Полезная доработка автомобильного домкрата
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Полезная доработка автомобильного домкрата

Переделка домкрата для работы вверх ногами: кратко, по шагам, с фото и видео

Как работает бутылочный домкрат

Четкое понимание принципа действия системы, значительно облегчает процесс её модернизации. Знание основных компонентов механизма, их назначения и расположения, позволяют лучше ориентироваться при его разборе. Далее, мы максимально кратко и наглядно объясним суть работы, дабы сформировать у вас полноценную картину устройства.

Пусть жидкости в системе бутылочного подъемника начинается с масляного резервуара, где она храниться, когда упор полностью опущен. На дне этого резервуара есть 2 отверстия, через которые масло всасывается в камеру насоса для выполнения подъема, и поступает обратно, при опускании груза. Если расположить домкрат вверх ногами, эти отверстия окажутся наверху и жидкость уже не сможет всасываться, а насос будет качать воздух. Решение этой проблемы рассмотрим далее, а пока, завершим описание пути жидкости в нормальном положении прибора.

Пройдя через клапан всасывания, масло оказывается в камере насоса. При опускании штока, происходит выдавливание жидкости в рабочую камеру, через единственное доступное отверстие – нагнетательный клапан. В герметичной рабочей камере, масло постепенно накапливается, поднимая поршень, поскольку только выталкивая его, можно увеличить место в камере и стабилизировать давление. Таким образом, плавным движением рычага, происходит подъем упора с расположенным на нем грузом.

Как заставить домкрат работать вверх ногами

Простой вариант

Очевидным плюсом представленного ниже способа, можно отметить возможность эксплуатации домкрата в любом положении: обычном, перевернутом и на боку. Как было сказано ранее, для этой модернизации домкрат разбирать необязательно, однако такой подход не исключает кропотливый процесс. Из недостатков можно отметить необходимость использования внешней емкости для масла, соединенной с домкратом шлангом, и относительную сложность полного удаление воздуха из системы. Надежность и бесперебойность работы системы зависит от герметичности фиксации шланга и аккуратности использования запорного клапана.

По инструментам:

  • Дрель / шуруповерт, с набором сверл разных диаметров
  • Гаечный / разводной ключ или пассатижи

Суть модернизации заключается в расширении масляного резервуара и полном удалении воздуха из системы подъемника. Стравливание воздуха, в данном случае, происходит через запорный клапан, путем прокачки в перевернутом виде.

Для начала полностью опускаем шток, кладем домкрат на бок и откупориваем пробку масляного резервуара. Теперь необходимо залить максимальное количество масла, которое может поместиться в домкрате. Для удобства берем обычный шприц (можно и через край) и плавно наполняем пока жидкость не начнет выливаться.

Далее закупориваем отверстие и поднимаем упор. Выдвинув поршень до предела, переворачиваем домкрат, выкручиваем запорный клапан и медленно вдавливаем упор в инструмент, пока из отверстия не потечет масло. Вкручиваем клапан обратно, не затягивая, чтобы была возможность опустить шток в нулевое положение. Снова кладем домкрат на бок, откупориваем отверстие и доливаем масло до предела.

Теперь необходимо оснастить заливное отверстие переходником, на который будет удобно насаживать шланг. Можно использовать стандартный переходник для шланга, продающийся в садовых магазинах. При выборе / изготовлении переходника, следует учитывать диаметр, который должен быть больше 5 мм (иначе при подъеме могут быть проблемы). Если заливное отверстие слишком маленькое, переходник в него можно не вкручивать, а приварить. Ещё можно рассверлить отверстие, увеличив его диаметр, но делать это лучше при снятом корпусе, дабы стружка не засорила систему.

Настало время изготовить внешний резервуар для масла, путем объединения емкости со шлангом. Удобнее всего просверлить отверстие в крышке, вставить в него переходник и затянуть гайкой с внутренней стороны. Шланг можно фиксировать хомутом, но если диаметр подобран подходящий, он будет держаться и так. Заливаем в емкость 1-1.5 литра масла и прикручиваем к крышке со шлангом.

Финальным этапом модернизации будет объединение внешнего резервуара с подъемником. Шаг очень важный, требующий аккуратных и четких действий. Необходимо, чтобы соединяемый с домкратом шланг был уже наполнен маслом. Для выполнения такой операции, опускаем край шланга ниже емкости, пока из него не начнет вытекать жидкость. Делать это можно сразу над заливным отверстием и как только потечет масло, сразу одевать на переходник. Если делаете над тазиком, просто зажмите пальцем и поднесите к инструменту.

При перекачке жидкости, внешняя емкость должна располагаться выше инструмента, чтобы жидкость перетекала в систему по закону сообщающихся сосудов. Также в ней должны быть отверстия для поступления воздуха при уменьшении уровня масла.

Такая переделка домкрата для работы вверх ногами обеспечивает максимальную эффективность при полном вытравливании воздуха из системы. В идеале, воздуха быть совсем не должно, но частичка в объеме кубического сантиметра не вызовет больших неудобств.

Основательная переделка

По сложности повторения, данный способ не слишком отстает от первого, а для бывалых хозяев, и вовсе, может быть более удобным. Суть данного усовершенствования заключается в простейшем дополнении внутренней системы одной единственной деталью. Дополнительным плюсом, по сравнению с предыдущим вариантом, можно отметить отсутствие внешней емкости (вид инструмента не измениться). Из минусов, на ум приходить только то, что инструмент не сможет использоваться в обычном положении, а на боку, только при наклоне на сторону насоса. В целом, данный метод более надежен и не так сильно зависит от завоздушенности, как предыдущий.

Требуемые компоненты:

  • Трубочка с внешним диаметром в 4-5 мм, длиной 20 см (металлическая или пластиковая)
  • Универсальный клей или лак для герметизации стыка

По инструментам:

  • Гаечный ключ от 50 и больше (в зависимости от модели)
  • Шуруповерт / дрель со сверлами по металлу (если понадобиться расширять отверстие под трубку)

Поскольку процедура подразумевает частичную разборку домкрата, в первую очередь, из системы необходимо полностью слить масло. Опускаем упор, берем подходящую тару, откупориваем боковую заглушку, наклоняем прибор и ждем, пока все не вытечет. Чтобы извлечь масло быстрее и эффективней, можно поработать насосом, двигая поршень вверх-вниз.

Внешний корпус устройства зафиксирован верхней гайкой, которую надо открутить. Легче всего это сделать на стационарных тисках, гаечным или разводным ключом. Если есть только тиски, можно попробовать зажать в них гайку и повернуть домкрат за основание против часовой стрелки.

После демонтажа внешнего корпуса масляного резервуара, нам откроется основание с несколькими отверстиями (2-3, в зависимости от модели). Нам необходимо то, через которое всасывается масло. Обычно оно расположено к насосу ближе всех. Именно в этом отверстии необходимо плотно зафиксировать трубочку, чтобы жидкость забиралась не снизу-сверху, а сверху-снизу (когда домкрат будет перевернут).

На этапе удлинения всасывающего канала, каждый включает смекалку, используя любые подручные и доступные материалы. Устанавливают трубки от тормозных систем, обрезки антенн от радиоприемника, трубочки от сока, изоляции проводов и даже силиконовые шланчики от капельницы, прижимая их хомутом к блоку цилиндра. Кто-то фиксирует без клея, засовывая трубочку вплотную, кто-то нарезает резьбу и вкручивает. На этом этапе все зависит от возможностей. Конечно, надежней будет вкрутить металлическую трубку на резьбу, но тут надо решить, насколько такая процедура оптимальна.

Перед окончательной фиксацией и объединением системы с трубкой, необходимо установить точную длину последней. Для вычисления этого значения, просто одеваем внешний корпус обратно на домкрат, засовываем трубку внутрь и прикладываем к всасывающему отверстию. Верхний край трубки должен оканчиваться за 5-10 мм до края внешнего корпуса. Намечаем, отрезаем и фиксируем на своем месте. На этом модернизация завершена.

Собираем прибор, не забывая о уплотнительных прокладках, заливаем масло, переворачиваем упором вниз и прокачиваем несколько раз. Если инструкция с фотографиями передала картину недостаточно полно, рекомендуем ознакомиться со следующим роликом, чтобы более наглядно увидеть, как переделать домкрат чтобы он работал вверх ногами. Видео, представленное ниже демонстрирует простой процесс модернизации системы при помощи куска изоляции и трубочки от сока.

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Доработка домкрата.

Всем привет.
Вот решил поделиться своей идеей и заодно узнать мнение. А может что лучшее подскажите.Как говорится одна голова хорошо а две лучше. Так вот подсуетили мне домкрат но для моего работяги маловат, при полном вылете колесо остаётся на земле.Думал думал вот и придумал.Наварил 5 см. трубы болт и теперь всё гут.

Смотрите также

Метки: домкрат

Комментарии 72

Хороший пост. Сегодня на скорую руку искал вариант, как подкатной повыше сделать. Подкладывал доски под основание домкрата, чуть машину не уронил… Потом на широкую доску поставил, и дело пошло. Но стал думать, как без досок сделать так, чтобы поднимать высокую машину? И нашёл твой пост! Спасибо за идею!

Тоже домкрат так дорабатывал. только чуть ниже и частиот подшипника использовал.

Читать еще:  Как построить забор из кирпича своими руками?

У меня тоже для поднятия моего CR-V высоты не хватает. Тоже думал о похожей конструкции.

Правильно люди пишут — нафига надставки, когда проблема решается хорошей основой-площадкой снизу. У меня такой же домкрат, кругляш уже повело в сторону, надо переваривать. А так он еще более не устойчив.

площадка в чемодан не влазит))))поэтому так и сделал чтобы в чемодан влазило и площадку можно использовать

Подкатной домкрат плохо катается по деревянным полам под нагрузкой, не говоря уже о грунте. По этому проблему нужно решать не сверху, а с низу, то есть то, по чему он сам катается = опоре.
Самый лучший вариант это лист дюймовой (25мм) фанеры покрытый сверху железом не менее 1,5мм на 100мм длиннее домкрата. Высоты уже хватает, домкрат отлично катается, не портит пол и не тонет на грунте.

Еще сбоку ручку прикрепить. Я без проставки иногда не могу под машину закатить)

Знакомый домкрат. Такой же взял себе. И промахнулся по высоте. Так же не хватает 2-3см. Что бы машину нормально поднять. Думаю так же сделать. Или осядет на даче бытовки поднимать))

мне надо см 40 наваривать…не вариант))

он есть в штатном комплекте инструмента. Хайджек наше всё.

Теперь он может гдето не подлезть.

но открутить надставку дело 1-ой минуты )

саиписто!надо себе замутить!

Хороша идея, надо себе тоже сделать

Если с земли поднимать, в землю уходит?
Когда перебувался, то под штатный приоровский домкрат клал кусок доски. На мягком месте ушло на сантиметр.

тоже об этом думал,

Норм.
У меня такой засопатился, скотиеа

Такой же домкрат только синии. Субарика поднимал без проблем, быстро и удобно.За лонжерон переднии вывешивает полностью 2 колеса, притом что стояла жирная резина 16/65/215. Двигателя вывешивать за поддон тоже вполне хватает. Проставки не люблю ставить, ну их нафиг. Если высоты не хватает лучше присмотреть другие места для подъема, например рычаги подвески, мост и тд. Для джипов я бы купил просто больше подкатной наподобие шиномонтажных. Места больше занимает конечно, но зато удобно. А у тех кто по грязьям гоняет у них свои Хай джеки есть, там один фиг что подкатной, что винтовой не запихать никуда, грязь и говнецо кругом)

Переделка домкрата для работы вверх ногами: кратко, по шагам, с фото и видео

Как работает бутылочный домкрат

Четкое понимание принципа действия системы, значительно облегчает процесс её модернизации. Знание основных компонентов механизма, их назначения и расположения, позволяют лучше ориентироваться при его разборе. Далее, мы максимально кратко и наглядно объясним суть работы, дабы сформировать у вас полноценную картину устройства.

Пусть жидкости в системе бутылочного подъемника начинается с масляного резервуара, где она храниться, когда упор полностью опущен. На дне этого резервуара есть 2 отверстия, через которые масло всасывается в камеру насоса для выполнения подъема, и поступает обратно, при опускании груза. Если расположить домкрат вверх ногами, эти отверстия окажутся наверху и жидкость уже не сможет всасываться, а насос будет качать воздух. Решение этой проблемы рассмотрим далее, а пока, завершим описание пути жидкости в нормальном положении прибора.

Пройдя через клапан всасывания, масло оказывается в камере насоса. При опускании штока, происходит выдавливание жидкости в рабочую камеру, через единственное доступное отверстие – нагнетательный клапан. В герметичной рабочей камере, масло постепенно накапливается, поднимая поршень, поскольку только выталкивая его, можно увеличить место в камере и стабилизировать давление. Таким образом, плавным движением рычага, происходит подъем упора с расположенным на нем грузом.

Как заставить домкрат работать вверх ногами

Простой вариант

Очевидным плюсом представленного ниже способа, можно отметить возможность эксплуатации домкрата в любом положении: обычном, перевернутом и на боку. Как было сказано ранее, для этой модернизации домкрат разбирать необязательно, однако такой подход не исключает кропотливый процесс. Из недостатков можно отметить необходимость использования внешней емкости для масла, соединенной с домкратом шлангом, и относительную сложность полного удаление воздуха из системы. Надежность и бесперебойность работы системы зависит от герметичности фиксации шланга и аккуратности использования запорного клапана.

По инструментам:

  • Дрель / шуруповерт, с набором сверл разных диаметров
  • Гаечный / разводной ключ или пассатижи

Суть модернизации заключается в расширении масляного резервуара и полном удалении воздуха из системы подъемника. Стравливание воздуха, в данном случае, происходит через запорный клапан, путем прокачки в перевернутом виде.

Для начала полностью опускаем шток, кладем домкрат на бок и откупориваем пробку масляного резервуара. Теперь необходимо залить максимальное количество масла, которое может поместиться в домкрате. Для удобства берем обычный шприц (можно и через край) и плавно наполняем пока жидкость не начнет выливаться.

Далее закупориваем отверстие и поднимаем упор. Выдвинув поршень до предела, переворачиваем домкрат, выкручиваем запорный клапан и медленно вдавливаем упор в инструмент, пока из отверстия не потечет масло. Вкручиваем клапан обратно, не затягивая, чтобы была возможность опустить шток в нулевое положение. Снова кладем домкрат на бок, откупориваем отверстие и доливаем масло до предела.

Теперь необходимо оснастить заливное отверстие переходником, на который будет удобно насаживать шланг. Можно использовать стандартный переходник для шланга, продающийся в садовых магазинах. При выборе / изготовлении переходника, следует учитывать диаметр, который должен быть больше 5 мм (иначе при подъеме могут быть проблемы). Если заливное отверстие слишком маленькое, переходник в него можно не вкручивать, а приварить. Ещё можно рассверлить отверстие, увеличив его диаметр, но делать это лучше при снятом корпусе, дабы стружка не засорила систему.

Настало время изготовить внешний резервуар для масла, путем объединения емкости со шлангом. Удобнее всего просверлить отверстие в крышке, вставить в него переходник и затянуть гайкой с внутренней стороны. Шланг можно фиксировать хомутом, но если диаметр подобран подходящий, он будет держаться и так. Заливаем в емкость 1-1.5 литра масла и прикручиваем к крышке со шлангом.

Финальным этапом модернизации будет объединение внешнего резервуара с подъемником. Шаг очень важный, требующий аккуратных и четких действий. Необходимо, чтобы соединяемый с домкратом шланг был уже наполнен маслом. Для выполнения такой операции, опускаем край шланга ниже емкости, пока из него не начнет вытекать жидкость. Делать это можно сразу над заливным отверстием и как только потечет масло, сразу одевать на переходник. Если делаете над тазиком, просто зажмите пальцем и поднесите к инструменту.

При перекачке жидкости, внешняя емкость должна располагаться выше инструмента, чтобы жидкость перетекала в систему по закону сообщающихся сосудов. Также в ней должны быть отверстия для поступления воздуха при уменьшении уровня масла.

Такая переделка домкрата для работы вверх ногами обеспечивает максимальную эффективность при полном вытравливании воздуха из системы. В идеале, воздуха быть совсем не должно, но частичка в объеме кубического сантиметра не вызовет больших неудобств.

Основательная переделка

По сложности повторения, данный способ не слишком отстает от первого, а для бывалых хозяев, и вовсе, может быть более удобным. Суть данного усовершенствования заключается в простейшем дополнении внутренней системы одной единственной деталью. Дополнительным плюсом, по сравнению с предыдущим вариантом, можно отметить отсутствие внешней емкости (вид инструмента не измениться). Из минусов, на ум приходить только то, что инструмент не сможет использоваться в обычном положении, а на боку, только при наклоне на сторону насоса. В целом, данный метод более надежен и не так сильно зависит от завоздушенности, как предыдущий.

Требуемые компоненты:

  • Трубочка с внешним диаметром в 4-5 мм, длиной 20 см (металлическая или пластиковая)
  • Универсальный клей или лак для герметизации стыка

По инструментам:

  • Гаечный ключ от 50 и больше (в зависимости от модели)
  • Шуруповерт / дрель со сверлами по металлу (если понадобиться расширять отверстие под трубку)

Поскольку процедура подразумевает частичную разборку домкрата, в первую очередь, из системы необходимо полностью слить масло. Опускаем упор, берем подходящую тару, откупориваем боковую заглушку, наклоняем прибор и ждем, пока все не вытечет. Чтобы извлечь масло быстрее и эффективней, можно поработать насосом, двигая поршень вверх-вниз.

Внешний корпус устройства зафиксирован верхней гайкой, которую надо открутить. Легче всего это сделать на стационарных тисках, гаечным или разводным ключом. Если есть только тиски, можно попробовать зажать в них гайку и повернуть домкрат за основание против часовой стрелки.

После демонтажа внешнего корпуса масляного резервуара, нам откроется основание с несколькими отверстиями (2-3, в зависимости от модели). Нам необходимо то, через которое всасывается масло. Обычно оно расположено к насосу ближе всех. Именно в этом отверстии необходимо плотно зафиксировать трубочку, чтобы жидкость забиралась не снизу-сверху, а сверху-снизу (когда домкрат будет перевернут).

Читать еще:  Как правильно построить гараж своими руками?

На этапе удлинения всасывающего канала, каждый включает смекалку, используя любые подручные и доступные материалы. Устанавливают трубки от тормозных систем, обрезки антенн от радиоприемника, трубочки от сока, изоляции проводов и даже силиконовые шланчики от капельницы, прижимая их хомутом к блоку цилиндра. Кто-то фиксирует без клея, засовывая трубочку вплотную, кто-то нарезает резьбу и вкручивает. На этом этапе все зависит от возможностей. Конечно, надежней будет вкрутить металлическую трубку на резьбу, но тут надо решить, насколько такая процедура оптимальна.

Перед окончательной фиксацией и объединением системы с трубкой, необходимо установить точную длину последней. Для вычисления этого значения, просто одеваем внешний корпус обратно на домкрат, засовываем трубку внутрь и прикладываем к всасывающему отверстию. Верхний край трубки должен оканчиваться за 5-10 мм до края внешнего корпуса. Намечаем, отрезаем и фиксируем на своем месте. На этом модернизация завершена.

Собираем прибор, не забывая о уплотнительных прокладках, заливаем масло, переворачиваем упором вниз и прокачиваем несколько раз. Если инструкция с фотографиями передала картину недостаточно полно, рекомендуем ознакомиться со следующим роликом, чтобы более наглядно увидеть, как переделать домкрат чтобы он работал вверх ногами. Видео, представленное ниже демонстрирует простой процесс модернизации системы при помощи куска изоляции и трубочки от сока.

Какой домкрат лучше? — экспертиза ЗР

Без домкрата в дальние поездки отправляться не стоит. Довольствоваться штатным домкратом или подобрать получше? Рассматриваем достоинства и недостатки наиболее распространенных устройств.

Послал Панкрат с тракта Кондрату трактат: не поднять Панкрату трактор без Кондратова домкрата.

Лучший современный домкрат — это мобильный телефон: позвонил, пожаловался на проколотое колесо — и ждешь помощи. Однако старый добрый домкрат пока не стоит спешить выселять из багажника. Даже европейцу, проколовшему колесо в воскресенье на пути из Милана в Верону порой случается засучить рукава. А в России такой инструмент не может быть лишним по определению.

НАШ СОВЕТ

Как подбирать домкрат по высоте? Ведь он может понадобиться тогда, когда колесо спущено, и машина просела «ниже ватерлинии». Первым делом следует измерить расстояние от земли до порога или того места, где должен располагаться домкрат. При спущенном колесе он должен быть ниже на высоту профиля шины. Верхний предел высоты определяется типом автомобиля. У легковых машин ход подвески вниз от номинального положения не превышает 60–80 мм, а у внедорожников может быть более 150 мм.

По типу привода домкраты разделяют на ручные (механические или гидравлические), электрические и пневматические (их подключают к выхлопной трубе). Классифицировать можно и по конструкции исполнительных механизмов: ромбические и подкатные, бутылочные (винтовые и гидравлические) и реечные, рычажно-винтовые и типа «подушка».

Мы оценили плюсы и минусы недорогих домкратов разных типов — в нашей фотогалерее они расположены по алфавиту.

Примерная цена 990 руб.

Ромбический домкрат, очень похожий на те, что прилагаются ко многим автомобилям. Заявленные высóты подхвата и подъема — соответственно 100 и 390 мм. Проверили: получилось 110 и 390 мм. Имеет удобный подхват с резиновым элементом. Возможности подъема по высоте подойдут почти любому легковому автомобилю, а вот для кроссоверов их может и не хватить.

Яркая краска держится не очень хорошо, особенно на нагруженных поверхностях, — со временем возникнет коррозия. Ходовой винт абсолютно сухой — его необходимо смазать! В целом недорогое работоспособное изделие.

Примерная цена 4950 руб.

Электрический домкрат — игрушка относительно дорогая и при этом не очень «могучая». Шестеренки внутри редуктора пластмассовые, хотя об этом лучше не думать. Подъем «на верхний этаж» длится довольно долго, обычный механический домкрат справляется с задачей быстрее.

У этого домкрата высота подхвата — 112 мм, а высота подъема — 345 мм. В крайних положениях срабатывают встроенные микровыключатели, ­поэтому «выше крыши» домкрат не полезет. Предусмотрена маленькая съемная ручка аварийного опускания в случае поломки электропривода. Выглядит она как ключик от заводной игрушки.

По геометрическим размерам устройство пригодно для подавляющего большинства легковых автомобилей. В богатом варианте комплектации к нему добавлен еще и электрический гайковерт. Кстати, неплохой подарок автовладельцу с любым достатком. Только не забудьте сказать счастливому обладателю, чтобы смазал ходовой винт, ибо он совсем сухой.

Примерная цена 2100 руб.

Заявленные высота подхвата и высота подъема — 170 мм и 420 мм соответственно. Не верьте: либо одно, либо другое! Дело в том, что у домкрата предусмотрен регулировочный винт, который выкручивается из штока на несколько сантиметров. Но это следует сделать до начала работы: повернуть винт, придавленный тяжелой машиной, невозможно. С закрученным винтом высота подъема составила около 390 мм. Если же выкрутить винт, то «выросший» домкрат может просто не подлезть под машину. Он сможет поднять популярные Логаны и Ларгусы, но только с накачанными шинами, а значит при проколе покрышки бесполезен. А под пороги Рио с Солярисом, даже с надутыми колесами, никак не входит.

Домкраты такого типа очень любят дачники — можно, например, покосившийся сарай приподнять. Но чаще всего их используют владельцы рамных внедорожников, подставляя не под пороги, а под раму или балку моста. Однако площадь опоры такого домкрата весьма скромная, на мягком грунте он скорее уйдет в землю, чем приподнимет автомобиль, — нужно возить с собой прочную опорную площадку.

Примерная цена 1785 руб.

Подкатные домкраты удобны в эксплуатации — неслучайно их любят шиномонтажники. Однако мы рассматриваем сейчас не профессиональные изделия, поэтому и выбрали этот домкратик, как самый маленький и легкий из всех подкатных. Ведь подразумевается, что его будут возить в багажнике, а не катать по полу автомастерской.

Претензии возникли сразу: изготовители «забыли» указать высоту подхвата и высоту подъема. Пришлось измерять самим — получилось 135 и 290 мм соответственно. Возможно, удастся оторвать от земли колесо невысокого автомобиля, но наш редакционный Ларгус так и не смог «задрать лапу».

Примерная цена 4000 руб.

Еще один подкатной гидравлический домкрат, только более серьезный. Высота подхвата и высота подъема указаны: 135 и 385 мм соответственно. По нашим замерам, чуть меньше: 125 и 380 мм. Домкрат тяжеловат, чтобы возить его с собой в автомобиле. А вот в гараже ему самое место: поможет и при ремонте автомобиля, и при сезонной смене колес.

Примерная цена 880 руб.

Недорогое изделие продавалось как домкрат для классической Нивы. Подхват и подъем померили сами — получилось 150 мм и 460 мм соответственно. В грязи такой домкрат вряд ли поможет: утонет. Зато на его верхней площадке закреплена резиновая подушка: она бережет краску и минимизирует возможное соскальзывание. Винт, как водится, нуждается в смазке, иначе счастье будет недолгим. Впрочем, для нас оно оказалось совсем недолгим: при попытке приподнять редакционный кроссовер Ford Kuga верхняя площадка позорно сложилась: запас прочности оказался «никаким».

Примерная цена 6000 руб.

Надувные домкраты используют энергию выхлопных газов: надел шланг на выхлопную трубу — и вперед! При этом медленно надувающийся мешок можно разместить почти под любой частью днища машины, а высота подхвата определяется толщиной пустого мешка — несколько сантиметров. Обеспечивает высоту подъема примерно 460 мм. При этом есть одно но: предсказать траекторию поддомкрачиваемой машины довольно сложно.

Надувной домкрат можно использовать практически на любой поверхности: ровный асфальт ему не нужен. Удельное давление на грунт невелико. Во избежание механических повреждений мешок защищают сверху и снизу прилагаемыми ковриками. Такой домкрат не любит сильных морозов и соседства с раскаленными элементами выхлопной системы. Пользоваться им лучше вдвоем, потому что для подъема многих автомобилей давления выхлопных газов при минимальных оборотах двигателя недостаточно — кому-то надо нажимать на педаль газа. Между тем подъем автомобиля с сидящими внутри людьми запрещен — неувязочка. Если машина имеет две выхлопные трубы, придется приобрести переходник, собирающий выхлопные газы воедино. А на нестандартный фигурный патрубок шланг и вовсе не налезет.

Самодельный пресс из домкрата своими руками: чертежи и схемы

Для некоторых операций домашнему мастеру может потребоваться пресс со значительным усилием сжатия, но приобретение оборудования такого класса будет совершенно неоправданным. Сегодня мы расскажем, как за несколько часов собрать надёжный пресс на основе гидравлического автомобильного домкрата.

Из чего и как собрать раму для пресса

Материал для станины, её конструкционная прочность и способ сборки должны определяться давлением, которое домкрат способен выдать. Для точного расчёта важно понимать, в каком направлении действуют нагрузки в процессе работы.

Читать еще:  Насадка на перфоратор для уплотнения грунта

Основа пресса — прямоугольная П-образная рамка из швеллера или спаренного стального уголка. Основной действующей силой является противодействие сжатию, выраженное в сосредоточенной нагрузке. Основное усилие концентрируется в центрах горизонтальных перекладин. Силами, растягивающими вертикальные стойки пресса, и явлениями деформации в сжимаемых деталях вполне можно пренебречь.

1 — верхняя упорная балка; 2 — болты; 3 — домкрат 20 т; 4 — возвратные пружины; 5 — подвижная балка; 6 — стопорный палец; 7 — регулируемая опорная балка; 8 — поперечная балка; 9 — ножки из уголков

Для установки со сдавливающим усилием до 5 тонн для изготовления рамы можно смело использовать:

  1. Швеллер по ГОСТ 8240–89 типоразмера 8П.
  2. Пару горячекатанных уголков по ГОСТ 8509–93 размера 50х5 мм, связанных 10 мм прутьями через 20–25 см, либо цельным сварным швом.

Размеры швеллера 8П

Сразу оговоримся, что примерные данные по металлопрокату мы приводим для рамы, у которой внутреннее окно не шире 100 см. По аналогии при использовании домкрата с усилием до 10 тонн раму следует изготовить из:

  1. Швеллер типоразмера 10П.
  2. Спаренная угловая сталь 63х7 мм, соединение цельным швом с внутренними вставками номинального сечения.

Размеры швеллера 10П

Если же необходимое усилие сжатия достигает 15 т или выше, то раму следует изготовить из:

  1. Швеллер типоразмера 14П.
  2. Спаренный уголок 75х8 мм, соединение аналогично предыдущему.

Размеры швеллера 14П

Указанное выше предложение по металлопрокату подразумевает десятикратный запас прочности, что полностью исключает превышение предела упругих деформаций и является нормальным для установок такого рода. Все соединения рамы должны быть сварными с цельными двухсторонними швами и подрезкой встык. Если сваркой соединение не выполнить, допускается сборка на болтах или шплинтованных пальцах. При этом обязательно нужно брать в расчёт максимальную допустимую нагрузку на срез.

При болтовом соединении основная нагрузка становится рассредоточенной и усилие сжатия пресса нужно разделить на количество болтов или пальцев. Разрушающее усилие среза болтов из наиболее распространённой стали СТ-3 составляет:

  1. М10 — около 2500–3000 кг.
  2. М12 — 4000–4500 кг.
  3. М14 — 5500–6000 кг.

Для обеспечения необходимого запаса прочности каждый элемент крепления должен испытывать нагрузку в пять раз меньше разрушительной. Для стальных пальцев усилие можно принимать на 10–15% выше указанных значений. Если нужное количество креплений не получается разместить в угловом узле, следует увеличить прочность косынками, для которых предпочтительно использовать угловую сталь вместо листовой. Это же применимо и к сварной конструкции рамы, что также помогает избежать использования излишне массивного сталепроката.

Помимо нагруженной верхней части станина включает в себя две стойки с ножками, обеспечивающими прессу достаточную устойчивость, и поперечную балку, которая может быть переставной при обработке деталей разного размера. Сечение верхней и нижней балок должно быть эквивалентным, также как и сечение элементов их крепления. Ножки и опору каждый волен реализовать по своим соображениям, они не испытывают рабочих нагрузок помимо собственной массы пресса. Единственное требование — наличие нижней перекладины, придающей конструкции дополнительную жёсткость.

Какой использовать домкрат и как его доработать

Наиболее доступным и пригодным для изготовления домашнего пресса будет гидравлический автомобильный домкрат стаканного типа. Как упоминалось выше, рабочее усилие вы вправе выбирать под свои задачи, в продаже присутствуют относительно недорогие устройства, способные выжимать до 20 тонн и даже больше.

Основная проблема с использованием таких домкратов заключается в их неспособности работать в перевёрнутом положении. Кажется наиболее логичным закрепить домкрат стационарно на верхней балке и использовать нижнюю как опору под деталь. Однако для этого потребуется доработка гидравлического механизма.

Первый вариант переделки домкрата — установка дополнительного расширительного бачка ёмкостью около 300 мл. Бачок связывается с заливным отверстием домкрата обычной силиконовой трубкой. Для её плотной посадки можно использовать резьбовые штуцеры под кислородный шланг, которые в ассортименте присутствуют в любом магазине автозапчастей.

Другой вариант переделки потребует разборки домкрата. Необходимо полностью слить масло и прокачать плунжер, затем скрутить верхнюю прижимную гайку, зажав её в тисках. После этого резиновой киянкой расшатывается внешний стакан, он должен выйти из посадочного кольца в основании домкрата. Сразу возле рычага плунжера расположено отверстие для забора рабочей жидкости. Вся проблема кроется здесь: стакан наполнен не полностью и поэтому в перевёрнутом состоянии отверстие не контактирует с маслом. Чтобы это устранить, в него нужно плотно запрессовать трубку, длиной почти во всю высоту стакана.

Если не переделывать домкрат, придётся реализовать более сложный механизм с дополнительной третьей балкой. Она должна скользить по боковым стойкам-направляющим и иметь достаточно плотную посадку, чтобы при накачке давления домкрат не сдвинулся с места. В нашем случае домкрат просто крепится в перевёрнутом положении к центру верхней балки. Здесь не нужно массивных болтов, достаточно проделать в опорной пластине домкрата пару отверстий и обеспечить фиксацию болтами М10 или М8, способными выдержать вес самого домкрата и незначительное усилие сдвига на начальном этапе сжатия.

Изготовление прижимных колодок

Шток домкрата не очень удобен в работе, обычно требуется увеличенная площадь сжимающих бабок для использования широкого набора пресс-форм и работы с крупногабаритными деталями. При этом усилие должно распределяться по всей площади сжимаемых поверхностей равномерно, не вызывая деформации.

В простейшем случае в роли прижимных колодок могут выступить короткие полнотелые чушки. В них достаточно просто изготовить глухие отверстия с резьбой для фиксации к основной конструкции пресса. Но такого рода детали не всегда доступны обывателю, поэтому предлагаем вариант собственного изготовления бабок, способных без вреда выдержать значительное усилие сжатия.

Верхняя бабка должна иметь возможность составного крепления со штоком домкрата, исключающего сдвиг во время работы. Говоря проще, в бабке следует изготовить несквозное отверстие, в которое пятка домкрата войдёт с минимальным зазором. Также понадобится пара отверстий для крепления пружин возвратного механизма.

Обе бабки можно изготовить из двух отрезков швеллера или четырёх кусков уголка, формирующих параллелепипед с открытыми боковыми гранями. Швы на плоскостях, через которые проходит ось основного рабочего усилия, следует заваривать сплошным швом изнутри, остальные — снаружи. Одна из граней глушится квадратной вставкой, после чего внутренняя полость заливается пескобетоном марки 500. После застывания бабка заваривается с другой стороны, так получаются две несжимаемые колодки.

Для посадки на домкрат достаточно приварить в верхней части бабки отрезок трубы соответствующего диаметра, которая выполнит роль обсадки стакана. Для ещё большей надёжности на дне гильзы крепится шайба с отверстием под пятку штока. Нижнюю бабку можно просто поставить на переставную балку, но лучше наварить пару уголков или стальных прутьев, ограничивающих сдвиг.

Переставная опорная балка

Как вы уже знаете, нижняя балка должна иметь сечение не меньше, чем у верхней, но она отличается по конструкции. Опорный стол изготавливается из двух швеллеров, обращённых рёбрами наружу, которые прикладываются по разные стороны стоек и свариваются в центральной части вставками из уголка или толстой арматуры. Вдоль центра балки имеется свободное пространство, чем объясняется необходимость изготовления нижней опорной колодки. Последняя должна опираться как минимум на половину ширины каждой полки, упоры от сдвига навариваются по центру нижней части.

Лучший вариант фиксации балки на стойках — с помощью массивных стальных пальцев. Для этого в вертикальных швеллерах рамы следует изготовить ряд круглых просечек на разной высоте с параллельным расположением. Как вы понимаете, диаметр пальцев не может быть меньше совокупного сечения всех болтов, используемых в скреплении верхней части рамы.

Возвратный механизм

Последняя часть конструкции самодельного пресса — пружинный механизм, который будет складывать домкрат при открытом перепускном клапане. Для этой цели подойдут обычные пружины для доводки дверей, которые можно в неограниченном количестве приобрести в любом хозяйственном магазине.

Задача осложняется при использовании верхней прижимной бабки, значительный собственный вес которой не позволит пружинам сжаться. Как вариант можно увеличить число пружин до четырёх или шести, или использовать более мощные пружины растяжения для ворот.

При отсутствии верхней колодки необходимо закрепить пружины к штоку домкрата. Для этого понадобится шайба, внутреннее отверстие которой больше регулировочного винта штока, но меньше диаметра поршня. Пружина крепится к ней через два небольших отверстия по краям и фиксируется к верхней балке аналогичным образом или на приваренных крючках. Располагать пружину строго вертикально не обязательно, вы можете компенсировать излишек длины наклонным положением.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector