Мини-наковальня из обычной гири

Самодельная рукоятка для нестандартной гири

Привет всем любителям самоделок!

Сейчас наступила зима, а зимой, как известно, у многих людей значительно снижается двигательная активность.

Правда с другой стороны, зимой можно заниматься специальными видами спорта, например, кататься на лыжах, коньках и т.д., однако, к сожалению, не всегда и не у всех есть время и возможности этим заниматься.

Тем не менее, хорошую физическую форму, нужно обязательно поддерживать, хотя бы даже занимаясь физическими упражнениями дома, буквально по 30-40 минут два, три раза в неделю.

Я, например, тоже стараюсь в зимнее время, активнее заниматься физкультурой, в том числе, используя для этого различный самодельный инвентарь.

Раньше, я уже писал о самодельной гире из двух гантель, которую я сделал более полугода назад (смотри мою статью «Самодельная гиря из двух гантель»).

С тех пор я занимаюсь с этой гирей, и она мне довольно неплохо служит.

Однако единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной гири то, что она довольно легкая (примерно 12,5 кг.). Поначалу мне хватало этого веса, но со временем все-таки захотелось позаниматься с более тяжелой гирей.

Тем не менее, покупать для этого настоящую спортивную гирю, я не стал (тем более, они сейчас стоят достаточно дорого), а решил опять же сделать самодельную.

При этом за основу, я взял вот такую нестандартную гирю весом в 20 кг, которая валялась у нас в сарае уже много лет.

Как видно на фото, эта гиря, по всей видимости, когда-то (очень давно), использовалась в качестве груза на железнодорожной стрелке. Как она к нам попала, я не знаю, скорее всего, это было еще задолго до моего рождения, но, тем не менее, я помню, что еще мой дед (кстати, уже давно покойный), использовал эту гирю в качестве наковальни, для рихтовки и правки и даже ковки, различных металлических деталей.

Да и в настоящее время, эта гиря в основном, также используется для этих целей. На ней действительно очень удобно выпрямлять толстую проволоку, стальные прутки или полосы и т.п. Однако в зимнее время эта гиря, большую часть времени лежит без дела.

Именно из нее я и решил сделать себе спортивный снаряд, приделав к ней рукоятку.

Причем вначале, я рассматривал разные варианты, как это сделать, например, приварить к этой гире ручку из согнутой трубы, или же привинтить металлическую ручку с помощью винтов, предварительно просверлив глухие отверстия в гире.

Однако все эти варианты были связаны с нарушением целостности гири, чего бы очень не хотелось, поскольку она все-таки раритет, да и использовать ее в качестве наковальни в этих случаях было бы невозможно.

В результате, я решил использовать самый простой вариант и сделать деревянную ручку, с веревочным креплением, что дало бы возможность в случае необходимости, достаточно быстро снять эту ручку.

Для того чтобы сделать такую рукоятку, мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:

– Деревянный брусок 2,5х3 см, и длиной около 50 см;
– Два болта М8 длиной 80 мм;
– Шесть гаек М8 и восемь шайб.

Инструменты:

– Чертежный и мерительный инструмент (карандаш и угольник);
– Шило;
– Ножовка по дереву;
– Ручной рубанок;
– Нож;
– Полукруглая стамеска;
– Электродрель;
– Сверло по металлу диаметром 8 мм;
– Кольцевая пила по дереву диаметром 25 мм;
– Рожковый ключ и торцевая головка на 13 мм;
– Наждачная бумага.

Процесс изготовления

Итак, моя рукоятка будет состоять из двух частей; нижней, которая непосредственно будет крепиться к рукоятке гири, и верхней, которая будет крепиться к нижней рукоятке при помощи болтов М8.

Сначала я сделал нижнюю часть.

Для этого, я пропилил кольцевой пилой два глухих отверстия глубиной около 10 мм, чтобы в них можно было утопить головки болтов.

Затем удалил из них лишнюю древесину с помощью полукруглой стамески.

После этого рассверлил отверстия, сверлом диаметром 8 мм, под болты.

Затем обстругал эту заготовку ручным рубанком, скруглив ее сверху.

И отпилил ножовкой, нужную часть заготовки рукоятки.

Далее я сделал верхнюю часть рукоятки.

Она изготавливалась абсолютно так же, как и нижняя, за тем лишь исключением, что ее я дополнительно хорошенько обтесал ножом, закруглив со всех сторон, чтобы ее было удобно держать в руке.

Обе части рукоятки я обработал наждачной бумагой, причем особенно тщательно обработал верхнюю часть, чтобы она была абсолютно гладкой.

И вот обе части рукоятки готовы!

После этого, я вставил в нижнюю часть рукоятки, болты с шайбами.

А сверху накрутил гайки с шайбами и хорошенько их затянул.

Накрутил на каждый болт еще по одной гайке с шайбами для последующего крепления верхней части рукоятки.

И прикинул, как будет смотреться верхняя часть рукоятки.

Но пока ее еще рано надевать, так как нужно сделать веревки с липучками для крепления рукоятки к гире.

Для этого мне понадобились два вида липучки, иголка с нитками, прочный шнур и ножницы.

Для начала, я отрезал по куску липучки разного вида, один длиной 20-25 см, другой 6-8 см, и сшил их друг с другом.

Затем завернул другой конец липучки и пришил его в виде петли. В эту петлю вставил шнур и также завязал на нем незатягивающуюся петлю.

Обрезал этот шнур с другой стороны, оставив его длиной примерно около метра, и на другом конце также завязал незатягивающуюся петлю. И вот такое крепление у меня получилось!

Точно так же сделал и другое такое же крепление из шнура с липучкой. В принципе можно было обойтись и одним креплением, сделав шнур подлиннее, однако в таком виде, им будет менее удобно привязывать и в случае необходимости отвязывать мою самодельную рукоятку от гири.

Ну и теперь, наконец, можно прикрепить рукоятку к гире.

Для этого сначала устанавливаем нижнюю часть деревянной рукоятки на гирю сверху.

Теперь берем одно из веревочных креплений и крепко приматываем нижнюю часть рукоятки к гире, допустим слева.

После того как мы обмотаем ее шнуром полностью (будет примерно 6-7 витков), фиксируем шнур крепления при помощи липучки.

Далее то же самое, повторяем справа с другим креплением.

Затем устанавливаем верхнюю часть рукоятки, за которую мы собственно и будем держать гирю, и прикручиваем ее гайками, хорошенько затянув их ключами.

И вот, гиря с самодельной рукояткой готова к использованию!

И вот я уже попробовал выполнять с этой гирей некоторые упражнения.

Оказалось, что это довольно удобно.

Правда сразу нужно оговориться, что эта гиря конечно не так удобна, как настоящая спортивная, да и далеко не все упражнения с ней можно выполнять.

Однако примерно около десятка основных, базовых упражнений с этой гирей вполне можно выполнять, а мне этого как раз достаточно.

Так что теперь у меня уже есть небольшой арсенал, из трех гирь разных весов; гиря в 8 кг, (это тоже старинная гиря, которая уже давно валялась у нас дома), разборная гиря из двух гантель в 12,5 кг, и гиря в 20 кг.

Так что, думаю, этого арсенала, мне теперь вполне хватит для спортивных занятий.

Ну и на этом у меня все!
Всем пока и удачи, и не забывайте заниматься физкультурой и спортом!

Мини-наковальня из обычной гири

Вам понадобятся водопроводные трубы (диаметром 3-4 см), пустые пластиковые канистры, цепи разной толщины, прочные веревки, старые пожарные шланги, мешковина, брезент, резиновые жгуты, пружины, свинец. Возможно, вы найдете применение и другим ненужным вещам.

Хорошо, если у вас есть доступ к токарному и фрезерному станкам или знакомые, работающие на заводе, в школьной мастерской, “металлоремонте”. Тогда вы можете заказать штанги и гантели за небольшую плату.

Спортивная площадка или мини-зал

Тем, у кого есть участок, стоит оборудовать площадку размером примерно 3 на 3 метра с турником, брусьями и прочими вещами.
Однако зимой на морозе тренируются в основном любители
единоборств вроде меня. Если у вас есть подвал или гараж –
великолепно! Сделайте там освещение, по необходимости поставьте хотя бы переносную печку. Покройте пол старыми коврами или линолеумом, установите оборудование (о нем ниже) и занимайтесь сколько угодно. Даже в малогабаритной квартире найдется уголок для гантелей и гирь. А если вы отведете под “зал” кладовку или маленькую комнату – вообще отлично.

Турник

Это просто кусок трубы диаметром 3 сантиметра и длиной от 1 до 1,5 метра, подвешенный где-нибудь на высоте вашего роста плюс вытянутая рука. Можете закрепить его на двух стоящих рядом деревьях или на столбах. А если вы хотите заниматься у себя дома, то турник следует прикрепить над дверью в вашу комнату. Увы, в комнате вряд ли удастся сделать достаточно высокий турник. Тогда вешайте его на расстоянии от потолка, равном 1,5-2 высотам вашей головы.

Брусья

Две трубы, два деревянных бруса или круглых шеста, укрепленные примерно на высоте плеч. Расстояние между ними – примерно ширина плеч плюс 5-10 см. Можно вмонтировать в стену два бруса длиной около 1 м, укрепив их снизу.

Самодельные гири

Оптимальный, по моему мнению, вариант – две пластиковые канистры с удобными ручками. Наполнить их можно песком, цементом, гравием, железной мелочью. Вариант с бетоном плох тем, что вы не сможете узнать точный вес снаряда, пока он не будет готов полностью.

Не отливайте гири из свинца, даже если его много! Контакт рук со свинцом вреден для здоровья. В крайнем случае покрасьте гирю и сделайте ручку из железа или алюминия. Более приемлемый вариант – металлический корпус, залитый свинцом.

Гантели

Можно заказать их у знакомого токаря. В журнале “Качай мускулы”, номер 3 за 1996 год был чертеж самодельной гантели. В конце концов, подойдет просто железный штырь с резьбой на обоих концах, на который надеваются самодельные “блины”. Если увидите на свалке остатки грузовика, вытащите оттуда такую деталь: чуть изогнутая трубка диаметром 3 см, на концах которой приварены толстые пластины с отверстиями. Сама она весит 2,4 кг, а к ней с помощью болтов М8 можно прикрепить грузы. Получается длинная, но вполне приемлемая гантель. Разумный вариант – отрезки трубы, залитые изнутри свинцом. Подойдут даже старые чугунные утюги.

Штанга

Некоторое подобие простой штанги делается из трубы диаметром 4 см с резьбой на концах. Просто надевать грузы на концы трубы рискованно: если они упадут, возможны травмы от перекоса веса или падения тяжести на ногу.

Если у вас есть возможность, используйте для утяжеления свинец (например, отливая из него “блины”), поскольку в этом случае можно получить сравнительно точный вес. Конечно, постарайтесь покрасить их, чтобы не трогать металл руками. Можно также сделать грузы для самодельного тренажера или штанги из канистр.
Используя толстый железный прут, можно соорудить даже гнутый гриф (так называемую EZ-штангу). Нарежьте на концах резьбу и посадите на нее вместо замков большие гайки или просто диски с резьбой.

Эспандеры

Делаются из старых пружин, резиновых жгутов и металлических прутков, которые можно согнуть и соорудить рукоятки или рамки. Но если вы не хотите заморачиваться то можно их приобрести здесь http://captainsofcrash.ru/

Боксерская груша

Возьмите старый пожарный шланг и разрежьте по одной из складок. Полученную полосу брезента прокипятите, чтобы грязь отстиралась и ткань стала мягче. из нее можно сшить цилиндрический мешок диаметром до 50 см и любой длины. Внутрь поместите плотно набитый обычный мешок с зерном, опилками, пластиковыми гранулами или перлитом. Если вам хочется набить грушу песком, приготовьтесь к тому, что в верхней части она будет мягкой, а внизу твердой, как камень. Возьмите 2-3 простых мешка нужного размера, вложите один в другой, насыпьте песок, очень плотно завяжите и засуньте это сооружение в цилиндр из брезента. Лучше сделать две груши: побольше – с зерном или опилками, поменьше (из цельного куска шланга) – с песком. Подойдет также брезент от автомобильного чехла, но его надо сшивать в 2-3 слоя для прочности.

Взяв небольшой отрезок шланга, вы можете сделать “драчливый мешочек”. Набейте его старыми тряпками и плотно затяните. Повесьте на резиновом жгуте. При ударе этот мешочек будет летать по непредсказуемым траекториям. Другой вариант: укрепите его врастяжку на двух кусках жгута. Такое устройство используют
боксеры.

Самодельные тренажеры

Здесь открывается простор для деятельности. Из старых колес от детских колясок, веревок и цепей вы можете соорудить подобие блочных тренажеров. Даже в квартире помещается спортивный уголок, основу которого составляет рама из труб (см. рис.). К нему можно приделать упоры для штанги, подставить сколоченную из прочных досок скамью – и готова универсальная стойка.

Старый велосипед без колес – почти готовый велотренажер. Поставьте его на деревянную опору. Возьмите звездочку от заднего колеса, вставьте ее в раму и наденьте цепь. Удлините ось так, чтобы она касалась опоры, и зажимайте ее сверху или сбоку деревянным бруском, прибитым к опоре на одном гвозде. Чем сильнее зажата ось, тем больше нагрузка. Конечно, вы можете посадить на ось небольшое колесо от детского велосипеда и прижимать к нему брусок.

Кузнечные наковальни: виды, конструкции, изготовление

Наковальня кузнеца. От правильного конструирования этого, на первый взгляд, весьма нехитрого предмета зависит производительность ковки и точность готовой поковки. Между тем вовсе не обязательно заказывать инструмент в специализированной мастерской: при наличии определённого комплекта рабочего инвентаря домашнего мастера его под силу изготовить и своими руками.

Классификация наковален

Виды наковален и их формы различны. Они классифицируются:

1. по весу: например, наковальня 10 кг может быть применена лишь при горячей ковке молотом с весом не более 1 кг (именно такое соотношение весов считается оптимальным);
2. по наличию кузнечного рога: наковальня двурогая или однорогая. в простейших случаях используют и наковальню простой конфигурации, но многого на ней не сделать;
3. по форме опорной части – с лапами и без них, на сплошном основании;
4. по наличию отверстия и его форме – стальные наковальни с круглым и/или квадратным глухим отверстием;
5. с хвостом или без него.

Столь сложная конструкция и форма оснастки обуславливаются разнообразием кузнечных операций, которые могут быть выполнены только с использованием наковальни.

Скачать ГОСТ 11398-75 «Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни двурогие».

Традиционные составляющие кузнечной наковальни:

• рог, который представляет собой конусообразный отросток на одном или обоих её боковых торцах. Он может быть съёмным и несъёмным. В первом случае изготавливается несколько комплектов с разным диаметром основания, что даёт возможность производить на этом элементе своими руками такие кузнечных переходы как завивку, раскатку, гибку. Съёмный рог снабжается резьбовой частью (резьба должна быть самотормозящей), и ввинчивается в тело наковальни;
• хвост: выступ, квадратный в плане, размещаемый с противоположной от рога стороны. По размеру поперечного сечения и вылету примерно соответствует параметрам рога. При помощи хвоста выполняют гибку на угол 90°;
• отверстия, причём в классической наковальне их должно быть два: квадратное – для установки какого-либо подкладного штампа, и круглое – для фиксации противоположного конца проволоки во время её завивки.

В заводских условиях наковальни изготавливаются из стали 35Л, например, на АО Глазовский завод «Металлист».

Упрощённая мини-наковальня может быть выполнена своими руками либо из широкого равнополочного швеллера ГОСТ 8240, либо из куска стального рельса, причём специалисты считают, что для этих целей подойдёт не железнодорожный, а крановый рельс КР120 или КР140.

Скачать ГОСТ 11397-75 «Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни однорогие».

Подготовительные работы

Выбор вида исходной заготовки для такого самодельного инструмента зависит от целей, ради которых он изготавливается. Для горячей ковки своими руками небольших поковок вполне подойдёт настольный вариант из швеллера, более массивные предметы можно отковывать только на наковальне из рельса.

Исходный стальной швеллер номером не ниже 36У или 40У обязательно должен иметь уклон внутренних граней полок. В этом случае допустимые напряжения изгиба выше, и полка не будет проседать под нагрузками. Размеры самодельной наковальни в этом случае будут следующими:

• для номера 36У: ширина 110 мм, высота 360 мм;
• для номера 40У: ширина 115 мм, высота 400 мм.

Длину заготовки принимают обычно по индивидуальным потребностям: обычно это не более 400 мм. Не рекомендуется принимать экономичный швеллерный профиль, поскольку его вес меньше, а момент сопротивления и жёсткость — ниже. В качестве материала обычно принимают сталь Ст.3сп, но лучше выбрать профиль из стали 17Г1С, прочность которой выше.

Долговечность изделия можно увеличить, если на её переднюю плоскость установить закалённую прошлифованную пластину из инструментальной стали типа 5ХНМ или 5ХГС. Толщина пластины должна быть не ниже 5…6 мм.

Аналогичные требования по материалу и размерам предъявляют к наковальне, изготовление которой намечено из рельса. Предварительно в заготовке стоит просверлить круглое глухое отверстие.

Изготовление наковальни

Как сделать наковальню? Последовательность выполнения операций заключается в следующем. Вначале получается рог. Для этого один из торцов заготовки постепенно обрабатывается «болгаркой» до примерно конической поверхности, после чего шлифуется и заостряется до вида усечённого конуса. Затем острая часть подгоняется напильником. Аналогично механической обработкой получают и хвост.

Для настольной наковальни из швеллера вышеуказанные элементы изготовить невозможно, поскольку в составном варианте не окажется тела сечения, чтобы надёжно их закрепить.

Следующий этап – оформление своими руками опорных лап. Для наковальни из рельса потребности в этом нет, ибо подголовок уже имеет технологические выступы. Используя их, можно просверлить своими руками требующиеся для крепления крепёжные отверстия. В швеллерном профиле все отверстия высверливаются в условно нижней полке. Учитывая большой вес, длинная наковальня крепится шестью болтами, короткой — достаточно и четырёх. Для крепежа подойдут болты от М16 и выше.

Важный момент – установка наковальни в мастерской. Поскольку изделие при использовании испытывает значительные динамические колебания и вибрации, то под него следует установить деревянное основание, которое будет успешно гасить вибрации. Его можно изготовить из дубового пня или сухой деревянной колоды, причём соотношение высоты к размеру поперечного сечения должно быть не более 1,5:1. Вес колоды/пня должен превышать вес оснастки в сборе не менее, чем в 10 раз. Такой импровизированный шабот заглубляется в грунт не менее чем на половину высоты, выравнивается уровнем, после чего грунт тщательно утрамбовывается. При заливке бетонного основания следует перед установкой обработать древесину антисептиком.

Наковальня кузнеца, изготовленная своими руками, по долговечности не уступит профессиональным образцам.

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Наковальня из рельса своими руками

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим, как сделать наковальню из железнодорожного рельса своими руками. Каждому мастеровому человеку хорошо известно, что для того чтобы выпрямить и отбить железную заготовку необходима наковальня. Так же наковальня это неотъемлемая часть кузнечного дела.

В данном случае наковальня сделана из небольшого куска железнодорожного рельса, при помощи УШМ (болгарки) придается форма наковальни, основная чать это рог и рабочая поверхность. В качестве основания используется сосновый чурбак, предварительно высушенный и без коры. Из уголка 50х50 делается крепление. Чтоб деревянный чурбак не растрескался в процессе эксплуатации на него надеваются обручи сделанные из металлической пластины и прикручиваются саморезами по дереву. Торец обжигается газовой горелкой и покрывается олифой, таким образом дерево прослужит очень долго. Наковальню желательно покрасить черной краской из баллончика, чтоб на ней со временем не образовывалась ржавчина, а внешний вид радовал глаз.

Единственный недостаток такой наковальни-это металлический звон, он сильнее чем от обычной, но бюджетность изготовления списывает недостатки)

Давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для изготовления наковальни?

Материалы

1. железнодорожный рельс 30-40 см
2. сосновый чурбак
3. металлическая пластина 1.5-2 мм
4. олифа
5. уголок 50х50

Инструменты

Пошаговая инструкция по созданию наковальни из рельса своими руками. Шаг 1. придаем форму будущей наковальне при помощи УШМ (болгарки) Шаг 2. формируется рог наковальни. Шаг 3. Подготавливаем основание под наковальню. Шаг 4. Выпиливаем полосы из металла для изготовления обручей. Шаг 5. Из уголка делаем крепление. Шаг 6. Пропитываем чурбак олифой, а наковальню окрашиваем черной краской из баллончика. Вот такая наковальня получилась. Работать с небольшими заготовками металла одно удовольствие, или же для занятий художественной ковкой. Самое главное что наковальня получилась практически бесплатная, а это немаловажно.

Виды кузнечной наковальни и как ее изготовить своими руками

Такой на первый взгляд нехитрый и простой инструмент, как наковальня, является обязательным атрибутом любой кузнецы. Без него невозможно выполнение даже самых простых действий, связанных с ковкой металлических изделий.

В то же время покупка этого приспособления не является обязательной, ведь наковальня своими руками может быть сделана любым мастером.

Самый важный кузнечный инструмент

Наковальни – самый важный инструмент, позволяющий выполнять различные кузнечные работы, связанные с холодной и горячей ковкой металла. Данный элемент мастерской довольно специфичен, однако он просто незаменим в случае профессионального изготовления кованых изделий.

Подобный инструмент может различаться в зависимости от типа решаемых задач. Он может иметь разнообразные конструкционные элементы, размеры и формы. В основном выделяют два типа кузнечных наковален: однорогие и двурогие.

Наибольшим спросом пользуется первый вариант приспособления. Рог применяется в формировании изгибов металлических изделий в фигурной ковке.

Боковые стороны позволяют делать изгибы под прямым углом. Сама поверхность устройства гладкая и ровная, а также отшлифована и закалена. Именно эта часть является рабочей.

В ней присутствуют два отверстия квадратной и круглой формы, использующиеся в случае выполнения дополнительных операций с изделиями и при поддержании инструмента.

По весу наковальни разделяют на маленькие, средние и большие. Наиболее оптимальным вариантом являются самые тяжелые модели весом 95 кг и более. Такие устройства позволяют работать с большими заготовками.

Естественно, применение в бытовых целях не требует обязательной покупки подобного инструмента. Однако при необходимости может быть сделана самодельная наковальня. Она без проблем позволит выполнить все самые простые функции, которые к ней предъявляются.

Конечно, изготовить качественное фигурное изделие на самодельном варианте крайне сложно. В таком случае лучше обратить внимание на профессиональные модели. А вот во всех остальных потребностях, ручной инструмент станет самым оптимальным выбором.

Элементы наковальни

Наковальня кузнеца – обязательный атрибут его мастерской. С ее помощью выполняется целый ряд технологических операций с металлом. Данный инструмент используется для ковки, придания металлу необходимой формы, закалки и т.д.

Изготавливается этот предмет из прочной легированной стали, а его масса может превышать 300 килограмм, особенно если речь идет о стационарной кузнечной наковальне.

Она должна быть устойчивой и прочной, так как на нее приходятся значительные нагрузки. Удар молотом по наковальне приводит к появлению ровного чистого звука. Глухой звон свидетельствует о наличии трещин или пустот в инструменте.

Как уже отмечалось ранее, выделяют однорогие и двурогие модели. Почему наковальня имеет такую форму? Дело в следующем: рог позволяет осуществлять изгибы с необходимой кривизной, а ровная поверхность служит для выполнения основной работы.

К основным элементам устройства относятся:

• рог;
• хвостовик;
• углубление для формирования отверстий;
• отверстия для установки инструмента и другого кузнечного приспособления на наковальню;
• лицо;
• башмак;
• площадка для рубки металла.

Выступ на боковой части инструмента называется рогом. Его форма различна, в зависимости от назначения. У однорогих моделей он конусообразный. Используется в формировании изгибов металла и раскатке закругленных частей.

Второй рог применяется в загибании изделий на углы меньше нормального и делается в форме усеченного конуса.

Лицом называется плоская поверхность. Именно на ней производятся основные операции.

В классическом типе наковальни обязательно есть отверстия. Одно из них квадратное – используется, как держатель инструмента, например, молота. Оно обычно располагается в конце устройства. Второе – круглое, фиксирует проволоку при ее завивке, располагается возле рога.

Наковальня должна гасить импульс от удара по лицевой части. В этих целях приспособление устанавливается на прочную деревянную или песочную подушку.

Важно, чтобы лицо располагалось строго горизонтально. Это позволит выполнять работу наиболее качественно.

Многих интересует вопрос, как установить наковальню по высоте. Высота наковальни от пола правильная, если удар молота по наличнику приходится горизонтально. Кроме того важно, чтобы кузнецу не приходилось совершать дополнительных усилий на подгонку удара, нагибаться или поднимать инструмент слишком высоко.

Типы и виды наковален

Виды наковален, их форма и вес могут существенно различаться.

Их разделяют на несколько категорий по указанным выше критериям, а именно:

• безрогие – массивные инструменты с большим весом, значение которого находится в интервале 96 – 210 кг;
• однорогие – располагают только одним конусовидным рогом, их вес варьируется от 70 до 210 кг;
• двурогая наковальня – устройство массой от 100 до 270 кг;
• однорогая консольная;
• шпераки – мини наковальни весом до тридцати килограмм.

Выбор наковальни для ручной ковки делают исходя из работ, которые планируется выполнять. Более тяжелые модели отлично подойдут в работе с габаритными и массивными заготовками. Простые, более легкие варианты с одним рогом хороший выбор в работе с малогабаритными конструкциями.

Легкие модели подойдут для мелких работ дома. Если необходимо сделать какую-либо самоделку, лучшего варианта не найти.

Важным критерием является и тип выполняемых работ. Тут следует решить, какой вариант подойдет лучше: двурогая или однорогая модель. Кроме того наковальни могут иметь дополнительные элементы, например, тиски, позволяющие выполнять работы в одиночку.

Стоит обращать внимание на наличие отверстий, используемых для размещения молотков, кувалды.

Небольшие по размеру и весу шпераки широко используются в ювелирном деле. В данной сфере изделия не требуют серьезной ударной обработки, поэтому и инструмент им необходим соответствующий.

Достаточно часто приспособления для выполнения ювелирных работ производятся по индивидуальному заказу. Они располагают различными функциональными элементами, необходимыми в решении определенных задач.

Иногда одной наковальни может оказаться мало. В больших мастерских целесообразно иметь в наличии два варианта приспособлений: одно стационарное, а второе переносное.

Не стоит забывать и о правильной установке. От этого напрямую зависит качество работы. Невзирая на все, данное приспособление обладает немаленьким весом, его установке следует уделить должное внимание.

Падение и опрокидывание – частые проблемы, возникающие вследствие неправильного монтажа. Кроме того, подставка должна выполнять свои прямые функции: помимо надежной фиксации приспособления необходимо обеспечение гашения ударов молотом.

Деревянный чурбак – наиболее часто используемый тип подставки. Его диаметр обычно колеблется в пределах от 500 до 600 мм. Используются твердые породы дерева. К ним относятся дуб, береза, ясень и др.

Высота монтажа определяется ростом мастера. Чтобы деревянная подставка не создавала дополнительных ненужных вибраций, ее закапывают в яму глубиной более полуметра. Дно ямы утрамбовывают песчаной подкладкой.

Если покупка наковальни не по карману, тогда ее можно заменить самодельным устройством. Его можно сделать, например, из рельса, швеллера или двутавровой балки.

Такие приспособления, сделанные собственными руками, прослужат не один десяток лет. Однако не стоит думать, что они способны полноценно заменить настоящий, профессиональный инструмент. Ручные наковальни не позволят сделать работу такого же качества, как производственные модели.

В таком случае важно понимать: заводской вариант, произведенный по технологии литья, будет существенно лучше самоделок. В его конструкции имеются все необходимые составляющие с закаленной поверхностью.

Кроме того, в указанной модели рог имеет правильную форму, необходимую, например, в искусной фигурной ковке. Заводская модель прослужит довольно долго.

Делаем наковальню своими руками

Устройство наковальни достаточно простое. Его изготовление вручную не потребует чертежи, особые навыки или специальный инструмент и оборудование. По большому счету прибор представляет собой монолитное устройство с особой формой и плоскостями, удовлетворяющими определенным требованиям.

На данный момент в специализированных магазинах кузнечное оборудование представлено достаточно широко. Там можно выбрать любой инструмент, в том числе и наковальню из огромного ассортимента разновидностей. Так есть ли смысл делать данное приспособление самостоятельно?

При ответе на поставленный вопрос необходимо решить, в каких задачах инструмент будет использоваться. В профессиональном производстве, однозначно, следует выбрать заводскую модель. К ее преимуществам следует отнести соответствие всем необходимым стандартам, а также особенности изготовления по технологии литья.

Подобный инструмент обладает высокой твердостью, имеет рога правильной формы и идеально прямые боковые грани.

Тем не менее цена на хорошую модель достаточно высока, особенно в случае крупногабаритных вариантов. Однако таким приспособлениям альтернативы нет, изготовить их вручную точно не получится, ведь масса кузнечной наковальни может достигать 300 килограмм.

Одним из аргументов в пользу ручного изготовления приспособления является тот факт, что к наковальням предъявляются высокие требования. Так, например, края приспособления должны быть строго прямыми и недеформированными.

Во время постоянной эксплуатации инструмента достаточно часто края становятся неровными. Конечно, все зависит и от типа материала, используемого мастером в работе. Тем не менее данный дефект необходимо устранять. Исправить подобный недостаток возможно двумя способами: купить новое приспособление, отремонтировать старое.

Естественно, ремонт обойдется дешевле покупки. Следует учесть, что восстановление наковальни, изготовленной вручную, задача более простая. Так что это отличная возможность лишний раз сэкономить деньги.

Теперь можно смело переходить к вопросу, как сделать наковальню для ковки металла? Приводить какие-либо стандартные размеры или чертежи нет смысла. Существует большое количество разнообразных вариантов данного оборудования. Каждый может выбрать себе то, что подойдет наилучшим образом.

Главная цель – понять и освоить технологию изготовления. Все остальные моменты мастер решит сам, тем более что в интернете можно без проблем найти разнообразные фотографии наковален и использовать их в качестве шаблона при создании наиболее оптимального варианта такого кузнечного устройства.

В первую очередь следует решить вопрос, связанный с монтажом. В случае стационарного варианта, как уже отмечалось ранее, следует использовать массивный пень. А вот в случае переносной модели применяется сваренный из уголков металлический каркас.

Не стоит забывать про то, что ей необходимо быть устойчивой к серьезным ударным нагрузкам. Данная проблема решается установкой в каркас дополнительных ребер, обеспечивающих повышенную жесткость.

Хотя, конечно, существуют и другие методы, позволяющие усилить конструкцию. Тут все зависит от смекалки мастера и его предпочтений.

Если основание для наковальни – пень, тогда его следует стянуть металлическими кольцами. Просто закопать часть основания дерева в землю – не самая хорошая идея. Даже в случае правильной обработки антисептиками, со временем оно начнет разрушаться.

Целесообразно использовать в качестве основания металлическую бочку, помещенную в яму. Предварительно в бочку следует засыпать песок. Количество песка зависит от предпочтений кузнеца. Что касается дерева, то оно выбирается из крепких пород. О чем уже упоминалось ранее.

Установка приспособления на основание реализуется несколькими способами. Самым надежным вариантом является крепление с использованием металлических скоб. Их необходимо закрепить между боковыми поверхностями пенька и инструментом.

Данный вид крепления окажется весьма эффективным. Кузнечное устройство будет надежно соединено с основанием и не потеряет сцепления даже после длительного времени эксплуатации.

Второй вариант более прост. Он заключается в том, что в подошве необходимо просверлить отверстия. В них впоследствии вставляются болты и вкручиваются непосредственно в пень. Недостатком данного способа является расшатывание инструмента после ударов. Чтобы не приходилось время от времени подтягивать болты, лучше использовать скобы.

Согласно промышленной технологии наковальни кузнечные изготавливают из легированной стали марки 35Л. В бытовых условиях обычно делается наковальня из рельса или швеллера. Одна из сторон выбранного материала будет использоваться в качестве основания.

Изготовить лицо можно путем приваривания металлической пластины соответствующей марки. Можно обойтись и без нее. В таком случае придется потратить немало сил и времени на шлифовку одной из сторон рельсы.