Приспособа для откручивания болтов и гаек из старых плоскогубцев ""
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Приспособа для откручивания болтов и гаек из старых плоскогубцев

Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Каким бы ни был прочным металл, все мы знаем что даже он порой не выдерживает и подводит в самый ненужный момент. Одной из таких ситуаций может быть слом крепёжного элемента, в частности болтов и шпилек. Нет ничего страшнее для человека с гаечным ключом видеть обломанный болт, часть которого осталась во вкручиваемом элементе. И тогда на помощь приходит экстрактор, не пугайтесь, название его намного сложнее, чем его конструкция. О работе с ним и его особенностях давайте поговорим подробнее.

Устройство и виды экстрактора

В конструкции этого инструмента нет ничего сложного. На вид это стальной стержень на конце которого нарезана левая резьба (или клин), по форме этот чудо-инструмент напоминает бородок или добойник. Размеров достаточно много, чем больше извлекаемый болт тем больше экстрактор. Советую вам покупать всегда этот инструмент набором, ведь никогда нельзя знать заранее какой болт или шпилька выйдет из строя. Чаще всего используются размеры от М1 до М16.

По конструктивным особенностям экстракторы делятся на:

  • Клиновидного типа. Представляют собой конус с гранями, работают по принципу клина. В заранее высверленную часть застрявшего болта, забивается экстрактор и затем выворачивается ключом. Работать с ним, конечно, просто, но перед тем как высверлить отверстие обязательно учитывайте что сверлить нужно строго по центру, не смещая отверстие в сторону. В противном случае вся вращающая сила экстрактора будет смещена, и вы не выкрутите сломанный болт. А также можете сломать сам экстрактор.
  • Стержневого типа. Изготовлен в виде стержня с гранями, очень схож с клиновидным экстрактором. Забивается в сломанную часть, выворачивается гаечным ключом. Как и первый тип экстрактора может довольно трудно извлекаться из уже выкрученной детали.
  • Спирального типа. Самый распространённый и эффективный экстрактор для выкручивания сломанных болтов. Тот же конус только с нарезанной левой резьбой (правой, если выворачиваем левый болт). Экстрактор не забивается, а вкручивается в отверстие болта, клинится вместе с деталью и извлекается.

Принцип работы экстрактора для выкручивания сломанных болтов

Если вы прочитали описание типов этого инструмента, то вы уже представляете всю нехитрую процедуру извлечения болтов. Но без систематизации этот материал будет неполным, и давайте разберём всё поподробнее.

Первым делом нужно наметить центр сломанного болта. Для этого нам понадобится кернер и молоток.

Затем сверлим направляющее отверстие для экстрактора. При сверлении будьте аккуратны и не смещайте ось отверстия в сторону. Опытные мастера рекомендуют засверливаться на глубину трёх диаметров сверла.

Вставте экстрактор в просверленное отверстие и подбейте его молотком для надёжной фиксации. После этого используйте вороток метчика, чтобы начать вкручивать экстрактор в сломанный болт. Когда он зайдёт до упора, то начнёт выворачивать болт. Работая с экстрактором, производите вращение только вокруг его оси, ни в коем случае не смещая ось, иначе можете сломать инструмент.

Когда вы выкрутите часть болта, то можно будет воспользоваться плоскогубцами или фиксатором, чтобы продолжить быстрее выворачивать сломанный элемент.

Несколько хитрых советов

  • Для того чтобы быстрее вывернуть болт или шпильку, их следует нагреть.
  • Если сорвана резьба винта, то можно попробовать выкрутить его шестигранным ключом. Велика вероятность, что попытка закончится удачей.
  • При работе используйте смазывающее масло или ацетон.
  • Использование сверла с обратной резьбой может без труда вывернуть сломанный элемент.
  • Можно воспользоваться керном и молотком. Держа керно под углом в 45 градусов к детале, бейте по нему против часовой стрелке. Проделайте процедуру в нескольких местах, если болт не сдвинулся с места, следует воспользоваться другим методом.
  • Если все попытки вывернуть болт или шпильку провалились, то придётся высверлить отверстие большего диаметра и заново нарезать резьбу.

Гайковерт механический: открутит любые гайки

Для замены колес на грузовых автомобилях, тракторах и другой технике часто используется специальный инструмент — механический гайковерт или усилитель крутящего момента. Об этом инструменте, его устройстве, принципе работе и основных характеристиках, а также о выборе и работе с ним — читайте в статье.

Что такое механический гайковерт?

Механический гайковерт (усилитель крутящего момента, УКМ, редукторный гайковерт, жарг. «мясорубка») — механический слесарно-монтажный инструмент на основе мультипликатора (преобразователя крутящего момента) с ручным приводом; приспособление для отворачивания и закручивания резьбового крепежа с высоким усилием.

Механический гайковерт предназначен, в первую очередь, для работы с крепежом колес автотракторной техники — гайками и болтами. Этот инструмент решает несколько задач:

  • Облегчает отворачивание закисших гаек/болтов, которые крайне сложно или невозможно демонтировать обычным баллонным ключом;
  • Обеспечивает плавность отворачивания и вворачивания гаек/болтов, предотвращая срыв резьбы и поломку крепежа;
  • Снижает утомляемость при выполнении работ, связанных с демонтажем и установкой колес;
  • Сокращает время выполнения работ.

С помощью гайковерта решается одна из ключевых проблем резьбовых креплений — их «прикипание» вследствие образования коррозии в спиральном резьбовом канале, который образуется между деталями крепежа. Процессы коррозии приводят к заполнению этого канала продуктами окисления металлов и к заклиниванию деталей — гайки, попросту говоря, прикипают и открутить их вручную становится крайне сложно или вовсе невозможно. Механический гайковерт прикладывает к гайкам/болтам большое усилие без рывков, позволяя сорвать и отвернуть закисший крепеж.

Современный механический гайковерт станет надежным помощником при обслуживании грузовых автомобилей, тракторов, автобусов и различной спецтехники, но для правильного подбора этого инструмента необходимо сначала разобраться в его конструкции и характеристиках.

Гайковерт механический (УКМ) (головка S=30/32 L=250мм 1х60 3600Нм) АВТОДЕЛО

Гайковерт механический (УКМ)(головки 32,33мм L=330мм, 6800 Н/м) ROCKFORCE

Гайковерт механический (УКМ)(головки 32,33мм L=270мм 4800 Нм) ROCKFORCE

Гайковерт механический (УКМ) (головка S=32/38 L=250мм 1х60 3600Нм) АВТОДЕЛО

Гайковерт механический (УКМ)(головки 32,33мм L=330мм, 5800 Н/м) ROCKFORCE

Гайковерт механический (УКМ) (без головок L=250мм 1х60 3600Нм) АВТОДЕЛО

Гайковерт механический (УКМ) (головка S=24/27 L=250мм 1х60 3600Нм) АВТОДЕЛО

Гайковерт механический (УКМ) (головка S=32/33 L=310мм 1х68 5800Нм) FORSAGE

Гайковерт механический (УКМ) (головка S=32/33 L=250мм 1х3,8 и 1х60 3600Нм) 2-х скоростной АВТОДЕЛО

Гайковерт механический (УКМ) (головка S=32/33 L=250мм 1х60 3600Нм) АВТОДЕЛО

Общая конструкция и принцип работы механического гайковерта

Все представленные на рынке УКМ имеют принципиально одинаковую конструкцию, отличаясь лишь некоторыми деталями. В основе устройства лежит планетарный механизм, играющий роль мультипликатора — механизма, который увеличивает поступающий на входной вал крутящий момент за счет снижения скорости вращения выходного вала. Как правило, в редукторных гайковертах используются простые редукторные механизмы с тремя шестернями-сателлитами, которые воспринимают крутящий момент от связанной с солнечной шестерней рукоятки и передают его на установленную на корпусе механизма шестерню или выходной вал.

Мультипликаторы бывают двух видов:

  • Одноступенчатые;
  • Многоступенчатые (обычно 2-х и 3-х ступенчатые).

В первом случае в УКМ используется только один планетарный редуктор, во втором — два или три последовательно установленных редуктора. УКМ с одноступенчатым мультипликатором имеют относительно небольшое передаточное число 1:3 или 1:5. Инструмент с многоступенчатым мультипликатором может иметь передаточное число до 1:125 и более с соответствующим усилением крутящего момента.

Редуктор в сборе помещен в цилиндрический корпус, изготовленный из высоколегированных сталей. В верхней части корпуса располагается входной вал, прямо соединенный с солнечной шестерней редуктора, в нижней части — выходной вал, соединенный с корпусом редуктора. Концы обоих валов несут на себе присоединительные квадраты (наружные или внутренние) для установки рукоятки (на верхнем валу) и сменных головок (на нижнем). Также на корпусе располагается упорный рычаг, он может отливаться вместе с корпусом или выполняться в виде отдельной детали.

Обычно редукторные гайковерты продаются в комплекте с необходимой оснасткой и в кейсах для удобного использования. Инструменты отличаются характеристиками и некоторыми конструктивными особенностями.

Читать еще:  Фонтан на даче своими руками

Особенности и характеристики гайковертов

УКМ хотя и имеют одинаковую конструкцию, но отличаются некоторыми деталями.

Упорный рычаг. Бывает двух типов:

  • Литой — отлит заодно с корпусом инструмента;
  • Съемный — выполнен в виде съемной балки или консоли, установленной в нижней части корпуса;
  • С регулировкой — имеет подвижный упор, который можно перемещать вдоль рычага.

Тип корпуса. Корпусы бывают двух основных видов:

  • Увеличенной высоты — длина корпуса больше его диаметра, обычно такие УКМ имеют литой нерегулируемый рычаг;
  • Компактный — высота корпуса меньше или равна диаметру, такие УКМ обычно оснащаются съемными регулируемыми упорными рычагами.

Подшипники в редукторе. Бывает два варианта:

  • Подшипники скольжения — обычные втулки, снижающие стоимость всей конструкции;
  • Подшипники качения — роликовые или игольчатые подшипники, улучшающие характеристики гайковерта, но и повышающие его стоимость. На некоторых гайковертах отечественного производства с подшипниками имеется индекс «П» в названии.

Редукторные гайковерты имеют три основных характеристики:

  • Передаточное число/коэффициент усиления — показывает, во сколько раз инструмент повышает усилие на входном валу. Данный параметр лежит в пределах от 163 до 1:125, обычно он составляет 1:5, 1:23, 1:25, 1:60 (1:56, 1:58) и 1:125;
  • Максимальный крутящий момент на входном валу — показывает, какое максимальное усилие можно приложить к входному валу инструмента, обычно оно составляет 200-450 Н·м.
  • Максимальный крутящий момент на выходном валу — показывает, какое усилие может развить УКМ, обычно оно лежит в пределах 1500-50000 Н·м;

Сегодня существуют одно- и двухскоростные УКМ. В двухскоростном варианте выполняются инструменты с многоступенчатым мультипликатором — в нем предусматривается возможность работы только одной ступени, имеющей передаточное число 1:3 или 1:5. Такое решение позволяет одним инструментом как отрывать или заворачивать гайки с нужным усилием, так и быстро наворачивать или снимать их со шпилек/болтов.

Как указывалось ранее, на входном и выходном валах гайковертов выполнены присоединительные квадраты. Обычно размер выходного квадрата больше входного, наиболее часто используются следующие размеры:

  • На входном валу — 1/2 и 3/4 дюйма;
  • На выходном валу — 3/4, 1, 1½ и 2½ дюйма.

Присоединительные квадраты имеют стандартную конструкцию и размеры, поэтому с инструментом можно использовать любые головки, а вместо рукояток — ключи, в том числе и динамометрические для отслеживания усилия, прилагаемого ко входному валу.

В завершение отметим, что механические гайковерты вследствие особенностей конструкции имеют значительный вес. Так, ручной инструмент, развивающий усилие от 1500-1700 до 3400-3500 Н·м, имеет массу от 4 до 12 кг, а профессиональный инструмент с максимальным крутящим моментом 45-50 кН·м весит до 80 кг.

Как правильно выбрать и использовать механический гайковерт

Выбор УКМ следует делать, исходя из особенностей его применения. Для работы с колесами грузовых автомобилей, автобусов, тракторов и спецтехники достаточно инструментов с передаточным отношением до 1:56 – 1:58 и максимальным усилием до 3500 Н·м. Если гайки приходится менять часто, и они не склонны к закисанию, то достаточно передаточного отношения до 1:23 – 1:25. Если же приходится иметь дело с сильно закисшими гайками/болтами, то лучше иметь инструмент с передаточным отношением до 1:125 — он создает значительное усилие и поворачивает гайку очень медленно, что обеспечивает ее срыв без поломки.

Для профессиональной работы с резьбовыми креплениями не только в автотранспорте, но и в других сферах — строительной, железнодорожной и т.д. — требуются УКМ с максимальным усилием от 6 до 40 кН·м и более. Этот инструмент имеет те же передаточные числа, однако позволяет работать с большими резьбовыми креплениями, требующими значительных усилий — в каркасах металлоконструкций (зданий и сооружений, мостов и т.д.), на железной дороге, в элементах специальной техники и т.д.

Также следует сделать верный выбор оснастки и дополнительного оборудования для гайковерта. Часто этот инструмент продается в комплекте с рукояткой, переходником и головкам размером от 24 до 38 мм (как правило, используются головки наиболее ходовых размеров 30, 32 и 33 мм). Однако в ряде случаев имеет смысл приобрести расширенный комплект головок (размером до 60 мм и более), рукояток, переходников, а при необходимости и динамометрического ключа.

Работать с механическим гайковертом следует в соответствии с идущей в комплекте инструкцией по эксплуатации и с соблюдением требований техники безопасности. В общем случае работа сводится к четырем шагам:

  1. Произвести сборку УКМ;
  2. Установить УКМ на колесо, его упорный рычаг разместить рядом с ближайшей гайкой (она работает в качестве упора);
  3. Вращать рукоятку в ту или иную сторону в соответствии со стороной вращения гайки;
  4. После успешного срыва гайки снять УКМ и произвести отворачивание другим инструментом, либо перевести гайковерт на меньшее передаточное число.

Так как планетарный редуктор осуществляет реверс направления вращения (то есть, входной и выходной валы вращаются в разные стороны), при работе с инструментом важно соблюдать правильность вращения его рукоятки и сторону упора рычага.

При верном подборе и эксплуатации механического гайковерта даже самая сложная работа будет выполняться быстро и с минимальными усилиями.

От слаженной работы системы обогрева автомобиля зависит температура внутри его салона. Температурный режим влияет не только на комфорт его водителя и пассажиров, но и на способность оптимального управления транспортным средством. Ключевую роль в работе системы отопления играет кран отопителя, который позволит в нужный момент запустить или остановить работу соответствующей системы.

Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным, депрессивным временем года. Однако дети совсем другого мнения. Для них зима — это возможность поваляться в снегу, покататься на горках, т.е. весело провести время. И одним из лучших помощников для детей в их нескучном времяпровождении — это, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень обширен. Рассмотрим некоторые виды из них.

Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.

Дважды в год все водители задаются одним вопросом — когда заменить сезонную резину? Весной все гадают, когда поставить летнюю резину, а осенью ищут момент, когда установить зимнюю, и очень часто водители допускают ошибку. О том, как выбрать оптимальное время для замены сезонной резины, и как не допустить ошибку в этом непростом деле — читайте в данной статье.

Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

Как легко открутить ржавый болт, когда под рукой только подручные инструменты

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Многие мужчины, ремонтируя машину, или просто в быту, сталкивались с «прикипевшими» болтами и гайками. Бороться с ржавым крепежом порой приходится часами, при этом мастер нередко рискует все поломать, а еще и набить кучу синяков. Как этого избежать и научиться легко и просто откручивать старые болты, смотрите в нашем обзоре.

1. Терпение

Первое, и самое главное, что нужно иметь в такой ситуации – это выдержка и терпение. Если прикипевший болт не поддается, не стоит прилагать сверхусилий, чтобы сразу же его сдвинуть. Так можно оборвать головку и затянуть ремонт, что называется, своими руками. Есть немало действенных средств, которые помогут открутить проблемный крепеж. Подробнее о них – в следующих пунктах нашего обзора.

Читать еще:  Водяной теплый пол своими руками

2. Удалить ржавчину

Чтобы болт или гайку было легче открутить, нужно убрать всю грязь, ржавчину и краску. Лучше всего для этого годится жесткая металлическая щетка. Особенно тщательно нужно удалять ржавчину с витков резьбы.

3. Выбор инструмента

Чтобы открутить прикипевший болт или гайку, нужен накидной ключ или головка, желательно с 6 гранями. Обычный рожковый ключ, скорее всего, соскользнет, слижет грани и может привести к травмам. 12-ти и 18-гранный инструмент использовать нежелательно, так как велика вероятность проскальзывания.

Если же крепеж и так слизан, стоит обзавестись специальной головкой, которая так и называется «для сорванных граней» или экстрактор.

4. Направление вращения

Большинство людей привыкло к тому, что все винты закручиваются по часовой стрелке, а отвинчиваются – против. Но в автомобилях нередко применяется крепеж с обратным направлением резьбы, например, шпильки крепления левых колес. Те, кто этого не знает, наверняка, будут долго «играться».

5. Смазать ржавую резьбу

На гайках и болтах, которые не хотят легко страгиваться, можно применить одно из многочисленных смазывающих средств. У автолюбителей очень популярно проникающее масло типа WD-40. Кстати, это очень полезный препарат в решении других бытовых проблем .

Проникающее масло обильно наносим на сопряженные поверхности деталей, и оставляем на какое-то время. Если болт или гайка очень ржавые, можно оставить «химию» работать на всю ночь.

Также можно смочить приржавевшие детали керосином, растворителем, простой водой или кока-колой. Эти средства также немного помогают.

6. Ищем рычаг подлиннее

Чем больше ручка у инструмента, которым срывают прикипевший болт, тем больше вероятность, что тот поддастся. Правда, если детали держатся намертво, то переходим к следующему шагу.

7. Прогреваем деталь

Если не удается открутить крепеж даже головкой с длинным рычагом, то соединение стоит прогреть. Профессионалы для этого используют ацетиленовый резак. Но если его нет под рукой, годится и мини-газовая горелка, которую можно купить на рынке.

Выворачивая шпильку из алюминиевого блока цилиндров, прогреваем сам блок вокруг резьбы. При этом периодически обстукиваем шпильку по кругу. А если нужно открутить гайку, то греем ее с одной стороны, и также обстукиваем молотком со всех сторон.

8. Средства последней надежды

Если даже нагрев не помог, то проржавевший крепеж с большой долей вероятности уже не спасти. Пневматический или электрический ударный инструмент очень эффективен, но гайковерты часто обрывают головки «сложных» болтов.

Откручивание проблемных гаек также нередко заканчивается их механическим удалением. Для этого гайку разрезают на части пилой или болгаркой, также можно засверлиться дрелью в нескольких местах. Порой достаточно двух надпилов на противоположных гранях, и гайка начинает вращаться. А самый простой способ, как быстро расколоть старую гайку – использовать специальное устройство, известное как гайкорез или гайкокол.

При снятии прикипевшей гайки перечисленными выше способами иногда повреждается резьба. Чтобы ее «выровнять», достаточно прогнать испорченные шпильки плашкой.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Экстрактор для выкручивания сломанных болтов: виды, характеристики, способы использования, рекомендации

Что делать, когда в процессе работы у болта отваливается посадочное место под ключ? Извлечь его подручными инструментами не получится. Нужен экстрактор для выкручивания сломанных болтов, приспособление, с помощью которого сделать эту операцию сможет любой человек.

Необходимо закрепиться в теле поломанной детали, а затем вывернуть ее обычным способом. Промышленность предлагает несколько видов продукции, каждая из которых имеет свои преимущества.

Устройство и виды экстрактора

Чтобы удалить остаток застрявшей детали, ее нужно каким-то образом нарастить. Смекалистые мастера пользуются несколькими методами. Можно сваркой прихватить другой крепежный болт с головкой или просверлив отверстие, затем забив в него рукоятку треугольного напильника, попытаться извлечь обломок таким образом.

Однако это не столь удобно. Работа требует значительных усилий, навыков, а некоторых случаях удачи, поскольку не всегда удается выполнить эту операцию. Гораздо разумнее воспользоваться приспособлением, которое бывает трех видов:

  • Клиновидное. За счет острых граней приспособление надежно удерживается в заранее просверленном отверстии. Остается только вывернуть болт обычным ключом.
  • Стержневое. Принцип работы такой же как у клиновидного типа. Отличие только в форме клина.
  • Винтовое спиральное. Удобное приспособление. В отличие от предыдущих двух видов изделие не вбивается, а вкручивается в отверстие. Конусная форма с насечками, напоминающими резьбу при вращении входит в болт и заклинивает. Нужно продолжать крутить в том же направлении до полного извлечения обломка.

Видео: Виды «выкручивателя» поломанных болтов

Типоразмеры экстрактора позволяют подобрать оптимальную модель для застрявшего обломка. Продаются они как поштучно, так и в комплектах. Набор содержит дополнительные элементы для облегчения работы. Может возникнуть проблема снятия обломанного куска с приспособления. Застрять он может очень прочно. Тогда нужно зажать его в тиски и аккуратно извлечь приспособление.

Принцип работы. Инструкция по применению

Приобретать приспособление лучше в комплекте. На рынке представлен широкий ассортимент экстракторов для выкручивания сломанных болтов. Как пользоваться ими подробно описано в инструкции в помощь пользователю. Вместе с основной деталью, там имеются:

  • втулки выкручивания с головкой под гаечный ключ;
  • сверла нужного диаметра;
  • втулки для правильного высверливания детали.

Комплект содержит все необходимое для работы, включая инструкцию для пользователя. Там указаны рекомендуемые режимы операции. Описан пошагово весть процесс. Сначала место слома очищается от грязи, посторонних веществ.

Затем с помощью направляющей втулки высверливается отверстие указанным для данного экстрактора сверлом. Молотком вбивается приспособление, после чего гаечным ключом болт выкручивается. Если используется винтовое изделие, то в комплекте имеет специальная втулка, которой вращают его.

Способы извлечения поломанных болтов экстрактором

Возможны три варианта поломки: заподлицо, внутренняя и наружная, когда верхняя часть поврежденной детали находится выше. Участок, на котором нужно просверлить отверстие не бывает ровным. Работать на нем сложно. Сверло уводит.

Даже с помощью дополнительной втулки сделать эту операцию бывает не просто. Легче всего, когда болт выступает из конструкции. Нужно болгаркой, напильником выровнять поверхность. Накернить центр отверстия и начать работу.

При выполнении операции нужно точно выполнять сверление и вбивание приспособления на предмет соосности направления . Так гарантируется прочность соединения. Винтовые приспособления склоны к правильному ориентированию. Нужно начать без усилий вкручивать экстрактор.

Когда сделан заход, нагрузку увеличивают. После заклинивания продолжают выкручивание детали. Если вращение затрудняется, то нужно сделать движение в обратном направлении, а затем снова продолжить извлечение. Иначе есть риск поломать инструмент.

Преимущества использования инструмента

По сравнению с народными методами у приспособления есть существенное преимущество. Приспособление после установки практически становится частью сломанной детали, но более высокой прочности. Инструмент разрабатывался профессионалами. Затем проводились серьезные испытания. Вычислена оптимальная форма изделия, шаг насечек, острота и количество граней.

Добиться аналогичного результата подручными средствами невозможно. Только экстрактор для выкручивания сломанных болтов обладает уникальными характеристиками по удержанию сломанной детали. К плюсам относят и минимально время на процедуру. Извлечь обломок при навыках и обычном вспомогательном инструменте можно за минуту.

Полезные рекомендации

В работе нет ничего необычного для опытного мастера, имеющего опыт работы с металлом. Но для новичков будет полезным знать, как сделать эту работу производительнее.

Например, если экстрактор для выкручивания сломанных болтов не удерживает сломанную деталь, срывается при значительных усилиях, то после того как его установить, в зазор резьбы поврежденного болта капают жидкость, облегчающую его извлечение. Если таковой нет, можно воспользоваться машинным маслом, керосином, растворителем. Оставляют деталь на 10-15 минут и наверняка она выкрутится.

Читать еще:  Как построить дом на склоне?

Болты большого диаметра извлекают большими экстракторами. Необходимо сделать отверстие соответствующим сверлом. Трудоемкая операция, занимающая много времени. Использование одного сверла в этом случае не резонно. Работа пойдет гораздо быстрее, если сначала сделать отверстие диаметром меньше 5 мм. А лишь затем повторить процедуру нужным по размеру сверлом.

Как открутить прикипевший болт или гайку?

Среди разъемных соединений резьбовое занимает первое место как по распространенности, так и по надежности. Однако на практике много случаев, когда развинтить резьбовую пару оказывается не просто.

Причины, по которым не удается открутить прикипевшую гайку (болт).

Существует несколько причин, по которым разобрать это простейшее соединение может оказаться затруднительно или вовсе невозможно:

  • деформация резьбы или деталей соединения, например, при сильном ударе;
  • закручивание не по резьбе с прикладыванием значительного усилия — в этом случае между поверхностями деталей существенно возрастает трение (эффект может усугубиться за счет воздействия внешних факторов);
  • окисление поверхностей деталей соединения, образование на них слоя ржавчины;
  • диффузия материалов между деталями соединения.

Последние две причины прекрасно знакомы практически каждому, в особенности автомобилистам.

Проблема в том, что шпильки, болты и гайки чаще всего выполняют из углеродистой стали. При длительном контакте с водой и кислородом воздуха (такому воздействию постоянно подвержены, например, болты на колесе) эти вещества проникают в мельчайшие зазоры, в том числе и между деталями резьбового соединения. В результате железо окисляется, образуется слой ржавчины, который увеличивает трение. Потребуется огромное усилие, чтобы сдвинуть детали с места (нередко величина превосходит показатели прочности болта, и он разрушается).

Конструкторы стараются не допускать таких неприятностей, применяя для соединений детали с защитными покрытиями или изготовленные из нержавеющих сталей. Но и это срабатывает не всегда. Если болт и гайка подвергаются тепловому воздействию (примером могут служить детали на глушителе) защитные покрытия могут нарушиться, коррозионные процессы ускоряются.

Имеет место и процесс диффузии (взаимного проникновения) материалов, детали образуют монолит, разобрать который становится сложно (с таким явлением нередко сталкиваются те, кто пытается открутить болт на коленвале).

Как открутить прикипевший болт (гайку) — основные методы.

Чтобы справиться с такой задачей применяют несколько методов. Их можно условно разделить на

Механические методы.

К ним относятся методы, которые позволяют разобрать резьбовое соединение за счет приложения механических усилий:

  • применение накидных ключей и торцевых головок вместо рожковых ключей;
  • использование рычага для увеличения усилий;
  • воздействие с переменным направлением силы;
  • акцентированное воздействие (кратковременное приложение значительного усилия или усилий в определенных точках);
  • ударное разрушение слоев окислов и ржавчины.

Рожковый ключ охватывает всего три грани гайки или головки болта. Кроме того, между ним и гранями остается некоторый зазор. В этом случае, приложить достаточное усилие для отвинчивания может оказаться проблемой — ключ может сорваться и «слизать» грани. Накидной ключ или торцевая головка охватывают все грани, что позволяет приложить большее усилие.

Для увеличения усилия можно воспользоваться рычагом – нарастить длину рукояти. При этом остается опасность зализать грани или разрушить детали крепления. Повредить можно и те детали, которые были соединены резьбовой парой.

Нередко открутить прикипевшую или приржавевшую гайку помогает смена направления – прежде чем развинтить соединение, его пытаются завинтить. Воздействие сил попеременно в разных направлениях разрушает слои ржавчины, давая ход деталям соединения.

Пример приложения кратковременно значительной силы дает метод, использующий зубило и молоток. На грани делают насечку, упирают в нее зубило (направляя его по ходу откручивания гайки) и бьют по нему молотком. В этом случае сила удара намного превосходит ту, которую можно приложить, используя гаечный ключ. Поскольку воздействие кратковременное, разрушить болт оно не может.

К сведению! Этим способом можно открутить и гайку с сорванными гранями. Это несколько проще, чем пытаться напилить новые под меньший размер ключа.

Легкое постукивание молотком по гайке и/или болту приводит к сотрясению всей конструкции и разрушению слоя ржавчины. Приходится только дозировать силу удара, чтобы не повредить детали, не деформировать резьбу. Хотя как один из методов разборки «непокорного» соединения подходит разрушение такими ударами гайки. Единственная проблема – резьбовую пару придется поменять.

Физические методы.

Основаны некоторые из них на физических свойствах металлов. Из них широко применяется только один – нагрев деталей соединения. При этом материал гайки расширяется, увеличивается зазор между нею и болтом, открутить ее становится легче. Если же разогреть всю конструкцию, можно разрушить образовавшуюся ржавчину, что также даст положительный результат. Воспользоваться для этой цели следует любым источником тепла – мощным паяльником, строительным феном, паяльной лампой или другими источниками открытого огня.

Важно! Пользоваться открытым огнем рядом с деревом, горючим пластиком или легковоспламеняющимися жидкостями опасно!

Хорошей заменой открытому огню станет электрический нагрев. Для этого подойдет трансформатор (заводской или самодельный) со вторичной обмоткой с напряжением 1.1 – 1.5 В и максимальной силой тока. Через медные кабели и зажимы вторичная обмотка замыкается на болт, который надо открутить. Происходит разогрев, после чего трансформатор отключают, соединение демонтируют.

Другие физические методы используют метод смачивания поверхностей для снижения трения. Например, если позволить жидкости проникнуть в пространство между болтом и гайкой по мельчайшим каналам, трение между резьбами уменьшится и разобрать пару станет проще.

Из легко проникающих жидкостей можно воспользоваться теми, что всегда находятся под рукой у автомобилиста:

  • тормозной жидкостью;
  • антифризом;
  • керосином;
  • бензином;
  • соляркой.

Первые две содержат гликоли и эфиры – вещества с огромной проникающей способностью. Остальные относятся к алифатическим углеводородам и обладают сходным действием.

Ко второй группе относятся и такие растворители, как уайт-сприт и скипидар. Все их можно использовать для того, чтобы отвернуть прикипевшую гайку. Несколько различаются процессы только по времени.

Метод прост – намочить ветошь и положить ее на прикипевшие детали. Проникая в зазоры и поры, жидкости смазывают поверхности и разрыхляют слои ржавчины. Спустя некоторое время (от получаса до 3-4 часов) можно пробовать раскрутить соединение. Если разборка не удается – повторить процесс. Ускорить его можно периодическими легкими постукиваниями .

Эти же жидкости являются основой для «жидких ключей» — смазок специального состава, которые предлагаются в автомагазинах.

Одной из наиболее популярных у автолюбителей является WD-40, в состав которой входят минеральное масло, уайт-спирит и бензин легколетучих фракций. Эффективность такого «коктейля» проверена на практике, справляется он с приржавевшими гайками за полчаса.

К сведению! Если гайка прикипела не при попадании воды, а под действием температур – эффективность WD-40 значительно снижается.

Химические методы.

Действие их основано на химическом разрушении ржавчины, образовавшейся между деталями соединения. Для этого необходимо, чтобы в зазоры между болтом и гайкой попали активные химические вещества.

Применяют для такой обработки резьбовых соединений практически любые кислоты:

Серную кислоту для аккумуляторного электролита или соляную кислоту для пайки радиаторов используют таким образом:

  • вокруг гайки или головки болта из пластилина организуют бортик;
  • внутрь полученной «емкости» вносят несколько капель кислоты;
  • кусочек цинка активизирует процесс, создавая гальваническую пару.

Спустя сутки после начала такой обработки раскручивается любое соединение.

Более слабые кислоты имеют меньшую эффективность, требуется или значительное их количество, или больше времени

К сведению! Ортофосфорная кислота входит в состав таких напитков, как Кока-Кола. Именно поэтому можно попытаться открутить гайку и с их помощью. Но концентрация ее невелика, сама кислота обладает низкой активностью, так что эффективна такая обработка только в «легких» случаях.

Если ничего не помогает.

Если открутить гайку все же не удалось, соединение можно разрушить – срезать болгаркой.

Другой метод – высверлить болт дрелью.

Но прежде чем прибегать к таким методам, следует оценить все последствия!

Видео.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector