через электроды. Напряжение поддерживается от 4 до 6 вольт, а генерируемый ток может достигать 4 KA. Мощность, подаваемая от электрического тока, удерживает раствор криолита примерно при 950 ° C.

Жидкий оксид алюминия всасывается из восстановительных горшков с регулярными интервалами в вакуумные ведра, переносится в печь, а затем наливается в слитки в пресс-формах или с помощью машины непрерывной разливки. Полученный через этот процесс алюминий составляет приблизительно 99,8%.

Как лить алюминий в пенопластовую форму

В этом видео мы покажем вам, как происходит литье алюминиевого пистолета, используя плавильную печь и форму из пенопласта, используя обычный песок и немного волшебства.

Для начала возьмите кусок пенопласта и снимите защитную пленку. После этого нарисуйте или распечатать изображение изделия, которое хотите сделать. Используйте рисунок для того, чтобы разрезать пенопласт на части. На видео вырезан пенопластовый пистолет, который уже выглядит неплохо, но чтобы сделать его алюминиевым, нам нужен песок. Кроме того, нам нужна небольшая плавильня, которую, кстати, можно найти на нашем сайте, а конкретно в этой статье. В ней мы расплавим несколько кусков металла, полученных из банок из под газировки или пива.

Насыпем немного песка в 20 литровое ведро, заполнив его минимум на 5-8 см. Возьмите пенопластовую форму и прикрепите воронку для вливания расплавленного металла, а затем вставьте ее вертикально в песок. Если мы подсыпем еще немного песка вокруг пенопластовой формы, она будет надежно держаться. Делая это, не засыпьте воронку, это очень важно.

Когда песок все закроет, немного потрясите ведро, чтобы выровнять его и заполнить все полости. Хорошей идеей будет также смочить верхний слой песка водой из распылителя. Тогда вы сможете сформировать кратер вокруг воронки, чтобы подстраховать себя при вливании металла.

Когда мы вливаем жидкий алюминий в воронку, пенопласт мгновенно испаряется, жидкий алюминий моментально занимает его место. Это происходит очень быстро. Так что наливайте алюминий достаточно быстро, но не слишком, чтобы не переборщить с металлом. Подождите около десяти минут, металл должен остыть, чтобы его можно было зацепить щипцами. Затем вытащите его из списка. Пенопластовая форма превратилась в цельную алюминиевую словно по волшебству. Если хотите улучшить внешний вид изделия, то примените напильник и наждачную бумагу.

Таким образом можно просто можно сделать что угодно цельнометаллическим. Кстати это также работает с изоляционным покрытием. Если поместить меч из розового пенополистирола, то 10 минут спустя можно достать из плавильни меч из цельного алюминия.

Про то статья, как лить пластмассу.

Шаг за шагом – простое алюминиевое литье в домашних условиях

Алюминиевые заготовки для литья
Вы можете расплавить практически любые алюминиевые банки, даже если кусок, который уже был отлит (например, водяной насос, колесо или впускной коллектор), будет иметь сплав, который лучше подходит для литья.

Алюминий льется около 1500 градусов, поэтому у вас есть надлежащий предохранительный механизм и огнетушитель под рукой.

01] Вот материал, который мы использовали для изготовления нашей собственной тигельной печи для плавки металла: 12-дюймовый терракотовый горшок, оцинкованная металлическая ткань, пластиковый плантатор, 90-градусный сливной слив и 60-фунтовый мешок бетона.

02] Мы разрезаем техническую ткань, чтобы поместиться внутри нашего пластикового контейнера, а затем разрезаем отверстие в боковом отверстии для прохода сливного фитинга. Дренаж был подключен к плантатору и тканевой ткани, чтобы он соответствовал отверстию на дне нашей терракотовой плантации и позволял нам добавлять воздух в наш огонь.

03] Смешанный бетон заливали в пластиковую плантацию до тех пор, пока она не встретила слив. Мы упаковали часть мокрого бетона в ткань, прежде чем мы упали в терракоту и упаковали бетон вокруг него. Мы дали ему четыре дня.

04] Мы использовали четыре куска 1 × 6-дюймового лома, чтобы сделать литейную колбу. Полоски из дерева в середине закрепляют литейный песок, так как нам нужно перевернуть колбу во время процесса литья. Мы решили пойти с простой одночастной формой с открытым верхом, чтобы создать педаль сцепления / тормоза, используя пряжку из латунного ремня в качестве рисунка. Так как это было что-то, что уже было нанесено один раз, пряжка имела хорошие шансы потянуть чисто от песка.

05] Мы получили 5 галлонов литейного песка от Alcast, местного литейного завода, который отливает все от топливных форсунок до голов Ford Foss 429. Вы можете сделать свой собственный литейный песок, но мы хотели удалить как можно больше переменных. Песок прекрасный и содержит связующие и воду, которые делают его немного липким. Вы знаете, что песок – это правильная консистенция, когда он сохраняет свою форму после формирования вручную.

06] Для просеивания песка по шаблону использовался оконный экран размером $ 7. Просеивание держит мелкий песок рядом с рисунком для более детального, плавного литья. Вы можете видеть сгустки песка, которые не проникали сквозь сетку.

07] Мы просеяли несколько сантиметров песка на наш узор, прежде чем мы использовали два-четыре, чтобы уплотнить песок вокруг рисунка. Просеивание нужно только на песке рядом с узором, поэтому мы просто уплотняли ложки песка, пока колба не была заполнена.

08] Затем мы осторожно подняли колбу и перевернули ее, чтобы раскрыть наш узор, полностью упакованный в плотный песок. Хотя песок слегка липкий и привязывается к себе, деревянные ребра в колбе дают песку физическую покупку внутри колбы.

09] Несколько отводов на задней части ремня-пряжки гарантировали, что он был свободным, прежде чем мы вытащили его бесплатно. Центр плесени был чистым, поэтому мы просто продували рыхлый песок с края и отложили узор.

10]. Чтобы наша печь нагревала воздух, мы построили воздуховоды из алюминиевой фольги и подключили ее к феном с «прохладной» кнопкой, записанной вниз. Розовая клейкая лента необязательна. Мы положили немного металлолома на дно, чтобы наш домашний тигель блокировал наш воздухозаборник, наполнил печь древесным углем, добавил наш металлолом и затем осветил его.

11] Как только весь уголь зажжен, мы положили верхнюю крышку из шлакоблока, и менее чем за 10 минут у нас был расплавленный алюминий на дне тигля.

12] Мы добавили дополнительный алюминий, и вскоре он тоже был расплавлен, но на верхушке был какой-то шлак.

13] Мы сняли шлак сверху с помощью набора длинноручных щипцов и обнаружили блестящий, чистый алюминий под ним.

14] Тигель, который мы построили из квадратной трубки, имеет два булавки на стороне, которые позволили нам использовать раздвоенный инструмент, чтобы вытащить его, и крюк, чтобы наклонить его. Не так элегантно, как щипцы, но они работали, и алюминий легко выливался.

15] Пустой алюминий может быть установлен в песке в нашей второй колбе, служившей в качестве пресс-формы для слитка алюминия в следующий раз.

16] Было сложно оставить нашу новоиспеченную часть достаточно долго, чтобы охладиться, но мы дали ей почти 30 минут. У нашей первой педали сцепления / тормоза была проблема с пористостью на поверхности, но мы скоро вернемся к ней.

Электролитический процесс производства алюминия чрезвычайно энергоемкий, требуя 15 Мвт на тонну продукции. Поэтому большинство плавильных заводов расположены рядом с генератором энергии, таким как гидроэлектростанции.

Литьё цветных металлов своими руками. #2 Пенопласт и алебастр

Привет всем, кто верит что в хобби можно превратить даже литьё цветных металлов, обуздать эти непростые технологии, разбираться в сплавах и сотворять то, что не умеют токарные и фрезерные станки.

Немного устал после рабочей недели, поэтому рассказываю по существу. Это не how to, а как всё было и какие уроки я извлек.

1. Литьё по выплавляемой модели. Очень интересная технология, позволяющая добиваться исключительно высокой точности отливки. Я сделал модель из парафина, залили ее алебастром (гипсовое вяжущее). После высыхания вытопил парафин и получил форму для отливки. Заливал алюминий (лом проводов).

Отливка вышла так себе. Результат на фото ниже.

Это как бы цилиндр паровой машины.

При заливке форма не трескалась но было много пара, алюминий закипал. В форме было очень много влаги и остатков парафина. Эти ошибки я учел и в следующий раз их исправлю. Но опыт интересный.

2. Литьё по выжигаемой модели. Купил пенопластовое сердечко, приклеил литник и засыпал песком.

Песок – смесь кварцевого песка и бентонитовой глины, пропорции 1/0,25 по массе. Сверху формы поставил питатель.

На плавку пошли обрезки прутка и продукты предыдущей плавки.

Когда плавится бронза чуешь носом как пахнет цинк, мерзко. У меня по первой выемке из печи отвалилось ухо у тигеля, 2,5 кг бронзы оказались на земле. Тигель на свалку.

Итог отливки на фото.

Вдно что песок и глина прикипели к бронзе. Такого быть не должно. Это следствие перегрева металла или хреновая глина. Буду устранять. Засим кланяюсь. Результаты работы над ошибками обязательно покажу.

Тигель из огнетушителя выдержал около шести плавок. Хочу раздобыть графитовый.

(Фото испорченного тигеля в конце поста)

Забегая наперед анонсирую рассказ про то как я собираю вакуумный шкаф для литья под вакуумом. Этот же шкаф позволяет получать высокое давление (два в одном). Сейчас на финальном этапе.

Буду рад ответить на вопросы.

P.S. Я подумал, что на видео можно предоставить больше информации чем текстом, если вам интересно – я могу снимать процесс и рассказывать как, что и почему. Ваше мнение для меня конечно важно.

Найдены возможные дубликаты

При литье бронзы опоки прогреваются до 700 градусов но никто и никогда не льёт в опоки разогнанные до 700градусов. Температура литья от 250 до 400 в зависимости от объёма изделия. Для целей парафин высокозольный, продаётся специальный воск литьевой,

Без очков даже простая пайка радиодеталей может превратится в захватывающее приключение в стенах отделения хирургической офтальмологии.

В Китае конца 60-х тебе бы цены не было.

Бронза – это сплав меди с оловом или алюминием. Откуда там цинк?

БрОЦС 555 – бронза литейная оловянная с 5% содержанием цинка.

Эта, да. Где ты её взял? Не очень распространенная бронза.

Просто в интернете нашел поставщика, который согласился продать остатки прутка по цене чушки. Чушка для меня много и поштучно купить ее сложно, и ему вобщем хорошо и мне.

Мы еще для покрова расплава графитовую крошку использовали. Как раз на ОЦС, только ОЦС 565 у нас был.

Дружище, конечно интересно – пиши ещё. Желательно снимать и сам процесс, а не только результаты.

Плюс любопытно посмотреть материал опоки, как её делаешь, как заливаешь металл, как температуру расплава контролируешь. ну и все детали.

Сам балуюсь сплавлением отходов электромонтажа – обрезки медных проводов, шинки и т.п. Вот только пока в чушки – создаю запас материала на то время, когда удосужусь разобраться с художественным литьем по формам.

P.S. Расплавленная бронза вряд-ли будет пахнуть цинком. Бронза это сплав меди и олова. А вот латунь – очень даже запросто, этот как раз сплав меди с цинком.

Будет и ещё как, цинк выгорает из расплава, и эти испарения вредные, и если цинк сильно выгорел литье будет не высокого качества

Бро8ц4 содержит 4-6% цинка.

Хех. век живи – век учись, называется.

Спасибо, буду знать.

Заруцкий, что с зилом на 500 сил?

Литейка вредное производство, молоко за вредность надо выписать и пенсию досрочную 🙂

А китайские опоки не пробовали? Есть знакомые, льют довольно таки приличные изделия из золота и серебра.

grossenberg,вы молодец!Читайте больше про литейное дело,эксперементируйте и у вас все получится.

Вроде,как,присыпки используют дабы не прикипало

Выплавляемые модели… Думал, не хуже чугуна получится…

Обязательно получится! Но иду я путем весьма тернистым. Точность литья – это мой вектор. Здесь я делюсь с вами тем, как этого добиваюсь, чтобы остальные набивали меньше шышек.

насколько, плотной получается отливка? ( то есть, вы распилили болгаркой отливку пузырьков воздуха внутри нет?)

и еще вот такой может и глупый вопрос, вот алюминий или бронза внутри топки печи плавятся, сам сталкивался, а вот отливка в форме в топке обычной печи на красных горящих углях, возможна?

ах, да пиши еще, подписался.

На углях температура выше чем в электрических плечах, некоторые литьейдики до сих пор на углях фигачат

По массе отливок пузырей не увидел ( на отрезах литника от отливки).. Наверное это благодаря перегреву металла. Пузырей боюсь. В алюминии пузыри как я прочел это следствие переплавки лома, это следы водорода, который не вышел из расплава. Еще расплав может насыщаться воздухом из паров влаги опоки. Очень много зависит от шихты – чем чище металл, тем чище расплав. Для алюминия я буду использовать поваренную соль, для бронзы – попробую найти дегазатор для удаления газов.

Используй древесный уголь на поверхности металла при плавлении. Это сократит насыщение металла газами.

Тоже недавно заинтересовался литьем, правда в меньшем масштабе. Модель из смеси парафина+стержни клеевого пистолета. Залита алебастром. Опока – обрезок трубы. Тигель – кусок профильной трубы с заваренным дном, лил из смеси отходов бронзы и латуни. Дендрофикальный метод короче:)

PS: Пытался запаять углубление в голове – испортил отливку 🙁

Как вам такие топоры? Может это покажется немного странным, но топоры литые.

Изготовлены в литейном цехе. Марка стали 95х18. Производство находится в г.Кизляр.

Никогда бы не подумала, что этот инструмент меня заинтересует)

А началось всё с подарка на 8 марта от директора литейного цеха))))) И с тех пор я и топор – неразлучные друзья)))

Литейная вакуумная машина с вибростоликом своими руками (часть 2 из 2)

Доброго дня, читатель!

Наверное, так как это вторая часть (2 из 2) видео о изготовлении литейной вакуумной машины, то я могу позволить опустить себе все лирические вступления и перейти сразу к сути.

Разве что напомню новому зрителю, что я собираю оборудование для запуска ювелирной литейной мастерской. Собираю все своими руками. Это второе видео из двух о изготовлении вибровакуумного станка. Первую часть вы сможете найти в моем профиле или на моем канале youtube.

В первой части я остановился на том, что собрал каркас и разместил на нем все агрегаты, а после, уже за кадром, отправился к своему другу Дмитрию в его мастерскую металлоконструкций и вместе с ним уже изготовил пневмотрубопровод (не знаю как еще можно обозвать это дело) . Верней, как вместе. Он делал, а я бегал вокруг с камерой и снимал, чтобы вы не пытались понять меня только лишь со слов. Ниже, под текстом, будет прикреплено видео и вы сможете увидеть все сами!

В этой части видео после установки полипропиленовых труб, я доварил рамку к каркасу для их жесткой фиксации, чтобы со временем, от использования крана, не появились ненужные люфты, щели и тп.

Так же, в этой части я занялся электропроводкой. Дело не самое зрелищное и веселое- это я так же иронично отметил в самом видео, но совсем опускать эту часть нельзя, поэтому я потратил какое-то количество времени , но все собрал.

Для работы с электро частью мне понадобились:

-четырех жильный провод на вход (3ф 380В на мотор)

-провода для подключения всего между собой

И, ничего не выдумывая, я просто собрал классическую схему подключения двигателей через контактор и переключатели.

Все, испытания прошли, все работает, теперь остался корпус. В видео я рассказал о том, как размечал все, как резал и чем устанавливал крышки.

После черновой сборки станка , пришлось снова все разбирать и готовить к покраске, а пока я это делал, я уделил немного времени рассказу о используемых материалах, размерах получившихся и стоимости всего, что было куплено для работы.

И, надеюсь, уже в последний раз идет чистовая сборка. Все соединения герметизируются и протягиваются. Свежекрашенные панели встают на свои места, провода притягиваются хомутами и укладываются на свои места. Небольшой тест и его готовый вид.

Литье алюминиевых деталей в домашних условиях по пенопластовой модели

Тема раздела Механика станков CNC, самодельные проекты в категории Станки ЧПУ, Hobby CNC, инструмент; Тема поднималась многократно но почти везде исключительно текст. решил разбавить фото/видео-материалами. итак в 2-х словах: МАТЕРИАЛ МОДЕЛИ “пенопласт” (пенополистирол) понятие .

Опции темы

Литье алюминиевых деталей в домашних условиях по пенопластовой модели

Тема поднималась многократно но почти везде исключительно текст. решил разбавить фото/видео-материалами.

итак в 2-х словах:

МАТЕРИАЛ МОДЕЛИ
“пенопласт” (пенополистирол) понятие очень емкое. я перепробовал несколько типов пенопласта плотностию 35 (оранжевый пеноплекс, голубой, кислотно-желтый) – все они обладали достаточно крупными порами и давали плохое качество поверхности независимо от скорости резки и температуры нихромовой струны. самый большой косяк этих пенопластов – КОРОБЛЕНИЕ: они все загибались саблей.
styropor’а найти не удалось но ценник в 1200руб/100мм_лист отпугнул сразу.

случайно на строительном рынке мне попался пенопласт URSA XPS и я до сих пор не нарадуюсь: у него микроскопические поры и его практически не ведет при резке. рекомендую.

итак сделал модель и приклеил литник (приклеил парафином):

сделал корку из затирки Atlas:

приспособы для литья: модель, кастрюля с просеянным речным песком и медная труба разрезанная вдоль:

залил алюминий, дождался пока остынет и извлек отливку:

как видно на фотках алюминий не пролился.
причин несколько:
(1) безграмотный литник с узким переходом на 2 “усика”
(2) перед заливкой отключил печь и алюминий остывал в течение минуты
(3) заливочная труба – МЕДНАЯ. она моментально отобрала тепло у алюминия и поэтому алюминий тек уже холодным и застыл по пути.

на следующий день я учел все ошибки и отлил-таки кронштейн:

поверхность получилась выше всех похвал – превосходная детализация и повторение рельефа пенопластовой модели.

видео всего процесса от “идеи” до “натуры”:

Все лишнее потом просто ножовкой спиливали?

Не подскажете, что это такое?

Заполнитель швов керамической плитки, бывает разных цветов.

Жестяная консервная банка будет лучше?

(1) пока еще не спиливал – не успел. отпилю болгаркой
(2) Atlas – да, это затирка для плитки. думаю не принципиально какую использовать. dj_smart кажется использовал другую.
(3) я не пробовал с жестяной банкой но думаю что тонковато будет. я использовал вообще трубу из черной стали со стенкой 2-3 мм но она почти сразу раскалилась от алюминия докрасна.

еще важный момент: УСАДКА алюминия.
оригинальная ширина кронштейна у меня – 148мм. пенопластовая модель тоже была 148мм. отливка же – 146мм. другие размеры не снимал.
в общем нужно изучить вопрос усадки алюминия и понять в каких направлениях и насколько металл усаживается. пока это не изучал.

Ну если в среднем идет усадка по 2 мм., то давать припуск на пенопластовой модели в теже 2 мм. и чуть больше. Дучше потом немного фрезернуть.

У Вас деталь первый раз не пролилась по двум причинам – слишком узкая медная трубка и высокий литник. Алюминий легкий, и сам по себе не особо заполняет модель, тем более что на пути встречает препядствие со стороны газа, выделяющегося при сгорании пенопласта (например, при тех же условиях в кокиль деталь бы отлилась), поэтому нужно используют кусок трубы диаметром порядка 100 мм да высотой порядка 150 мм, при этом на удивление проливаемость станет на порядок выше и плотность отливки в разы лучше. Этот вывод сделал на личном опыте, когда труба для прибыли была диаметром 80 мм и высотой порядка 100 мм.
Что касаетс пенополистирола – то синий это самый атвротительный из тех что встречал я, его неимоверно коробит и не только от пенореза, но и от всякого реза видимо по той причине, что он имеет как бы две спеченые стороны, каждая из который стремится сжаться. Больше всего мне понравился (фирмы не знаю) такой слегка бежевый, у него одна сторона как бы идеальная, а вторая не совсем, , и поверхности у него более мягкие – вот с ним работать приятно и выгорает он лучше в смысле алюминий быстрей течет в форму.
Кстати – слишком толстая оболочка – при литье огонь будет шуровать из отливки в сторону литника, потому что газам деваться некуда, а это значит, что внутри отливки возможны поры.

2 sfi: медная труба такого же диаметра как и стальная при второй заливке = 60мм кажется.
насчет длинного литника – учту, спасибо
насчет толстой корки – тоже учту, тоже спасибо
но проницаемость корки оказалась вполне достаточной – весь песок пропитался отвратительным запахом стирола.

ВНИМАНИЕ: почему-то видео из первого поста не открывается прямо из форума.
вот прямая ссылка: www.youtube.com/watch?v=jYjaN0-KxUQ

Последний раз редактировалось ШВЕД; 29.11.2010 в 11:54 .

Я к чему о диаметре трубы для прибыли то заговорил – по законам гидравлики: чем больше площадь поверхности (а в данном случае она зависит в кадратической зависимости от диаметра (радиуса) трубы: П*R*R/2), тем сильнее будет создаваться давление в литнике.
Что касается обмазки, то она действительно имеет хорошую газопроницаемость, но чем толще слой, тем она становится ниже, т.е. газопроницаемость есть, но хуже, что негативно сказывается на качестве отливок (загазованность и как результат – могут быть внутренние дефекты раковины).
А песок после литья действительно пахнет просто отвратительно, а тот который использовал много раз, даже сеять без распиратора затруднительно. Собираюсь, если Бог даст дожить, в следуюущем году песок помыть, да еще и с каким-нибудь фэри, т.к. от этих газов он стал как бы немного жирноват что-ли.

Федор, а не подскажете еще нюанс по усадке: усадка отливок линейна во всех направлениях?
мне требуется еще отлить платформу шпинделя:

хотелось бы правильно заложиться на усадку чтобы отливка попала в нужные размеры и не требовала фрезеровки. (нету доступа к фрезерам)

По цифрам ничего конкретного не подскажу, однако когда лил станину то получил следующее:
длина модели была 602 мм – отливка получилась где-то 596-597 мм, по ширине к сожалению не мерил ни отливку ни модель, потому что изначально под обработку закладывал значительный припуск.

Какие по этому поводу имеются соображения, считаю, что большую роль играет все же давление создаваемое в литнике, т.к., например, при литье методе литья под давлением усадка почти никакая, соответственно, если мы просто залили метал в форму колличеством достаточным только для ее заполнения, но давящего столба нет, и прибылей на массивных частях отливки нет, то и усадка будет на удивление большой. Полагаю более точно получится что-либо определить только эмперическим путем, либо просто кто-то опытный может чего-либо дельного подскажет.

Одно скажу, если платформа длинная и лить собираетесь вертикально, то очень равномерно вокруг засыпайте ее песком, а потом желательно повибрировать, либо хотя бы хорошо обстучать я даже не знаю как ее при таком методе литья назвать то – емкость или все же опока.
Второе – верх модели сделайте на несколько сантиметров длинее, потом лучше отпилить) эти несколько сантиметров послужат Вам как прибыль, сюда же поднимится и возможный шлак и пузыри, который по тем или иным причинам не вышли из формы. Второй вариант (хуже первого однозначно) – поставить сверху две прибыли по углам – иначе углы 100% хорошо не прольются, а если и прольются, то при усадке осядут, т.к. послужат прибылью нижним слоям формы.
Если будете лить эту деталь горизонтально, то для удоволетворительной отливки минимум сделать на всех углах прибыли, а те который удалены от литника – поболее, перед засыпкой на дне емкости хорошо выравнить слой песка в плоскость (если модель длинная конечно, потому что короткая особо то и не деформируется), положить деталь и засыпать песком. Иначе когда начнете вибрировать емкость слой песка сверху продавит модель и результат будет уже не столь приятным как мог бы быть. При горизонтальной засыпке форму особенно хорошо повибрировать или потрусить, чтобы песок хорошо сселся и не просел или того хуже рухнил во время заливки метала.
Ну вот теперь наверное все написал об ошибках с которыми приходилось встречаться.

Литье алюминия в домашних условиях: изготовление форм, технологический процесс

В детстве многие пробовали плавить свинец. Материал можно было найти в отработанных аккумуляторах. Он быстро плавился в костре и хорошо выливался в простые формы. Литье алюминия в домашних условиях также возможно. Этот металл более практичен и представляет определенный интерес для самобытных мастеров. Однако для литья необходимо обеспечить в два раза большую температуру, и пламени костра для этого будет недостаточно.

Алюминий: характеристики

Этот металл до открытия и внедрения доступного способа промышленного получения считался драгоценным. На определенном историческом этапе он был дороже золота. Его свойства могли быть использованы во многих отраслях. Алюминий – легкий и пластичный материал. Он поддается штамповке, гнется, хорошо льется в сложные формы, особенно под давлением. Температура его плавления составляет 660 °C, ее можно достигать и без промышленного оборудования. А значит, литье алюминия в домашних условиях вполне возможно.

Кому это пригодится? Алюминий – материал проверенный. Из него изготавливали и посуду, и детали для авиационной и космической промышленности. Отливки, обладающие хорошей теплопроводностью, коррозионной стойкостью и приемлемой прочностью, ценят любители мастерить. Материал подойдет для изготовления сувениров, декоративных элементов утвари, для ремонта или восстановления деталей и узлов в технике.

Литье алюминия в домашних условиях

Достичь температуры плавления без использования промышленных технологий можно различными способами. В старину кузнецы ковали сталь и разогревали ее энергией сжигаемого угля. Это первый вариант, но для его реализации понадобится печь с принудительной подачей воздуха.

Второй вариант – использование природного, или сжиженного газа. Процесс можно организовать в самодельной печи. Есть и другая возможность, если объемы плавки незначительны. В этом случае можно использовать бытовую газовую плиту.

Литье алюминия в домашних условиях также можно организовать, если в хозяйстве имеется ацетиленовый генератор и резак. Подойдет и вариант с электрической муфельной печью. Такое оборудование уже можно отнести к промышленному. Но если нет желания изготавливать печь, его вполне реально взять напрокат и заказать услугу оператора.

Технологический процесс

В принципе, должна моделироваться ситуация промышленного литья с оговоркой на домашние условия. В любом случае необходимо подготовить сырье. Лом алюминия очищают от грязи, сторонних примесей, всевозможных наполнителей. Крупные части измельчают до нужного размера.

Технология литья алюминия состоит из нескольких этапов. Подготовленный лом плавят выбранным способом. При достижении текучей фазы с поверхности расплава снимается шлак. На завершающей фазе форма заполняется жидким металлом. Одноразовая форма разбивается после остывания.

Предварительно нужно определиться, что предстоит отлить. Даже если это пробная попытка плавки, есть смысл подготовить хоть какую-то форму. А вдруг удастся достичь нужной температуры? Интересно же увидеть результат плавки и оценить результаты: внешний вид, пористость, чистоту. Любой опыт, даже неудачный, пойдет на пользу.

Условия и необходимое оборудование

При плавке вторичного сырья обгорает покрытие, выделяются испарения, есть задымленность. Работать в условиях закрытого помещения без интенсивно функционирующей вытяжки проблематично. Лучший вариант – открытое пространство.

Даже в этом случае будет полезен дополнительный источник вентиляции. Формовочное литье алюминия в пенопласт сопровождается интенсивным выделением продуктов горения. Вентилятор с боковым обдувом рабочего места будет удалять едкий дым, что обеспечит нормальные условия для литья.

Оборудованное и хорошо продуманное в организационном плане рабочее место также важно. Желательно иметь в качестве основы на столе листовой металл или другую поверхность, не поддающуюся воздействию высокой температуры расплавленного алюминия. Вероятность брызг и пролива жидкой массы высока. Помня это, следует задуматься о необходимости проведения работ в условиях жилого помещения.

Самодельная печь для плавки

Проще всего взять несколько огнеупорных кирпичей и выложить из них очаг. Это удобно делать в подходящей металлической емкости (старая кастрюля), которая будет использована в качестве каркаса. Сбоку делается отверстие для подведения патрубка подачи воздуха. Можно приспособить подходящий по диаметру отрезок металлической трубы. К нему подключают шланг пылесоса, фен или другое подающее воздух устройство.

Внутрь закладывается древесный (каменный) уголь. Разжигается огонь, включается подача воздуха. Сосуд, где будет плавиться алюминий, устанавливается внутрь печи. С боков он также обкладывается углем. Желательно на печь сделать крышку, чтобы тепло не уходило напрасно, а оставить лишь отверстие для отвода дыма.

В идеале топливник делают цельным с овальным сводом. Используют специальные смеси для кладки жаропрочного кирпича и футеровки печей. Такую конструкцию вполне можно соорудить из старого ведра. Внутренний свод формируют, используя пластмассовые цветочные горшки подходящего размера. Внутрь массы для армирования можно вмуровать металлическую сетку. После застывания смеси получится добротная печь, способная выдержать не одну плавку.

Использование кухонной плиты

Штучное литье из алюминия можно организовать без изготовления специальной печи. Необходимая температура достигается с использованием бытового газа. Сам процесс плавки занимает около получаса, если объем алюминия не превышает 100-150 грамм.

В качестве емкости используют жестяную банку из-под сгущенки, например. В нее засыпают очищенный и измельченный лом алюминия. Но расплавить его, поставив жестяную банку на решетку над горелкой, не получится – не хватит температуры. Чтобы уменьшить потери тепловой энергии, изобретатели придумали хитрую конструкцию.

Банка с сырьем для плавки помещается внутрь другой жестянки и устанавливается на распорках таким образом, чтобы снизу до дна и с боков до стенок был зазор 5-10 мм. Вторая банка, соответственно, должна быть большего диаметра. В ней снизу проделывается отверстие (диаметром 3-4 см) для подвода струи пламени. Рассекатель с горелки газовой плиты снимается.

Поджигается пламя. Конструкция устанавливается строго над его фитилем. Пламя должно проходить внутрь и греть только жестянку с ломом. Банка большего диаметра играет роль оболочки и удерживает тепло внутри. Сверху проем прикрывается, оставляется лишь зазор для выхода продуктов горения. Интенсивность горения регулируется.

Тигель и вспомогательное оборудование

Жестяная банка одну плавку выдержит. Дальнейшее ее использование возможно, но уже с риском быть прожженной. В таком случае расплавленный алюминий рискует попасть внутрь плиты, что чревато не только забиванием сопел горелки.

Для работы в печи, работающей на угле или сжиженном газе, да и вообще для многоразовых плавок, желательно изготовить специальную емкость – тигель. Ее делают из стали. Подойдет отрезок трубы с заваренным дном. Хороший вариант получается из обрезанного огнетушителя или малогабаритного кислородного баллона с овальным сводом. Желательно сделать боковой желоб для удобства выливания тонкой струи.

Какое дополнительное оборудование для литья алюминия может понадобиться? Пригодятся надежные пассатижи или их вариант с фиксаций зажима. В идеале тигель можно оборудовать по принципу промышленных образцов: с боковыми захватами съемного подвеса и нижним фиксированным упором для удобства его переворачивания. Нужна ложка с длинной рукоятью для снятия шлака с поверхности расплава.

Простые формы

Какие есть способы литья алюминия? Проще всего вылить расплавленный металл в металлическую форму: старую кружку, сковородку, консервную банку. После остывания болванку извлекают. Проще это сделать, если обстучать еще не остывшую форму. Если на ней были рифленые бортики или обратные углы, каркас придется разрезать. Можно вылить слегка остывшую каплю металла просто на подготовленную несгораемую поверхность. Такие способы называют открытыми.

Если есть необходимость сделать особую отливку, сначала нужно приготовить для нее форму по размеру. Чтобы металл после остывания приобрел четкие очертания, делают закрытые формы из двух или более составных частей. Одна из них является основной, а другая обычно формирует свод или боковую поверхность. В ней делают отверстия. Часто сверху над ними добавляют еще одну часть формы – воронкообразные летники для удобства.

Материал

Формы для литья алюминия в зависимости от способа можно изготавливать по разной технологии. Есть несколько простых вариантов. Для открытой заливки в простую форму часто используют просеянную землю (кремнезем). Ее укладывают слоями и трамбуют. После извлечения формирующего элемента земля держит форму и выдерживает заливку. Такой материал простой и дешевый в использовании.

Есть мастера, которые льют алюминий в песок. При замешивании используют жидкое стекло (силикатный клей). Есть информация об использовании цемента. Смесь замешивается, как ни странно, на тормозной жидкости. Разминается руками и протирается через сито, чтобы не было комков. Консистенция должна быть такая, чтобы при сжимании в кулаке формировался комок. При трамбовке песок и цемент хорошо удерживаются внутри опоки и повторяют даже мелкие детали формы заготовки.

Изготовление сложных форм

Отливки сложной конфигурации делают по другой методике. Чаще всего материалом служит гипс (алебастр). Формы без обратных углов и поднутрений могут быть разборными и состоять из двух или более частей. Долго они не прослужат, но несколько отливок вполне реально получить.

Сложный узел или декоративную объемную модель можно изготовить один раз, при этом форму придется разбивать. Есть два метода в работе. Можно изготовить восковую (парафиновую) модель, залить ее гипсом. Позже в процессе интенсивной сушки этот материал расплавится и выльется через летники.

Литье алюминия в гипсовую форму по пенопласту предполагает изготовление из этого материала макета будущей отливки. Он заливается подготовленной смесью и уже не извлекается. Расплавленный алюминий заливается поверх. Температура металла плавит пенопласт, он испаряется в процессе, а жидкий алюминий заполняет освободившееся при этом пространство.

Ошибки при литье

Изготовление форм из гипса – удобный и недорогой способ. Но в материале имеется влага. При естественной сушке она остается. При заливке расплавленного металла влага начинает интенсивно испаряться. Даже интенсивная сушка в духовке не гарантирует ее полное отсутствие. В зависимости от количества оставшейся влаги в форме отливка алюминия может иметь мелкие раковины или большие застывшие пузыри и кратеры.

Если металл был недостаточно разогрет или перед заливкой он успел остыть, алюминий плохо выливается и не заполняет объем формы. Фактически образуется капля, которая не имеет достаточной текучести. То же самое может случиться и при использовании небольшого объема металла в холодной форме. Алюминий быстро отдает тепло и не успевает растечься.

Бывалые мастера не рекомендуют погружать отливку в воду для ускорения ее остывания. В таком материале возможно нарушение внутренней структуры и появление микротрещин. Для последующей токарной обработки такие заготовки могут не подойти.

Безопасность

Технологический процесс предполагает использование открытого огня, что накладывает дополнительные ограничения. Есть смысл проверить наличие средств пожаротушения, исправность газовых приборов, вентиляцию в помещении.

Работа с расплавленным металлом – опасный технологический процесс. Все операции должны проводиться с соблюдением правил техники безопасности. Обязательны спецодежда и средства защиты органов дыхания и зрения.

Литьё цветных металлов своими руками. #2 Пенопласт и алебастр

Привет всем, кто верит что в хобби можно превратить даже литьё цветных металлов, обуздать эти непростые технологии, разбираться в сплавах и сотворять то, что не умеют токарные и фрезерные станки.

Немного устал после рабочей недели, поэтому рассказываю по существу. Это не how to, а как всё было и какие уроки я извлек.

1. Литьё по выплавляемой модели. Очень интересная технология, позволяющая добиваться исключительно высокой точности отливки. Я сделал модель из парафина, залили ее алебастром (гипсовое вяжущее). После высыхания вытопил парафин и получил форму для отливки. Заливал алюминий (лом проводов).

Отливка вышла так себе. Результат на фото ниже.

Это как бы цилиндр паровой машины.

При заливке форма не трескалась но было много пара, алюминий закипал. В форме было очень много влаги и остатков парафина. Эти ошибки я учел и в следующий раз их исправлю. Но опыт интересный.

2. Литьё по выжигаемой модели. Купил пенопластовое сердечко, приклеил литник и засыпал песком.

Песок – смесь кварцевого песка и бентонитовой глины, пропорции 1/0,25 по массе. Сверху формы поставил питатель.

На плавку пошли обрезки прутка и продукты предыдущей плавки.

Когда плавится бронза чуешь носом как пахнет цинк, мерзко. У меня по первой выемке из печи отвалилось ухо у тигеля, 2,5 кг бронзы оказались на земле. Тигель на свалку.

Итог отливки на фото.

Вдно что песок и глина прикипели к бронзе. Такого быть не должно. Это следствие перегрева металла или хреновая глина. Буду устранять. Засим кланяюсь. Результаты работы над ошибками обязательно покажу.

Тигель из огнетушителя выдержал около шести плавок. Хочу раздобыть графитовый.

(Фото испорченного тигеля в конце поста)

Забегая наперед анонсирую рассказ про то как я собираю вакуумный шкаф для литья под вакуумом. Этот же шкаф позволяет получать высокое давление (два в одном). Сейчас на финальном этапе.

Буду рад ответить на вопросы.

P.S. Я подумал, что на видео можно предоставить больше информации чем текстом, если вам интересно – я могу снимать процесс и рассказывать как, что и почему. Ваше мнение для меня конечно важно.

Найдены возможные дубликаты

При литье бронзы опоки прогреваются до 700 градусов но никто и никогда не льёт в опоки разогнанные до 700градусов. Температура литья от 250 до 400 в зависимости от объёма изделия. Для целей парафин высокозольный, продаётся специальный воск литьевой,

Без очков даже простая пайка радиодеталей может превратится в захватывающее приключение в стенах отделения хирургической офтальмологии.

В Китае конца 60-х тебе бы цены не было.

Бронза – это сплав меди с оловом или алюминием. Откуда там цинк?

БрОЦС 555 – бронза литейная оловянная с 5% содержанием цинка.

Эта, да. Где ты её взял? Не очень распространенная бронза.

Просто в интернете нашел поставщика, который согласился продать остатки прутка по цене чушки. Чушка для меня много и поштучно купить ее сложно, и ему вобщем хорошо и мне.

Мы еще для покрова расплава графитовую крошку использовали. Как раз на ОЦС, только ОЦС 565 у нас был.

Дружище, конечно интересно – пиши ещё. Желательно снимать и сам процесс, а не только результаты.

Плюс любопытно посмотреть материал опоки, как её делаешь, как заливаешь металл, как температуру расплава контролируешь. ну и все детали.

Сам балуюсь сплавлением отходов электромонтажа – обрезки медных проводов, шинки и т.п. Вот только пока в чушки – создаю запас материала на то время, когда удосужусь разобраться с художественным литьем по формам.

P.S. Расплавленная бронза вряд-ли будет пахнуть цинком. Бронза это сплав меди и олова. А вот латунь – очень даже запросто, этот как раз сплав меди с цинком.

Будет и ещё как, цинк выгорает из расплава, и эти испарения вредные, и если цинк сильно выгорел литье будет не высокого качества

Бро8ц4 содержит 4-6% цинка.

Хех. век живи – век учись, называется.

Спасибо, буду знать.

Заруцкий, что с зилом на 500 сил?

Литейка вредное производство, молоко за вредность надо выписать и пенсию досрочную 🙂

А китайские опоки не пробовали? Есть знакомые, льют довольно таки приличные изделия из золота и серебра.

grossenberg,вы молодец!Читайте больше про литейное дело,эксперементируйте и у вас все получится.

Вроде,как,присыпки используют дабы не прикипало

Выплавляемые модели… Думал, не хуже чугуна получится…

Обязательно получится! Но иду я путем весьма тернистым. Точность литья – это мой вектор. Здесь я делюсь с вами тем, как этого добиваюсь, чтобы остальные набивали меньше шышек.

насколько, плотной получается отливка? ( то есть, вы распилили болгаркой отливку пузырьков воздуха внутри нет?)

и еще вот такой может и глупый вопрос, вот алюминий или бронза внутри топки печи плавятся, сам сталкивался, а вот отливка в форме в топке обычной печи на красных горящих углях, возможна?

ах, да пиши еще, подписался.

На углях температура выше чем в электрических плечах, некоторые литьейдики до сих пор на углях фигачат

По массе отливок пузырей не увидел ( на отрезах литника от отливки).. Наверное это благодаря перегреву металла. Пузырей боюсь. В алюминии пузыри как я прочел это следствие переплавки лома, это следы водорода, который не вышел из расплава. Еще расплав может насыщаться воздухом из паров влаги опоки. Очень много зависит от шихты – чем чище металл, тем чище расплав. Для алюминия я буду использовать поваренную соль, для бронзы – попробую найти дегазатор для удаления газов.

Используй древесный уголь на поверхности металла при плавлении. Это сократит насыщение металла газами.

Тоже недавно заинтересовался литьем, правда в меньшем масштабе. Модель из смеси парафина+стержни клеевого пистолета. Залита алебастром. Опока – обрезок трубы. Тигель – кусок профильной трубы с заваренным дном, лил из смеси отходов бронзы и латуни. Дендрофикальный метод короче:)

PS: Пытался запаять углубление в голове – испортил отливку 🙁

Как вам такие топоры? Может это покажется немного странным, но топоры литые.

Изготовлены в литейном цехе. Марка стали 95х18. Производство находится в г.Кизляр.

Никогда бы не подумала, что этот инструмент меня заинтересует)

А началось всё с подарка на 8 марта от директора литейного цеха))))) И с тех пор я и топор – неразлучные друзья)))

Литейная вакуумная машина с вибростоликом своими руками (часть 2 из 2)

Доброго дня, читатель!

Наверное, так как это вторая часть (2 из 2) видео о изготовлении литейной вакуумной машины, то я могу позволить опустить себе все лирические вступления и перейти сразу к сути.

Разве что напомню новому зрителю, что я собираю оборудование для запуска ювелирной литейной мастерской. Собираю все своими руками. Это второе видео из двух о изготовлении вибровакуумного станка. Первую часть вы сможете найти в моем профиле или на моем канале youtube.

В первой части я остановился на том, что собрал каркас и разместил на нем все агрегаты, а после, уже за кадром, отправился к своему другу Дмитрию в его мастерскую металлоконструкций и вместе с ним уже изготовил пневмотрубопровод (не знаю как еще можно обозвать это дело) . Верней, как вместе. Он делал, а я бегал вокруг с камерой и снимал, чтобы вы не пытались понять меня только лишь со слов. Ниже, под текстом, будет прикреплено видео и вы сможете увидеть все сами!

В этой части видео после установки полипропиленовых труб, я доварил рамку к каркасу для их жесткой фиксации, чтобы со временем, от использования крана, не появились ненужные люфты, щели и тп.

Так же, в этой части я занялся электропроводкой. Дело не самое зрелищное и веселое- это я так же иронично отметил в самом видео, но совсем опускать эту часть нельзя, поэтому я потратил какое-то количество времени , но все собрал.

Для работы с электро частью мне понадобились:

-четырех жильный провод на вход (3ф 380В на мотор)

-провода для подключения всего между собой

И, ничего не выдумывая, я просто собрал классическую схему подключения двигателей через контактор и переключатели.

Все, испытания прошли, все работает, теперь остался корпус. В видео я рассказал о том, как размечал все, как резал и чем устанавливал крышки.

После черновой сборки станка , пришлось снова все разбирать и готовить к покраске, а пока я это делал, я уделил немного времени рассказу о используемых материалах, размерах получившихся и стоимости всего, что было куплено для работы.

И, надеюсь, уже в последний раз идет чистовая сборка. Все соединения герметизируются и протягиваются. Свежекрашенные панели встают на свои места, провода притягиваются хомутами и укладываются на свои места. Небольшой тест и его готовый вид.