Поперечины на забор из профнастила ""
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Поперечины на забор из профнастила

Лаги для забора из профнастила: какие выбрать и как крепить

Лаги, наряду с опорными столбами, — ключевая часть каркаса забора из профлиста. В стандартном ограждении из металлопрофиля они выполняют сразу две функции: во-первых, на них крепится сам профилированный лист; во-вторых, они придают конструкции жесткость. О том, какие лаги для забора из профнастила лучше выбрать и как их правильно закрепить — ниже в статье.

Деревянные лаги для забора из профнастила

Забор из профлиста на деревянном каркасе — самый простой в монтаже и дешевый вид ограждения из профнастила. Лаги для такого забора делают из бруса со стороной не менее 40 мм. При меньшей толщине деревянный брус может не выдержать ветровую нагрузку и треснуть или сломаться в течение одного-двух лет после установки забора. Так что это необходимый минимум.

Обычно же поперечины для забора из профнастила делают из более толстого бруса, оптимальные размеры которого зависят от расстояния между столбами и используемой марки металлопрофиля.

Например,

При строительстве ограждения из стандартных стеновых марок профилированного листа С8, С10, С15, С20 и расстоянии между опорными столбами в 2,5 метра лаги под профнастил делают из бруса 40×50 мм или 50×60 мм. Если расстояние больше — 2,5–3,5 метра, — то лучше использовать более прочный брус 60×60 мм.

Комбинированный забор из профнастила и дерева часто ставят вокруг дачных участков, а также используют как временное ограждение места строительства по четырем причинам:

  • Простота установки. Деревянные прожилины для забора из профнастила крепятся настолько просто, что это элементарная задача даже для человека, который в первый раз взял в руки шуруповерт.
  • Легкость. Деревянный брус весит мало, что упрощает как работу с ним, так и процесс доставки и разгрузки.
  • Доступность. Даже в самом маленьком городке можно легко купить лаги для забора из профнастила из бруса.
  • Низкая цена. В сравнении с металлопрокатом деревянный брус стоит намного меньше.

Таким образом, забор из профнастила на деревянном каркасе — это бюджетное сплошное ограждение, которое ставится быстро и легко, даже если у рабочих нет опыта. И, как и у большинства дешевых решений, у такого забора много недостатков. В частности, деревянные поперечины:

  • подвержены гниению и поражению насекомыми;
  • впитывают влагу, которая ускоряет коррозию стального листа в местах крепления;
  • быстро теряют вид;
  • нуждаются в регулярном уходе — как минимум раз в год;
  • отличаются небольшой плотностью, из-за чего под воздействием ветра крепления постепенно ослабляются и разбалтываются;
  • имеют неоднородную структуру, из-за чего на некоторых участках прочность прожилин ниже;
  • недолговечны по сравнению с самим профлистом, срок службы которого достигает 50 лет и более при защитном покрытии из PVDF.

Конечно, часть этих недостатков устранима. Вместо дешевого сучковатого бруса можно купить более дорогой без пороков, а для защиты от насекомых и гниения перед монтажом лаги для металлопрофиля обрабатывают антисептическим составом длительного действия и красят. Но, несмотря на это, забор из профлиста с деревянными лагами все равно не очень долговечен: раз в 10–15 лет прожилины подлежат замене даже при правильном регулярном уходе.

Металлические лаги для забора из профлиста

Для устройства капитальных заборов вокруг частных домов, коттеджных поселков, коммерческих и промышленных объектов, чаще всего, используют металлические лаги. Их делают из профильной трубы с толщиной стенки 1,5–2 мм и сечением 20×40 мм. Вместо трубы на лаги для профнастила можно пустить гнутый швеллер толщиной 2 мм с основанием 40–60 мм или обычный уголок с таким же плечом. Но это актуально только для стандартных заборов высотой 1,7–3 метра.

Для ограждений высотой три метра и более используют усиленные металлические лаги для забора из профнастила, размеры которых рассчитываются в зависимости от ветровой нагрузки в месте строительства. Это связано с большой парусностью сплошного металлопрофиля, из-за которой с высотой забора растет и риск деформации каркаса или даже срыва листа.

В отличие от деревянных лагов, прожилина для забора из профильной трубы:

  • намного прочее;
  • служит в несколько раз дольше;
  • нуждается только в покраске раз в 2–3 года;
  • не гниет, непригодна в пищу для насекомых, не повреждается грибком, плесенью;
  • не вбирает влагу;
  • может быть длиной до 12 метров;
  • плотно прилегает к профлисту, снижая скорость коррозии в местах креплений;
  • может соединяться со столбами или закладными в них самым надежным методом — сваркой.

Металлические лаги для профлиста — это стандарт для забора из профнастила. Заменять их деревянными имеет смысл только в двух случаях: если критично важна возможность собрать каркас ограждения с использованием простейших инструментов и если брус из дерева подходящих размеров доступен по совсем низкой, бросовой цене. Во всех остальных ситуациях лучше выбирать стальные поперечины для забора из профнастила, несмотря на их недостатки:

  • больший вес;
  • подверженность коррозии;
  • более сложный монтаж;
  • большую цену.

Сколько поперечин нужно для забора из металлопрофиля?

Количество поперечин для ограждения из профлиста зависит от его высоты. Расчетная ветровая нагрузка учитывается редко, только когда речь идет об особо ветреной местности: побережьях крупных водоемов, склонах высоких холмов в равнинной местности, горных районах. В остальном правило простое:

  1. Высота ограждения до 1,7 метров — 2 поперечины. Если ставится низкий забор из профнастила, лаги нужны только снизу и сверху листа на расстоянии 250–300 мм от края профнастила.
  2. Высота ограждения 1,7–3 метра — 3 поперечины. Для увеличения жесткости конструкции каркас высоких заборов делается с тремя лагами, причем нижний и верхний крепятся все так же в 250–300 мм от края листа, а третий — посередине. Следовательно, для двухметрового забора из профнастила расстояние между лагами составит примерно 470 мм.
  3. Высота ограждения выше 3 метров — 4 поперечины и более. В этом случае нет универсальных рекомендаций по количеству лагов — оно должно рассчитываться исходя из ветровой нагрузки.

Приведенные значения одинаковы для любого ограждения. Независимо от того, какие именно поперечины вы крепите на забор из профнастила: деревянные лаги или металлические.

Как крепить лаги на столбы и профнастил на лаги

Как деревянные, так и металлические лаги крепятся строго горизонтально земле и перпендикулярно столбам. Горизонтальность каждой поперечины проверяется минимум дважды: во время разметки отверстий и после вкручивания болтов или саморезов до их окончательной фиксации.

Устройство забора из профнастила на деревянном каркасе проще, чем на металлическом. Если столбы также деревянные, то поперечины просто привинчиваются к ним обычными саморезами по дереву. Для крепления лагов к стальным столбам используют специальные хомуты, которые выглядят как П-образные металлические планки, соединенные крест-накрест. К кирпичным столбам они крепятся к закладным болтовыми соединениями.

Если и столбы, и лаги для забора из профнастила сделаны из металла, то лучший способ их крепления — сварка. Более надежного способа просто нет. Его единственный недостаток в том, что для сварки нужен инвертор и хотя бы базовые навыки. Поэтому когда делают забор из профнастила своими руками, лаги, чаще всего, фиксируют все теми же хомутами сзади столба или встык.

Отдельно остановимся на болтовых соединениях для металлических лагов. Иногда встречаются рекомендации монтировать стальные прожилины для забора из профлиста с помощью болтов, поскольку такое соединение разборное и в случае необходимости забор можно будет разобрать для ремонта. Хорошо в теории, но в реальности это один из худших способов крепления.

Во-первых, для такого монтажа нужно предварительно сверлить отверстия, после чего фиксировать лаги болтами с гайками, как правило, вручную. В результате на крепление поперечин вы потратите в несколько раз больше времени. Во-вторых, болтовое соединение металла к металлу на открытом воздухе разборное чисто условно. Если, конечно, вы не собираетесь демонтировать забор через пару лет. Даже за 10 лет соединение так прикипит, что чтобы раскрутить каждое, вам понадобятся огромные усилия. Поэтому не тратьте свое время — это не окупится.

Крепление профнастила на деревянные лаги и металлические прожилины выполняется одинаково: кровельными саморезами или заклепками.

Первый способ лучше: у таких саморезов есть специальная шайба, которая после завинчивания под давлением вулканизируется и герметизирует место крепления. Благодаря этому в отверстие не попадает воздух и влага как минимум с наружной стороны листа. Причем независимо от того, какие прожилины для забора из профнастила вы выбрали, предварительно просверливать отверстия при таком креплении не нужно.

С помощью заклепок листы монтируются намного быстрее, но отверстие в листе ограждается от воздействия влаги и воздуха в разы хуже.

Читать еще:  Лепнина в интерьере

Лаги для забора из профнастила: цена деревянных и металлических прожилин

Чтобы вам было удобнее рассчитывать стоимость строительства забора из профнастила, приведем цену на лаги разной толщины и из разных материалов. Учитывайте, что цены в таблице рассчитаны как средние для нескольких поставщиков. Не рассматривайте их как оферту.

Поперечины для забора из профнастила: цена лагов разной толщины из дерева и металла

Размеры,
мм
Толщина,
мм
Покрытие Лаги для
профнастила,
цена 1 м.п.,
рублей
Металлические лаги
20×40×2500 1,5 Грунт 115
20×40×2500 1,5 Эмаль 145
20×40×2500 1,5 Порошковое 275
25×50×2500 1,5 Грунт 165
25×50×2500 1,5 Эмаль 190
25×50×2500 1,5 Порошковое 324
Деревянные лаги
40×50×2500 40 35
50×60×2500 50 48

Из таблицы видно, что намного выгоднее купить деревянные лаги для забора из профнастила — цена их более чем в три раза ниже. Даже если сравнивать с просто грунтованными металлическими поперечинами. Стальные прожилины же с устойчивым к износу и механическим повреждениям порошковым покрытием стоят почти в 10 раз дороже, чем деревянные. Но, несмотря на разницу в цене, стальные лаги, все же, предпочтительнее.

На закуску: а нужны ли вообще лаги под профнастил?

Краткий ответ: нет, не нужны. А теперь расскажем об этом подробнее.

Поперечины для забора из профлиста — обязательный элемент стандартного по конструкции ограждения. Но есть и нестандартная конструкция. В этом случае секции забора делают из марок профнастила с большой высотой волны: НС35 или НС44. Глубокое профилирование делает лист жестким и способным выдерживать большие нагрузки.

Такие листы крепятся на забор не вертикально, а горизонтально, напрямую к столбам с обязательным нахлестом друг на друга. Благодаря этому прожилины для забора из профнастила просто не нужны — их функцию берут на себя гофры металлопрофиля. При этом расстояние между столбами может быть не обычные 2,5 метра, а 3 и даже 4 метра.

При горизонтальном монтаже профнастила листы обязательно скрепляются друг с другом заклепками.

Помимо экономии на лагах, ограждение такой конструкции выглядит стильно и оригинально. Но из-за большей высоты гофр вблизи оно смотрится грубее. Кроме того, на горизонтально расположенных ребрах волн оседает пыль, которая не смывается дождем, как бывает при вертикальном креплении.

Что в итоге

Лаги для забора из металлопрофиля могут быть деревянными и стальными.

Деревянные прожилины просты в монтаже и дешевы, но из-за небольшой продолжительности службы их лучше использовать только для временных и дачных ограждений.

Металлические поперечины — стандартный вариант для забора из профнастила. Такое ограждение пусть и немного дороже, но прослужит дольше. Кроме того, стальные лаги можно просто приварить к столбам или закладным, что сильно повысит надежность всей конструкции.

При высоте забора до 1,7 метров нужны две поперечины, при высоте 1,7–3 метра — три. Чем выше ограждение, тем большего размера должны быть лаги. Минимальный размер для деревянных — 40х50 мм, для металлических — 20х40 мм.

Кроме стандартной конструкции забора с лагами, есть и другой вариант ограждения из профлиста и несущей марки, расположенной горизонтально земле. Такому ограждению не нужны прожилины, но он смотрится грубее, быстро загрязняется и требует намного более частого мытья для сохранения вида.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Столбы и поперечины для забора из профлиста

Основу любого ограждения из профилированного листа составляет выполненный из столбов и поперечных планок каркас, который должен быть долговечным и прочным, чтобы забор прослужил длительное время, а готовая конструкция беспроблемно переносила ветровые нагрузки.

Столбы для забора из профнастила монтируются в грунт на необходимую глубину и выполняют роль опоры всего конструктива, который будет смонтирован в дальнейшем. Между опорами горизонтально в 2 или 3 ряда, в зависимости от высоты ограды, крепятся поперечины, которые придают жесткость каркасу и служат основой для установки облицовки — непосредственно самих гофролистов.

Из нашей статьи вы почерпнете полезную информацию о том, из какого материала можно выполнить столбы, как подобрать оптимальные габариты для достижения максимальной надежности сооружения.

Материалы для столбов и поперечин

В качестве природного материала для изготовления прожилин при обустройстве забора из профнастила может применяться древесина.

Профлист рассчитан на длительный срок службы, дерево менее долговечно при сопоставимой с металлом цене. Перед установкой деревянных элементов придется провести работу над повышением их «живучести »: желательна обработка столбов и поперечин антисептиком по всей длине, заглубляемую часть смазывают битумной грунтовкой.

Стальные трубы б/у могут быть использованы для создания металлического каркаса будущего забора. Многие фирмы предлагают такой материал по более привлекательной цене в сравнении с новым.

При этом подержанные трубы обладают достаточной прочностью для повторного использования, однако, скорее всего, понадобится более тщательная подготовка перед установкой (зачистка , обработка антикоррозионным составом, грунтовка) — все зависит от их состояния.

Для постройки нового прочного ограждения лучшими несущими элементом станут столбы из новых стальных труб. Аналогичные по параметрам, в отличие от труб б/у, новые обойдутся дороже, но и прослужат дольше, обеспечивая устойчивость и долговечность забора, если их предварительно качественно обработать.

С профильными трубами при постройке ограды работать гораздо удобней и проще, чем с традиционными круглыми, за счет квадратной или прямоугольной формы. Преимуществом также является широкий диапазон сечений, за счет чего можно сделать более усиленную конструкцию или удешевить ее.

В отличие от дерева, в случае с металлом можно выполнить сварные соединения столбов и поперечин — они более надежны и не требуют дополнительных элементов крепления.

Оптимальные размеры столбов и поперечин для забора

Сечение столбов для забора определяется его высотой, наличием или отсутствием фундамента, а также промежутками между опорами. Столбы и поперечины из профильных труб за счет их формы проще всего стыковать между собой, а также крепить на них профлист.

Бюджетную и относительно прочную конструкцию можно получить, применяя прямоугольные металлические трубы с сечением 40х20х2 либо 40х25х2 мм. Расстояние между столбами, как правило, выбирают равным 2,5 м , увеличение пролета требует выбора более толстостенных труб.

Для оград высотой до полутора метров без ленточного фундамента с точечной заливкой опор лучше всего подойдут профильные трубы 50х50х2, 50х30х2, 60х30х2 мм под столбы для профнастила, поперечины 30х20х2 в такой конструкции отлично справятся с нагрузкой.

Более основательный вариант на фундаментной основе 2-метровой высоты имеет более значительный вес, столбы потребуются сечением 60х60х2, можно применить более легкие 60х40х2 мм, в таком случае для поперечин оптимальным станет размерность 40х20х2 мм.

Круглые трубы выбирают чуть большего диаметра, поскольку при идентичном сечении прочность их на изгиб оказывается меньшей.

С увеличением высоты забора стоит отдать предпочтение столбам и поперечинам для забора из профнастила большего сечения, чтобы конструкция оставалась устойчивой даже при сильных ветровых нагрузках. Принцип справедлив и для таких материалов как дерево и асбестоцементные трубы.

Немного о столбах для ворот

Несмотря на то, что для устройства забора и ворот применяется профнастил одного и того же типа и марки, не следует забывать, что этой подвижной конструкции приходятся переносить более значительные нагрузки, связанные с регулярным открыванием/закрыванием.

Исходя из этого, размер столбов выбирают большим, чем для заборных пролетов, особенно если створки ворот планируется сделать широкими.

В качестве опорных столбов могут служить различные материалы, выбором типа которых определяется сечение. Ворота из профлиста можно закрепить на деревянном брусе поперечной размерностью 150 на 150 мм , круглых цельных бревнах диаметром не менее 200 мм , швеллерной балке толщиной 14- 16 мм .

Наиболее надежным можно считать решение с применением в качестве опор профильных труб сечение 100х100 либо 100х80 мм с толщиной стенки 7 мм . Устойчивость ворот определяется прочностью столбов, поэтому для их обустройства рекомендуется выбрать стальной прокат.

Установка столбов для забора

Когда вопрос с выбором высоты ограждения уже решен и закуплен профлист соответствующих габаритов, приступают к монтажу вертикальных опор для будущей постройки. Глубина погружения столбов в грунт зависит от его плотности: при глинистой структуре достаточно уйти в землю на 70- 90 см , при более рыхлой почве — на 120 см .

На глубину ям для столбов влияет высота забора (чем он выше, тем глубже), однако в любом случае, они должны быть не меньше, чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Достаточно ширины углубления, равной 15 см , отверстие можно сделать при помощи ручного бура.

Читать еще:  Еврозабор или забор из профнастила

Дно ямы на 15- 20 см выстилают среднефракционным гравием, можно выполнить песчаную подушку аналогичным слоем, затем устанавливают столб и заливают лунку цементным раствором с добавлением щебня, тщательно утрамбовывают, исключая образование пустот.

Большую устойчивость столбам можно придать, предварительно приварив к их основаниям металлические пруты и углубив их в почву, альтернативное решение — приваривание к низу «пяток » из металлического уголка. Верхние отверстия труб лучше заварить, чтобы исключить попадание влаги и развитие коррозии.

Для контроля вертикальности расположения столбов применяют строительный уровень.

Спустя 3 дня, необходимых для застывания бетона, к столбам монтируют лаги, конструкцию грунтуют, окрашивают, после чего устанавливают профлист.

Процесс установки металлических столбов забора с бетонированием показан на видео:

Забор из профнастила своими руками

Сделать забор из профнастила (металлического профилированного листа) своими руками несложно, нужно лишь запастись необходимыми материалами, а также инструментом.

Для строительства забора из профлиста понадобятся следующие основные комплектующие:

  1. Стойки.
    Каркас забора должен быть прочным и долговечным. В качестве основных стоек можно использовать металлическую трубу диаметром 50 – 80 мм, профилированную трубу 60х40 мм (можно и 50х40мм), уголок металлический от 60 мм, швеллер – от 60 мм.

Самый расхожий и оптимальный вариант — стойки из металлической профтрубы (труба прямоугольного сечения) 60х40 мм с толщиной металла 2 мм. К тому же такие стойки будут иметь достойный внешний вид. Средний шаг установки стоек – 2,5 метра.

Стойки желательно углублять в почву ниже уровня ее промерзания. Для южных районов это 0,8 метра. Но такое заглубление в обычных мягких почвах – минимальное. Потому что у сплошного забора высотой более 1,5 метров будет очень большая парусность. Желательно стойки закапывать поглубже. Важное значение будет иметь способ их закрепления в почве. Оптимально – залить бетоном. Трамбовать щебнем с песком тоже можно, но в более крепких почвах и при несколько большем диаметре лунок (ям).

Стойки могут быть ниже забора максимум на 30 см. Тогда, для забора высотой 1, 8 метра понадобятся стойки длиной минимум 2,3 метра.

Поперечины.
Между стойками устанавливаются поперечины, образуя с ними каркас забора. К поперечинам будут крепиться листы профнастила. Лучше всего использовать для поперечин профтрубу квадратного или прямоугольного сечения 30х20 или 40х20 мм с толщиной стенок 2 мм. Поперечины обычно закрепляются к столбам с помощью сварки. Поэтому понадобится и сварочный аппарат.

Профилированный металлический лист.
Профлисты различаются по высоте и конфигурации профиля. В зависимости от высоты профиля профлистам присваиваются марки — С8, С10, С20, МП20, НС35, …. Чем больше высота волны на листе, – тем больше цифра в обозначении марки, и тем больше прочность листа. Для забора подходит профнастил низших марок – С8 и С10 с толщиной металла – 0,45 – 0,5 мм.

Но чаще применяют более прочный С10 с полимерным покрытием. Экономить на полимерном покрытии не рекомендуется, так как в проигрыше будет не только внешний вид, но и долговечность…

Профлисты будут крепиться друг к другу с перехлестом в одну волну. При стандартной ширине листа С10 — 1180 мм, его рабочая ширина будет только 1150 мм. Возможно, это сыграет роль при выборе количества листов на нужную длину забора.

Заборная планка.
Забор из профнастила желательно окантовать поверху П-образной специальной заборной планкой. Это придаст конструкции завершенный вид.

Скрепляющие элементы.
Профлисты можно крепить к поперечинам с помощью саморезов по металлу, с применением шуруповерта с соответствующей насадкой, или с помощью заклепок с использованием заклепочного пистолета и с предварительным сверлением дырок с помощью дрели. В первом случае необходимо подкладывать под саморезы специальные шайбы с атмосфероустойчивой резиной. Саморезы могут быть окрашены в цвет листов. А во втором случае ряды белесых заклепок будут выделяться на заборе (будут украшать однообразный забор).

На 2,5 метрах забора, при двух поперечинах, получится около 20 мест крепления профлистов.
Но верхнюю заборную планку все равно нужно будет крепить заклепками.

Покраска.
После монтажа металлического каркаса, его обязательно нужно защитить от атмосферных воздействий. Понадобятся металлическая щетка (возможно дрель с насадками) для очистки металла, ингибитор ржавчины, грунтовка по металлу, краска для наружных работ. Краску можно подобрать либо в тон листам, либо в контраст по сочетанию цветов. Подробней Об окрашивании металла.

Лунки под стойки и бетонирование.
Лунки можно пробурить обычным садовым буром. Диаметр бурения лучше применить побольше – 25 – 30 см. Если почва не позволяет использовать бур, то придется выкапывать ямы. Для бетонирования и подсыпки понадобятся цемент, песок, и мелкий щебень. Можно узнать Как самостоятельно сделать бетон.

Как сделать


Уровень почвы абсолютно горизонтальным не бывает. Если уклон почвы не большой, и не заметен глазу, то таким уклоном чаще пренебрегают, и выравнивают забор по шнуру вдоль уровня почвы. Так поступают в большинстве случаев.
Если же имеются значительные неровности на трассе забора, либо общий уклон более 2%, то поперечины и вершину забора выравнивают по горизонтали, а весь забор разбивают на несколько горизонтальных ступеней. Длина ступеней, и перепад высот между ними подбираются в каждом конкретном случае.

Строительство забора из профнастила выполняется в следующем порядке.

    1. Пробивается трасса забора, разравнивается почва, вырывается котлован под основание (если такое решено делать), размечаются центры лунок. Для этого в крайних точках забора забиваются прочные колья, между которыми натягивается шнур, обозначающий ось забора

3. В лунки вставляется опалубка из свернутого рубероида. Она значительно предохранит бетон и металл от воздействия воды. Стойки выставляются строго вертикально по отвесам и заклиниваются в таком положении деревянными клиньями между стенками лунок.
Делается бетон и укладывается в лунки вокруг стоек. При укладке плотно трамбуется.

4. К стойкам по ориентировочному шнуру привариваются поперечины. Они должны располагаться от краев профлиста снизу и сверху на расстоянии в 20 – 40 см. При высоте забора в 2,2 метра и выше, рекомендуется устанавливать не менее 3 поперечин между столбами.

5. Готовый металлический каркас очищается, грунтуется и окрашивается. Рекомендуется эту работу выполнить особенно тщательно и применять качественные красители для наружных работ и другие защиты для металла. От этого будет зависеть, сколько времени каркас прослужит без появления ржавчины.

  • 6. К каркасу крепятся последовательно профилированные металлические листы. Используется шуруповерт и саморезы. Предварительно натягивается шнур для выставления всех листов по одному уровню (при ступенчатой установке участки забора выставляются горизонтально).
  • Если не пренебрегать достаточной глубиной и прочностью установки столбов, а также покраской металлических элементов, то металлический забор из профнастила прослужит долгие годы.

    Каркас для забора из профнастила — привариваем поперечины к столбам. Какое расстояние оптимальное?

    Третий этап строительства нашего забора — это сварочные работы. Столбы закопаны, зацементированы и раствор уже схватился. Так что на следующий день друг приехал со сварочником и мы приступили к варке каркаса. Собственно — приваривание поперечин к столбам. Тут тоже есть пару нюансов, позволяющих сэкономить деньги на покупке материалов, а именно — расстояние между столбами и длина поперечины.

    Первый пролет мы делали по чертежам в интернете, которые гласили, что расстояние между столбами должно быть 2.5 метра. В результате у нас с обоих краев трубы осталось примерно по 10-15 сантиметров трубы. Поэтому уже следующий пролет мы сделали длиной 2.9 метра и поперечины не выходили за край столба и ничего отрезать было уже не нужно.

    На фото — потеря трубы 15 см на одном пролете. Поперечины у нас толстые, поэтому расстояние между столбов можно делать максимальное — 2.9 метра. Что мы и сделали на следующих пролетах — труба приваривалась вровень к столбу без выхода за его границу.

    Этот этап планируйте заранее, когда будете вкапывать столбы. Мы первый пролет сделали длиной 2.5 метра, потом подумали и решили, что зачем нам терять метр поперечин и увеличили длину пролета (расстояние между столбами) до 2.9 метра, исключив потери поперечин (у нас они были длиной 3 метра ровно).

    Почему делают длину пролета 2.5 метра, а мы сделали больше? Все тут зависит от толщины стенки трубы для поперечины. На заказ конторы делают поперечины из трубы 40х20х1.5, то есть толщина стенки всего 1.5 мм. Вот и получается, что для того, чтобы перекладины не прогибались под весом листов профнастила, длину пролета можно сделать всего 2.5 метра.

    Мы же брали трубу с толщиной стенки 2 мм, а такую трубу погнуть гораздо сложнее и само собой, она выдержит больше листов профнастила и больший вес. Поэтому для такой трубы можно делать максимально длинный пролет — он у нас составил 2.9 метра. Длина поперечины 3 метра — 2.9 пролет и 10 см — на приварку к двум трубам (по 5 см с каждого края).

    На фото — как приваривается поперечина к столбу. Таким образом мы не теряем трубу, а используем её полностью.

    Поэтому вот вам формула идеального расходования материалов без их потерь:

    • Длина пролета 2.9 метра — это по сути расстояние между столбами
    • Длина поперечины 3 метра (стандартная идет 6-метровая, пилим пополам)
    • Размер трубы 40х20 мм профильная
    • Толщина стенки — самое главное — 2 мм. Только при таком показателе становится возможным делать пролет забора длиннее и не терять деньги на поперечинах

    Крепкая ли получается конструкция? Более чем крепкая, смотрите, перекладины выдерживает вес сварщика весом 95 кг:

    Если бы мы использовали трубы с толщиной стенки 1.5 мм, то поперечины бы прогнулись сто процентов.

    Почему такие цифры?

    Смотрите, стандартная длина трубы 40х20 составляет 6 метров. Для удобной транспортировки желательно резать их пополам — то есть по 3 метра. Если делать длину пролета 2.5, то потеря материала идет с каждой трубы по 50 см. Если раскинуть на длину забора, к примеру метров 30, то потеря уже будет заметна. Так зачем терять трубу и деньги, если можно использовать материалы по-максимуму?

    Поэтому наши рекомендации — берите трубу на поперечины с толщиной стенки 2 мм, таким образом вы сможете сделать пролет длиной 2.9 метра и такая длинная поперечина выдержит вес профнастила и не согнется. И самое главное — вы используете всю длину купленной трубы 40х20х2, то есть все 3 метра и не нужно будет ничего резать.

    Ну а если вы возьмете трубу со стенкой 1.5 мм, то максимум сможете позволить себе пролет длиной 2.5 метра и будете иметь потери 1 метр трубы с каждого пролета (поперечины сверху и снизу — две на пролет).

    Конечно, если у вас есть возможность купить трубы длиной ровно по размеру пролета, то это будет круто и выгодно для вас, но такого у нас в городе нет. Ибо никто не будет резать трубы себе в убыток.

    Теперь, собственно, пару слов о работе. Сварка идет достаточно быстро, чтобы сварить 15 пролетов, у нас ушло порядка 2 часов. Использовался инвертор на 210 ампер (хватило бы и 180А), синие электроды 3 мм.

    Еще один момент — поперечины нужно приваривать по уровню, чтобы они были строго горизонтально. Мы использовали уровень 1.5 метра, но самое неудобное — он был обычный. А для таких работ идеально подходит магнитный уровень, чтобы прилепил его к перекладине и спокойно выравнивай. А то пока друг варил, мне приходилось держать, поперечину и уровень одновременно и это было чертовски неудобно. Так что если есть возможность — используйте магнитный уровень, сэкономите немало сил.

    Больше в принципе никаких мелочей нет, выставляете перекладины строго горизонтально и привариваете. Можно швом, можно точками. Точками — меньше расход электродов, на крепость конструкции особо не влияет (смотрите фотку выше, где напарник-кабаняка повис на свежесваренном каркасе).

    Выдержит ли электричество на даче?

    Тоже актуальный вопрос, ибо сварочник в момент пуска потребляет много энергии и пробки/автоматы может вырубить. Наш инвертор 210А ничего не вырубал, хотя электричество и проводка на даче слабенькие, от чайника и нагревателя вырубался. Так что, если используете инвертор, думаю все будет в порядке. Тем более варишь же моментами, а не постоянно 5 минут фигачишь. Поэтому в таком цикле у нас ничего не вырубалось — ни пробки/автоматы, ни сам инвертор от перегрева.

    Заборы из профнастила

    Наши мастера осуществляют установку забора из профлиста с соблюдением необходимых строительных норм со скоростью 30-40 (а иногда и 50) погонных метров в день. Здесь представлена информация, касающаяся стандартных решений по части используемого материала и технологий монтажа. Но возможна и работа в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и пожеланиями (предварительная смета предоставляется).

    Цвета забора из профлиста

    Если вы хотите купить забор из профнастила быстро, без лишних ожиданий и проволочек, рекомендуем выбрать стандартные цвета по каталогу RAL, которые всегда есть в наличие:

    • винно-красный,
    • зеленая листва,
    • зеленый мох,
    • шоколад,
    • синий.

    Основные расцветки серии PRINTECH:

    • Log (светлое дерево),
    • Log Dark (темное дерево),
    • Fine Stone(серый камень),
    • Red Brick(красный кирпич).

    Материал основных цветов всегда есть в наличие на складе. Можно выбрать и более редкие расцветки, но стоимость забора из профлиста в этом случае и сроки поставки материала необходимо уточнять у менеджеров.

    Установка забора из профнастила, виды конструкций

    Виды забора определяются в зависимости от особенностей установки:

    • с металлическими опорами (без бетонирования);
    • с бетонированием опор (глубина – 0,8-1,5 м);
    • на ленточном фундаменте;
    • со столбами из кирпича;
    • со столбами из кирпича и на ленточном фундаменте.

    Стандартная конструкция ограждения предполагает установку опор с расстоянием между ними 2,5-3 метра. Опоры углубляются на 1,2 метра (не меньше) с бетонированием или без него (буро-забивным способом). Количество поперечных перекладин зависит от высоты забора: в стандартном исполнении вполне хватает двух поперечин, для высокого забора необходим монтаж перекладин в 3 или даже 4 ряда.

    Скорость монтажа – 30-40 метров в день.

    Порядок установки забора из профнастила:

    • разметка территории;
    • монтаж опорных столбов (с бетонированием или без него);
    • крепление к столбам поперечных перекладин (сварка);
    • нанесение грунтовки в местах сварки и окрашивание металлического каркаса забора (при необходимости);
    • крепление профнастила к лагам и столбам специальными оцинкованными саморезами (подбираются в цвет листов).

    Цена на забор из профнастила во Владимире

    . Обратите внимание: все расценки указаны для профлиста марки С8. Возможно изготовление забора с использованием и других марок листов, но с некоторыми изменениями стоимости. Если вы хотите купить забор из профлиста другой марки, обратитесь за точным расчетом стоимости к нашим менеджерам.

    Цены на заборы из оцинкованного профнастила (профлиста) с установкой под ключ

    Высота, м Толщина листа 0,4 мм 1,5 1400 руб. 1,8 1500 руб. 2,0 1700 руб. 1,5 1500 руб. 1,8 1600 руб. 2,0 1800 руб.
    Высота, м Толщина листа 0,4 мм 1,5 1600 руб. 1,8 1700 руб. 2,0 1900 руб. 1,5 1700 руб. 1,8 1800 руб. 2,0 2000 руб. Ссылка на основную публикацию
    "
    ×
    ×
    "
    Adblock
    detector