Приспособа для работы с листовым металлом
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Приспособа для работы с листовым металлом

Как самостоятельно сделать листогиб? Пошаговая инструкция и схемы

В современном малоэтажном строительстве при отделке фасадов, сооружении крыш, навесов, карнизов, водостоков и воздуховодов массово применяются изделия из оцинкованного листового проката — как обычного, так и с цветным полимерным покрытием. Для кровельных работ обычно используется металл толщиной 0.4-0.55 мм, а для изготовления деталей водосточных труб, желобов, карнизных свесов и коробов — 0.6-0.7 мм. Для того, чтобы его согнуть не требуется больших усилий, поэтому при работе с таким материалом, как правило, применяют ручные листогибочные станки. Такое же оборудование используют и на предприятиях по изготовлению и монтажу вентиляционных и электротехнических установок, а также в небольших мастерских, выполняющих разнообразные ремонтные работы. Конструкция этих станков достаточно проста, а работа с ним не требует особых навыков, поэтому не только домашние мастера и ремонтники, но и профессиональные строители-жестянщики часто используют самодельные ручные листогибы.

В каких случаях целесообразно сделать своими руками

Самый простой переносной листогибный станок фабричного производства стоит порядка 25 000-30 000 рублей. Поэтому приобрести такое оборудование могут позволить себе только те, кто уверен, что оно быстро окупится и начнет приносить прибыль. Если же потребность в гибке металла возникает от случая к случаю, или изготовление листовых изделий никогда не окупит используемый для этого станок, то единственно верное решение — обзавестись самодельным листогибом.

К примеру, у домашних умельцев и в небольших мастерских периодически возникают разовые потребности в коробах, крышках, тонкостенных корпусах, желобах и прочих гнутых конструкциях из стального листа. Такой категории производственников проще сделать разборный листогиб и самим согнуть нужную деталь, чем покупать или заказывать ее на стороне. Еще одной мотивацией для изготовления собственного гибочного оборудования является соотношение цен на листовой материал и изделия из него. Для частника-умельца, строящего дом своими руками, стоимость деталей из оцинковки, которые он может гнуть на самодельном станке, будет в разы ниже, чем в магазинах строительных материалов.

Виды и принцип работы

По общепринятой классификации листогибочного оборудования все ручные листогибы (кроме узкоспециализированных) относятся к категории станков с поворотной балкой. Внутри себя они делятся на отдельные виды по различным технологическим признакам, среди которых можно выделить:

  • длина сгиба;
  • тип прижимной балки;
  • способ фиксации;
  • максимальный угол гибки.

Все это справедливо как для станков фабричного изготовления, так и для самодельных листогибов.

Основными конструктивными элементами такого оборудования являются (в скобках приведены общепринятые названия для самодельных станков):

  • нижняя балка (опора);
  • прижимная балка (прижим);
  • поворотная балка (траверса);
  • рабочий стол.

Листовой материал (сталь, алюминий, медь) помещается на нижнюю опору станка и выдвигается за ее край на длину сгиба. После этого он сверху плотно фиксируется прижимом, передний край которого выступает в роли матрицы, формирующей профиль сгибаемой поверхности. Траверса, установленная на двух осях, закрепленных на опоре, перемещается по дуге снизу вверх, начиная в движении гнуть выступающую часть листа и завершая этот процесс у торца прижима.

Как видно из описания принципа работы устройства для гибки листового металла, его конструкция достаточно проста. Поэтому изготовить его самостоятельно сможет практически любой умелец, обладающий определенными навыками в обработке металла. Общую схему работы такого станка понять несложно, а для того, чтобы его сделать, можно обойтись без чертежей и технической спецификации.

Инструменты и технология сборки

Для изготовления листогибочного станка своими силами потребуются самые обычные инструменты и приспособления, которое всегда есть в арсенале любой гаражной или дачной мастерской. Если листогиб служит только для того, чтобы согнуть несколько деталей в течение месяца, и при этом нет особых требований к точности гибки, то в качестве исходных материалов подойдут любые обрезки металлического проката подходящего размера. Если же станок предназначен для работы на строительных объектах и будет интенсивно использоваться на протяжении нескольких месяцев, то требования к качеству его изготовления и применяемым материалам гораздо выше.

Место установки, инструмент и материалы

Перед началом работ в первую очередь необходимо подобрать место для установки своего самодельного ручного станка (верстак, стол), на котором он будет монтироваться в процессе производства. Если такого места нет, придется сварить опорную конструкцию из металлопроката или сделать отдельный верстак. При его изготовлении потребуется выполнение сверлильных, отрезных, шлифовальных и сварочных операций. Поэтому прежде чем приступать к работам, необходимо убедиться, что в наличии имеются:

  • углошлифовальная машинка (болгарка) с шлифовальным и отрезным кругами;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дрель;
  • тиски и слесарный инструмент.

В качестве исходного материала для балок обычно используются равнополочные швеллеры и уголки, а ручки изготавливают из круглого прутка или трубы. Точность сгиба и долговечность работы станка во многом зависит от качества шарниров, обеспечивающих дуговое движение траверсы при гибке листового металла. В этом случае обычно используют приварные петли для металлических дверей, которые обладают высокой точностью и долговечны при интенсивной эксплуатации. Цена таких изделий невелика: обычная петля стоит 150-200 рублей, с подшипником — 250-300.

Порядок изготовления и сборки

Прежде, чем приступать к изготовлению листогибочного станка, необходимо решить, какая максимальная ширина может быть у деталей, которые нам придется гнуть. Первым ограничением при принятии этого решения являются габариты стола или верстака, на котором он будет установлен. Также необходимо принять во внимание ширину стандартных листов оцинковки и толщину предполагаемых заготовок, которые этот станок сможет согнуть. Хотя разрабатывать полноценный сборочный чертеж не имеет смысла, все же желательно до начала работ сделать небольшой эскиз или схему с указанием основных размеров.

Далее рассмотрим порядок изготовления своими руками ручного станка со следующими техническими характеристиками:

  • ширина сгиба — до 1000 мм;
  • толщина заготовки до 2 мм;
  • угол сгиба — до 135°.

Процесс подготовки материалов можно опустить, так как он включает в себя только нарезку металлопроката нужной длины и подбор метизов. Поэтому сразу приведем перечень компонентов, необходимых для того, чтобы сделать станок с указанными выше параметрами:

  • швеллер N 8 для опоры — 115 см;
  • уголок 45 для прижима и траверсы — 2х115 см;
  • полоса 40 — 2х115 см;
  • пруток или труба для ручки траверсы — прим. 160 см;
  • петли приварные цилиндрические 60х10 — 2 шт;
  • болт М8х60 — 2 шт;
  • пружины под болт — 2 шт;
  • гайки-барашки — 2 шт;
  • отрезки уголка 45 — 4х6 см.

Далее поэтапно описан процесс изготовления и сборки своими руками станка для гибки листового металла (операции разметки, проверки и подгонки частично опущены):

1. Установка петель. На опоре с обеих сторон необходимо сделать выборки на длину петли глубиной в половину ее диаметра. Траверсу с обоих концов укорачиваем на половину длины петли и также делаем на ее концах выборку длиной в половину петли и глубиной в половину ее диаметра. Проверяем на размер обе балки вместе с петлями, а затем привариваем петли к траверсе. Прижимаем ее к опоре так, чтобы петли точно зашли в выборку, а поверхности опоры и траверсы были на одном уровне. В паз между ними вставляем несколько пластин толщиной 2 мм, а затем привариваем петли к опоре.

2. Повышение прочности рабочих балок. Ввариваем полосу по всей длине внутри траверсы таким образом, чтобы в сечении получился треугольный профиль (это позволит при необходимости согнуть металл большей толщины без ущерба для станка). То же самое нужно сделать и с прижимом, предварительно обрезав его по длине траверсы.

3. Монтаж ушек и болтов. Сверлим по одному отверстию на 10 мм в каждом отрезке уголка, а затем привариваем одну пару отверстиями вверх на торцы прижима, а вторую — отверстиями вниз на торцы опоры. Отмечаем положение отверстий на ушках прижима на поверхности опоры и тоже сверлим отверстия на 10 мм. Снизу в них вставляем болты (резьбовой частью вверх) и привариваем их с внутренней стороны швеллера.

4. Установка ручки. Гнем или свариваем п-образную ручку для траверсы размером 30х80х30 см и привариваем ее по центру.

5. Сборка. Ставим поворотную конструкцию из опоры и траверсы на край стола или верстака и фиксируем ее с помощью ушек (сквозными болтами или струбцинами). Надеваем на болты опоры пружины, затем устанавливаем на нее прижим, пропускаем болты через отверстия в его ушках и крепим гайками-барашками.

6. Проверка собранного листогибочного станка. Помещаем заготовку из листовой стали на поверхность стола и выпускаем ее край в зазор между прижимом и опорой. С помощью штангенциркуля проверяем и выставляем размер выступающей части листа. После чего зажимаем его, вращая барашки на левой и правой сторонах прижима. Поднимаем за ручку траверсу и сгибаем кромку листа на нужный угол. Опускаем траверсу вниз, ослабляем барашки (при этом прижим поднимется на пружинах) и вытаскиваем лист со сгибом.

Описанный выше станок имеет усиленные прижим и траверсу, что позволяет гнуть металл толщиной до 3 мм без опасности деформации этих конструктивных элементов.

Рекомендации и возможные ошибки

Для того, чтобы понять, как изготовить простейший листогиб, достаточно изучить вышеизложенную инструкцию. Поэтому любой, кто имеет навыки работы с металлом, может легко сделать такой станок своими руками. Если его применять только для разовых работ, то неудачные конструктивные решения, влияющие на долговечность, точность и производительность, скорее всего, проявятся очень нескоро (если вообще проявятся). Поэтому дальнейшие рекомендации относятся к станкам, которые используются в постоянном режиме и выполняют десятки циклов гибки в день на протяжении длительных периодов.

Читать еще:  Как построить печку с грубой своими руками?

Основными рабочими инструментами листогиба являются прижим и траверса, к проектированию и изготовлению которых необходимо относится к особым вниманием. Далее перечислены основные параметры этих элементов и мероприятия по их улучшению:

  • Устойчивость к деформации. Достигается применением ребер жесткости из листовой стали (для швеллеров) или созданием цельных жестких конструкций (для уголков), см. выше.
  • Точность прилегания траверсы и прижима. Для качественного и стабильного сгиба величина зазора по всей длине должна составлять не менее половины толщины заготовки 0.2-0.3 мм для самых распространенных видов металла. Единственная возможность добиться таких показателей — фрезеровка прилегающих поверхностей.
  • Равномерность нагрузки. Ручка для подъема траверсы должна быть расположена параллельно ее поверхности и крепиться как можно ближе к ее концам.

Самой распространенной ошибкой при изготовлении листогибов является применение сварки на балках в пределах их рабочей зоны. Такие действия ведут к деформации и ослаблению металла, что может проявиться в самые короткие сроки. Другие недостатки многих самодельных станков — это ошибки в конструкции и расположении ручек траверсы, а также качество поворотных петель, что влияет на эргономику труда и повышает затраты мускульной энергии.

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

    Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

    Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

    Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Инструменты для работы с плоским листом

Оглавление

Комплекты инструментов (в оглавление)

Электрические ножницы для резки металла (в оглавление)

Предназначены для быстрого и удобного раскроя листового и профилированного металла по гильотинному принципу без образования стружки и искр.

Насадка предназначена для резки плоских и профилированных листов (металлочерепица, профнастил).

Легкий профессиональный электроинструмент для прямолинейной и фигурной резки металлических листов.

Профессиональный электроинструмент для прямолинейной и фигурной резки металлических листов.

Ручные ножницы для резки металла (в оглавление)

Ножницы для прямого раскроя плоского листа

Ножницы для прямого раскроя плоского листа.

Специальные ножницы для разнонаправленных криволинейных резов

Комбинированные (идеальные) ножницы для прямых и криволинейных резов.

Рычажные подпружиненные ножницы для выкройки простых и сложных заготовок.

Профессиональные универсальные ножницы по металлу. Используются для резки металлических профилей и листовых металлов.

Ножницы по металлу для резки материала по кривой.

Режет резкий левый или правый угол, прямые линии и круги диаметром 125 мм.

Режет резкий левый или правый угол, прямые линии и круги диаметром 125 мм.

Ножницы с изогнутыми лезвиями для левых/правых резов с маленьким радиусом

Для небольших резов в местах повышенного риска разрыва металла на конце реза

Кровельные клещи, инструмент для формирования конвертов (в оглавление)

Кровельные клещи под углом 45 градусов с шириной губок 40 мм для формирования узлов на фальцевой кровле.

Читать еще:  Забор из необрезной доски своими руками

Кровельные клещи под углом 45 градусов с шириной губок 60 мм для формирования узлов на фальцевой кровле.

Кровельные клещи под углом 45 градусов и шириной губок 40/60/80 мм для формирования узлов на фальцевой кровле.

Кровельные клещи под углом 90 градусов и шириной губок 60 мм для формирования узлов на фальцевой кровле.

Кровельные клещи под углом 45 градусов и шириной губок 20 мм для формирования узлов на фальцевой кровле.

Специальные кровельные клещи для формирования примыкания плоского листа и фальцевых картин к стене и печным трубам.

Специальные кровельные клещи для формирования примыкания плоского листа и фальцевых картин к стене и печным трубам.

Специальные кровельные клещи для формирования примыкания плоского листа и фальцевых картин к стене и печным трубам.

Клещи для обустройства примыкания к трубе и стене высотой до 180 мм.

Специальные клещи для обжатия металла в месте угловых соединений

Специальные прямые кровельные клещи для формирования конвертов (вложенное соединение)

Специальные прямые кровельные клещи для формирования конвертов (накладное соединение)

Кровельные клещи прямые с шириной губок 60/80/100 мм для формирования узлов на фальцевой кровле.

Специальный инструмент для формирования конвертов (длина губок 45/65 мм)

Специальный инструмент для формирования конвертов.

Специальный инструмент для работы с плоским листом

Кровельные клещи прямые с шириной губок 60 мм для формирования узлов на фальцевой кровле.

Киянки, молотки, оправки (в оглавление)

Пластиковая киянка с прямоугольной формой ударной части

Пластиковая киянка с усеченной формой ударной части

Пластиковая клиновидная киянка для формирования элементов фальцевой кровли

Оправка для формирования и закрытия фальцев

Оправка-лопата предназначена для формирования и закрытия фальцевых замков.

Оправка для формирования и закрытия фальцев

Инструмент для формирования и закрытия замков двойного стоячего фальца

Молоток с пластиковыми наконечниками для формирования элементов фальцевой кровли

Оправка-лопата предназначена для формирования и закрытия фальцевых замков

Оправка предназначена для формирования и закрытия фальцевых замков

Молоток для формирования элементов фальцевой кровли

Молоток для формирования элементов фальцевой кровли

Используется для обработки деталей кровельных картин при монтаже фальцевой кровли.

Ручные листогибы и дополнительный инструмент (в оглавление)

Специальный листогиб для формирования доборных элементов и фальцевых картин

Специальный листогиб для формирования отгибов, как на прямых, так и на радиусных заготовках.

Специальный гибочный станок для изготовления штучных кровельных элементов (простые и объёмные ромбы, трапеции и гонты), панелей для фасадов.

Используется для разметки линий на плоских листах и кровельных картинах.

Универсальный инструмент для гибки и формирования листового металла, доборных элементов и фальцевых картин.

Для разметки элементов металлической кровли.

Предназначен для изменения углов и выполнения операций по разметке.

Приспособления для сварки

Досадно бывает, когда после тщательной выверки и установки элементов в нужное положение, собранная с таким старанием конструкция разваливается от прикосновения электрода, и нужно собирать все сначала. Еще хуже, когда элемент приваривается, но не в том положении, которое требуется – незаметно сдвинулся или деформировался после остывания металла. Использование универсальных и специализированных приспособлений для сварки помогает сберечь время и получить качественное изделие на выходе.

Существует множество различных устройств и механизмов, предназначенных для сварочных работ. В промышленности, где имеют дело с серийным и массовым производством, используется специализированное механизированное и автоматизированное оборудование – транспортные устройства, механизмы для укладки и кантовки изделий, технологические сборочные приспособления и пр. В домашних условиях используются, как правило, ручные сварочные приспособления универсального действия, позволяющие осуществить быструю сборку конструкции, надежно закрепить все элементы в нужном положении и добиться минимальной деформации детали.

Основные виды сборочно-сварочных приспособлений

Установочные приспособления. Установочные приспособления предназначены для установки детали в нужное положение – точно в такое, в котором она будет находиться в готовом изделии. По функциям и конструктивному исполнению они подразделяются на упоры, угольники, призмы, шаблоны.

Упоры служат для фиксации деталей по базовым поверхностям и могут быть постоянными, съемными или откидными (отводными, поворотными). Постоянные упоры, представляющие собой чаще всего обычные пластины или бруски, привариваются или привинчиваются к основанию. Съемные или откидные упоры ставят тогда, когда их постоянное присутствие в детали конструктивно недопустимо.

Угольники служат для установки деталей под определенным (90°, 60°, 30°, 45°) углом друг к другу. Удобны в использовании угольники, грани которых выполнены поворотными и позволяют установить любой необходимый угол межу ними.

Призмы применяются для фиксации в определенном положении цилиндрических изделий. В качестве призмы с успехом может использоваться простейшая конструкция, сваренная из уголков. Шаблоны предназначены для установки элементов сварной конструкции в заданном положении по отношению к другим, ранее установленным деталям.

Закрепляющие приспособления. С помощью закрепляющих сварочных приспособлений детали после установки в нужное положение прочно закрепляют с целью недопущения их случайного сдвига или деформации после охлаждения. К закрепляющим устройствам относятся струбцины, зажимы, прижимы, стяжки, распорки.

Струбцина – универсальный инструмент, используемый практически при любой работе с металлом. Для сварщика она – первое по важности приспособление, обойтись без которого если и можно, то только ценой крайнего неудобства и в ущерб производительности. Струбцины для сварки могут иметь самые разные формы и размеры, быть с постоянным размером зева и регулируемым. Особенно удобны быстрозажимные струбцины, в которых зажим происходит с помощью кулачкового механизма. Вообще, сварщику желательно иметь набор самых разных струбцин, поскольку для сборки одной конструкции их может понадобиться несколько – различных размеров и конфигураций.

Зажимы для сварки отличаются от струбцин удобством в работе и большей приспособленностью к сварочным работам. Фиксация детали производится сжатием их ручек. Необходимые размеры зева устанавливаются с помощью винта в ручке зажима, перестановкой штифта в другое отверстие, или другим способом.

Прижимы по принципу действия подразделяются на винтовые, клиновые, эксцентриковые, пружинные, рычажные. Из всех прижимных устройств винтовые прижимы – самые распространенные. Простейший вид самодельного винтового прижима представляет собой обычный болт с гайкой, продетый в отверстия двух пластин, с помощью которых зажимаются помещенные между ними детали.

В клиновых прижимах зажим деталей осуществляется с помощью клиньев, проушин, подкладок и молотка.

Зажимные скобы представляют собой кусок листа с пазом в форме клина.

Пружинная скоба прижимает деталь благодаря наличию упругой деформации. Она выполняется из полоски листового материала или проволоки, изготовленных из пружинных сталей.

В эксцентриковых прижимах зажим детали осуществляется с помощью кулачка (1), укрепленного на рычаге (2) при повороте эксцентрика (3) рукояткой (4). Эти устройства удобны тем, что зажим производится одним движением, однако к их недостаткам относится относительно небольшой рабочий ход кулачка, из-за чего используются они гораздо реже, чем винтовые прижимы.

Стяжки применяются для сближения кромок свариваемых габаритных деталей до заданного расстояния. Их длина и способ крепления к конструкции может быть самым различным, в зависимости от стоящей перед ними задачи.

Распорки позволяют выравнивать кромки собираемых деталей, придавать деталям нужную форму, исправлять местные дефекты.

Многие из вышеперечисленных сварочных приспособлений нетрудно сделать самому, придав им те размеры и формы, которые соответствуют наиболее часто выполняемой работе.

Установочно-закрепляющие приспособления

Простое приспособление для фиксации деталей под прямым углом легко сделать своими руками. Для этого потребуется два отрезка уголка, отрезок полосы, две струбцины, угольник и сварочный аппарат.

Отрезанные на нужную длину уголки и полоса (размеры можно увидеть на фото, шкала дюймовая) фиксируются струбцинами, с использованием угольника.

После фиксации и проверки правильности положения уголков, уголки прихватываются к полосе в четырех точках. Если сразу сделать длинный шов или точки будут слишком большие, то конструкцию поведет.

Далее струбцины и угольник снимаются, чтобы их не повредить при последующей сварке, и уголки привариваются более надежным швом, чередуя короткие швы с разных сторон, чтобы конструкцию не повело. Затем прижимаются струбцины и привариваются в нескольких точках. Хотя струбцины можно и не приваривать.

Приспособления для сварки труб

На фото ниже представлен звенный центратор, использующийся для сварки труб большого диаметра. Он состоит из нескольких звеньев, шарнирно соединенных между собой и образующих замкнутый контур. Свариваемые торцы труб, помещенные внутрь устройства, опираются на упоры, которые центрируют их друг относительно друга.

В домашней мастерской более полезными окажутся центраторы-струбцины, предназначенные для сварки труб меньшего диаметра. Например, центратор-струбцина модели СМ151 (на рисунке ниже слева) предназначен для труб диаметром 57-159 мм, а центратор-струбцина модели ЦС3 (справа) – для труб диаметром от 10 до 70 мм.

Вообще-то, обеспечение соосности труб небольшого диаметра не является такой уж сложной задачей. Вполне можно обойтись и без покупки специализированного инструмента, воспользовавшись простым самодельным устройством для сварки труб, состоящим из уголков и приваренных к ним стурбцин.

Уголки необязательно приваривать к струбцине (например, если струбцина только одна), можно просто сточить у уголков угол в месте упора струбцины.

Приспособления с магнитами

Магнитные угольники. Устройства этого типа распространены очень широко. Производится большое количество всевозможных магнитных угольников, различающихся формой, наличием или отсутствием дополнительных крепежных деталей и возможностью или невозможностью изменения угла. С их помощью очень удобно соединять под нужным углом листовые детали, рамные конструкции, стойки и т.п.

Читать еще:  Как своими руками сделать кресло-качалку из дерева

Универсальные магнитные приспособления. Кроме угольников есть и другие магнитные устройства, обладающие гораздо большей функциональность и универсальностью. Насколько удобно и легко с ними работать, можно понять, познакомившись поближе с приспособлением, носящим название MagTab (Strong Hand Tools).

Устройство состоит из двух опорных плоскостей (1) с встроенными магнитами. Угол между ними может меняться в зависимости от того, к какому по форме основанию их предстоит крепить. Это может быть цилиндрическая поверхность, плоскость или угол. Кроме опорных, имеются еще две плоскости (2), к которым крепятся детали, которые необходимо приварить к основанию. Они расположены под углом 90° друг к другу и имеют степень свободы по отношению к опорной поверхности, благодаря чему привариваемые детали можно смещать относительно основания. Известно, сколько времени и старания при сварке требует иногда установка и закрепление неудобной и неустойчивой детали в нужном месте. Применение устройства, подобного MagTab (Strong Hand Tools) позволяет быстро и легко приварить к различному по форме основанию любую деталь. Достаточно установить приспособление на основание и приложить привариваемый элемент в нужном месте к одной из двух его крепежных поверхностей. Сила магнита обеспечивает достаточную прочность крепления детали и ее неподвижность во время сварки.

Есть варианты и проще:

Приспособления сборочно-сварочные магнитного действия очень удобны. Они позволяют в несколько раз сократить время на сборку конструкций и обеспечить их должное качество. Простые, удобные в использовании и относительно недорогие они наравне со струбцинами и зажимами, заслуживают того, чтобы находиться в домашней мастерской. Раздобыв постоянные магниты или сделав электромагнит, подобные приспособления можно сделать своими руками. Только важно помнить, что под воздействием высоких температур (некоторые магниты – под воздействием не очень высоких температур) постоянные магниты размагничиваются.

Газовые линзы

Чтобы убрать турбулентность и сделать поток аргона ламинарным (линейным), применяют газовые линзы – корпуса цанговых зажимов особой конструкции (с мелкой сеткой внутри), обеспечивающие ламинарность течения газа. Газовая линза устанавливается вместо стандартного цангового зажима. Вместе с ней меняется и сопло горелки, поскольку линза имеет увеличенные размеры.

Применение газовых линз признается целесообразным в тех случаях, когда требуется обеспечить лучшую газовую защиту из-за особых свойств материала (например, в случаи титана) или конфигурации свариваемых изделий. Их использование позволяет также выдвигать электрод больше обычного, что иногда является необходимым.

Вместе с тем газовые линзы имеют и недостатки. В частности, при их применении требуется больший расход газа. Увеличенный размер сопла несколько ухудшает обзор зоны сварки.

Приспособления для вторичной защиты при аргонодуговой сварке

В качестве основного устройства для вторичной защиты используется металлический кожух (“сапожок”), прикрепляемый к соплу горелки и обеспечивающий подачу газа на область шва. Чтобы “сапожок” качественно исполнял свое предназначение, его форма должна соответствовать конфигурации свариваемого изделия и параметрам горелки. Его часто изготавливают самостоятельно или заказывают под конкретную горелку и работу. Для равномерной подачи газа на защищаемую поверхность, устройство может заполняться каким-нибудь пористым наполнителем, в частности, алюминиевой стружкой.

В виде модификаций устройств для сварки, обеспечивающих вторичную защиту, используются также гибкие фартуки, которые исполняют ту же роль, что и “сапожок”, но в отличие от последнего обладают гибкостью, позволяющей им огибать цилиндрические конструкции. Подобные приспособления порой делают из медной фольги достаточной толщины.

Основы работы с листовым металлом: материалы, инструмены, оборудование, резка, шлифовка, сварка

Работа с листовым железом требует как специальных приспособлений, так и определенных навыков и знания основ техники безопасности. Использовать эти приемы можно для создания массы красивых и полезных предметов, начиная от авторских светильников и предметов декора, заканчивая функциональными и прочными вещами для сада, дачи или гаража.

Техника безопасности при работе с листовым металлом.

Работы должны производиться в вентилируемом и достаточно хорошо освещенном помещении. Стены и пол обязательно должны быть выполнены из огнеупорного материала — кирпича или бетона. Для работы с листовым металлом обязателен железный стол.

Запрещается производить работы в непосредственной близости от легковоспламеняющихся, горючих материалов, таких как бензин, керосин, стружка и др. Запрещается производить работы во влажном помещении, либо в мокрой обуви.

Одежда должна быть из достаточно плотного материала, чтобы ее не могли прожечь случайные искры во время работы с листовым металлом. Руки и ноги должны быть закрыты целиком (никаких маек и шорт!). На одежде не должно быть болтающийся шнурков, лоскутов и ниток, так как они могут намотаться на крутящийся элемент болгарки или воспламениться. Обязательно использовать перчатки, тоже из плотного материала, и защиту лица — сварочную маску либо прозрачный щиток (в зависимости от характера выполняемых работ).

Все электрические провода и соединения должны быть целыми, без надрывов и нарушений изоляции, это важный момент, так как поражение электрическим током при подобных работах — вещь достаточно вероятная.

Инструменты

  • угловая шлифовальная машина (болгарка) с диаметром диска 115 −125 мм;
  • диск отрезной по металлу толщиной 1мм;
  • диск шлифовальный (лепестковый или «камень»).

Не снимайте с болгарки защитный кожух, так как он дает дополнительную защиту от потока искр, и может служить точкой упора при резке сложных фигур.

Для защиты лица советую использовать прозрачный щиток, он лучше, чем очки, потому как закрывает лицо целиком и позволяет держать голову довольно близко к эпицентру работы, как следствие вы получаете больший контроль над процессом.

Сварочный аппарат типа «инвертор». На начальных этапах обучения сварке используйте электроды толщиной 2-2,5мм. Ими проще проварить лист, не прожигая его до дыр. Обязательно используйте сварочную защитную маску чтоб не повредить зрение! Удобнее всего сварочные защитные маски типа «хамелеон».

Материал

Для работы нам потребуется холоднокатаная листовая сталь толщиной 1 — 1,5 мм. Ее можно купить на базах металлопроката или стройматериалов. Использовать железо с автомобильных капотов не советую, его толщина 0,5 −0,8 мм, что осложнит работу. Такой тонкий металл будет прогорать и хуже свариваться.

Работа с болгаркой, резка и шлифовка

Начертите на листе железа 2 квадрата произвольного размера.

Возьмите болгарку с отрезным диском по металлу и аккуратно начните прорезать по линии, не сильно углубляясь. Держать болгарку следует строго под углом 90 градусов к листу металла. Не пытайтесь разрезать лист на всю толщину сразу, получится неровно и есть риск, что режущий диск будет заедать.

Получившийся «желобок» не даст диску отъехать в сторону. Теперь можно резать лист на всю толщину.

Можете не дорезать по 1,5-2 мм до края листа или стыков, потому что деталь потом можно просто отломить вручную.

Получившиеся квадраты имеют острую кромку, которую нужно снять шлифовальным диском, чтобы не порезаться. Кроме того, на кромке в процессе разрезания могут образовываться неровности, мешающие в последующей состыковке деталей. Для ликвидации таких неровностей, достаточно провести по кромке один раз шлифовальным диском.

Ни в коем случае нельзя трогать кромку листа на наличие неровностей голыми руками. Используйте перчатки и не ведите рукой вдоль листа!

Болгаркой можно резать не только прямые линии, но и сложные криволинейные узоры. Для этого нужно проводить по 5-7 раз по каждому изгибу, пока не разрежется вся толщина листа.

В процессе эксплуатации режущий диск уменьшается в диаметре. Чем меньше диаметр диска тем более сильно загнутые линии им можно разрезать.

Сварка

Подцепите минусовой электрод сварочного инвертора (имеет вид прищепки) к вашему столу. Это удобнее чем подцеплять минус к самому изделию, так как появляется возможность держать металлическую деталь как вам удобно.

Сварочный электрод можно держать под разным углом, это дело привычки и личных предпочтений.

Не забывайте всегда удерживать контакт между столом и изделием, не поднимайте его. Вставьте сварочный электрод в держатель и включите сварочный инвертор. Положите вырезанные квадраты на стол вплотную друг к другу. Поднесите электрод к стыку и попробуйте поймать момент зажигания дуги. Через 1 секунду поднимите электрод. Должна получиться сварная точка.

При отсутствии навыков сварки — электрод будет плохо ловить дугу и прилипать. Приложив усердие можно довольно быстро научиться чувствовать момент зажигания дуги и получить контроль над процессом. При сварке инвертором —может образовываться «окалина» — шлак продуктов горения металла. Отбивайте ее небольшим молотком.

Ставьте капли одну за другой, так чтоб они частично перекрывали друг друга. Получается сварной шов.

Шов можно зачистить болгаркой с шлифовальным диском, тогда изделие будет выглядеть аккуратнее. Не снимайте шов вровень с металлом, оставляйте небольшой бугорок в месте шва — чтоб не потерять прочности в соединении.

Освоив данные базовые приемы резки и сварки, вы теперь сможете самостоятельно выполнять различные работы по металлу, а так же перейти к освоению более сложных и требующих опыта навыков.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector