Простой и удобный хомутатель из куска шпильки и болта ""
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Простой и удобный хомутатель из куска шпильки и болта

Как сделать хомут своими руками из подручных средств

Люди, которые хотя бы иногда занимаются ремонтными и монтажными работами знают, что хомут может понадобиться в самый неожиданный момент. Это первое приспособление, приходящее на ум при необходимости быстро устранить течь трубы. Действительно, наложение хомута временная мера, но порой необходимая. Возможна ситуация, что по причине обстоятельств его нельзя купить именно сейчас, к тому же для разрешения проблемы подойдет даже простой хомут из проволоки. Следовательно, нужно сделать его самостоятельно.

Конструктивные особенности изделия

Хомут – простое и эффективное приспособление, имеющее массу типовых вариаций, но, по сути, все они имеют схожие конструкционные характеристики. Разница представлена в виде форм, устройстве крепежа. Применение их наиболее распространено в области монтажа и ремонта систем трубопроводов, это обуславливает еще одну характерную особенность конструкции. Для лучшей фиксации и герметичности, в изделии часто имеется резиновая прокладка.

По поводу практической пользы рассматриваемых изделий, можно сказать, что без них практически невозможно осуществить качественную фиксацию трубопровода, причем как горизонтального, так и вертикального.

Линейка типов этого устройства начинается с самых простых односторонних изделий, представляющих собой шпильку с резьбой. Далее она продолжается вариациями, отличающимися не только большей сложностью конструкции, но еще и размерами (под этим следует понимать максимальный диаметр трубы, для которой может быть применено то или иное изделие) и целевым назначением.

Хомуты

Наиболее распространенные проблемы, в решении которых помогают хомуты:

  • Устранение трещин на системах трубопровода. В зависимости от типа изделия, можно перекрыть даже достаточно крупное повреждение.
  • Перелом трубы – не частая, но серьезная проблема. По большей части, с ней сталкиваются те, кто занимается монтажом и ремонтом трубопроводов профессионально.
  • Также при необходимости устранения «свищей» водопроводных труб, опять широко применяются хомуты. В такой ситуации необходимо применение мягкой подложки.

Обратите внимание! Если труба, в отношении которой ведется ремонт, служит средством транспортировки агрессивных жидкостей, то необходимо использовать такой тип крепежного изделия, который способен переносить подобные специфические условия эксплуатации.

  • Конкретно для труб из стали, изделие может помочь снизить риск протечки, возникший из-за коррозии. Не редко возникают ситуации, что она повреждает металл на столько, что течь может возникнуть в любую минуту.

Рынок насыщен всяческими конфигурациями хомутов разных производителей. Заводское производство, помимо профессионального изготовления еще и дает гарантию качества. Ведь, изделия изготавливаются в соответствии ГОСТ. Связано такое правительственное регулирование качества, с высокой степенью роли хомутов в сохранении целостности конструкций, в которых они применяются. На основании этого возникает вопрос, стоит ли делать хомут на стальную трубу своими руками.

Возникновение вопроса

Стоит ли делать хомуты своими руками, и какие ошибки могут быть допущены

Хомут представляет собой на первый взгляд простейшее устройство, которое не отличается какими-либо трудными в понимании характеристиками. Наличие риска связанного с изготовлением самодельных хомутов зависит от того насколько человек уверен в своих силах, и в том может ли быть применен хомут в данных условиях.

К примеру, изрядно проржавевшая труба отопления дала течь. Участок коррозии на поврежденном участке имеет достаточно широкую площадь. Если изготовить хомут неправильно, несоответствующего необходимому размеру, то после попытки его установки ситуация может лишь усугубиться.

Потеки ржавчины из под хомута

Опираясь на это, естественно, лучше всегда иметь под рукой хомуты различных модификаций и размеров заводского производства или при появлении проблем с трубопроводом, немедленно обращаться в ремонтную службу. К сожалению, ни первый, ни второй варианты зачастую неосуществимы. Протечку никто не планирует, время ее возникновения не регламентировано, и иметь в наличии хомуты всех конфигураций не предоставляется возможным.

При возникновении утечки, нужно принимать немедленные меры. И именно с этой целью можно изготовить хомут своими руками, который даст время для того, чтобы решить проблему в полном объеме.

Простейший хомут

При отсутствии специализированных инструментов и материалов, вроде болгарки, дрели, листового металла и тому подобного, можно прибегнуть к самому простому, но на время решающему проблему варианту – сделать хомут из куска проволоки. Он поможет максимально быстро устранить течь и спокойно дождаться помощи специалистов:

Течь трубы

  • Первое, что стоит сделать, так это найти скотч или изоляционную ленту, кусок достаточно мягкой для изгибания, но прочной проволоки и кусок резины (к примеру, жгут).
  • Далее следует наложить фрагмент резины на трубу в том месте, где возникла течь, после чего он максимально плотно придавливается проволокой путем ее наматывания.

Важно! При обмотке проволокой особое внимание нужно уделять краям будущего хомута.

  • Полученная заплатка, для большей надежности, плотно заматывается клейкой лентой (скотчем или изолентой).

Такое изделие, изготовленное своими руками, не потребует больших временных затрат и при этом поможет избежать возможных больших проблем.

Полупрофессиональный вариант

Описанный ранее пример изготовления проволочного хомута, является «срочным». Но если изготовление изделия не требует особой спешки, и в наличии имеется инструмент, то самостоятельно можно соорудить достаточно неплохой вариант изделия. Такой уже сможет прослужить долгие годы.

Необходимый инструмент

Для начала, следует понять, какой инструмент понадобится:

  • Молоток или легкая кувалда;
  • Дрель и сверло (Ø 6 — 8 мм);
  • Болгарка или специальные ножницы для резки металла;
  • Измерительные приборы – линейка, штангенциркуль;
  • Гаечные ключи, плоскогубцы.

Материалы

Для изготовления хомута, способного переносить значительные нагрузки потребуется:

  • Пластина из металла, умеренной толщины, желательно до 1 мм. Не стоит использовать сталь большей толщины, поскольку ее не только будет проблематично сгибать, но и она не позволит сделать достаточно герметичное соединение;
  • Резиновая полоска, толщина ее должна составлять порядка 3-х мм;
  • Болты, гайки (Ø 6 — 8 мм). Желательно иметь и шайбы к ним.
Читать еще:  Как построить баню с мансардой своими руками?

Алгоритм изготовления

Для успешного изготовления хомута своими руками, не потребуется особых способностей в этом деле, но некоторые элементарные навыки все же нужны. Согласно советов опытных сантехников, работа должна происходить в следующей последовательности:

  • Процесс начинается с замера поврежденного участка, затем вырезается пластина из стали соответствующего размера. В размерах пластины нужно учитывать не только длину поврежденного участка трубы, но и ее окружность (после получения размера, к нему стоит прибавить 5 см).

Замер трубы

  • С обеих сторон заготовки, с помощью плоскогубцев загибаются «ушки» будущего крепежа (в конечном итоге они должны быть перпендикулярны основной части металлической полосы).
  • В «ушках» нужно высверлить отверстия под крепежный болт.

Самодельный хомут

  • Далее вырезается полоска из резины, ширина которой должна быть меньше окружности поврежденной трубы.

Следует учесть! Если изготавливаемый хомут имеет небольшой размер (не более 6 см), то «ушки» могут быть с одним отверстием в центре под крепежный болт. Если же он больше, то предпочтительно делать их больше 2-3.

Монтаж

После того, как изделие уже практически готово, можно переходить к его установке, что станет завершением работы.

  • Металлическая пластина умеренным нажатием огибается вокруг трубы, имеющей аналогичные диаметр той, которая имеет повреждение целостности. В конечном итоге, ушки должны совпасть.
  • Внимание! Если выполнить перегиб неровно, то могут возникнуть проблемы с установкой крепежного болта.
  • На место протечки прикладывается заранее подготовленный кусок резины, после чего поверх него устанавливается стальная пластина. Прежде чем приступить к монтажу металлического элемента, его нужно немного разогнуть. Это делается для того, чтобы упростить процесс установки на трубу.
  • И так, если все было сделано правильно, то между «ушками» останется расстояние в пару сантиметров, и их можно стягивать при помощи болта. При достижении достаточного давления изделия на трубу, течь прекратится.

Болты и шпильки

Есть обстоятельство, причины которого не могу себе толком объяснить. Все чаще в узлах крепления, где традиционно применялись шпильки, ставятся болты (точнее – винты), заворачиваемые, как и шпильки, в резьбовые гнезда, выполненные в теле одной из скрепляемых деталей.

Действительно, бывают случаи, когда шпилька является единственно возможным решением по условию сборки. Но зачем их ставят в местах, где вполне можно завернуть более простой и дешевый винт? Видимо, не я один задаюсь этим вопросом. И, не находя ясного ответа, заменяют шпильки винтами. Так, например, делается в последнее время с креплением головки блока цилиндров некоторых автомобильных ДВС. Но ведь, наши предшественники почему-то ставили на двигателях именно шпильки. Неужели не могли додуматься до применения винтов?

Попытаюсь дать свое объяснение основного преимущества шпилек перед винтами. Основная посылка – общеизвестный факт, что шпильки ставятся, в основном, там, где одна из скрепляемых деталей с резьбовым гнездом выполнена из хрупкого или низкопрочного материала. Вторая посылка менее очевидна – часто производители серийных машин рекомендуют момент затяжки шпильки в резьбовом гнезде примерно в три раза меньший, чем момент затяжки гайки на той же шпильке.

Понятно, что момент затяжки гайки и должен быть больше чем для шпильки, поскольку у последней есть только силовое взаимодействие на резьбе, а у гайки есть еще момент трения ее опорной поверхности о скрепляемую деталь или шайбу. Но не в три же раза! Если еще учесть, что обычно шаг резьбы на ввертном конце шпильки больше чем на ее гаечном конце, то получается, что при установке шпильки в гнездо к ней достаточно приложить существенно меньшую нагрузку, чем та, которая появится при последующей затяжке гайки.

Отсюда вывод, что основной целью применения шпилек изначально было обеспечение надежности винтового сопряжения пары сталь – чугун, легкий сплав и т.п.

Видимо, опасность разрушения витков резьбы определяется одновременным действием двух факторов: большой нагрузкой и наличием относительного скольжения в момент затяжки.

Одно дело, когда нагрузка прикладывается к неподвижной шпильке, у которой все рабочие витки резьбы в гнезде уже «готовы» к восприятию этой нагрузки. И совсем другое – когда приложение нагрузки сопровождается вращением винта в том же резьбовом гнезде. При затяжке шпильки в гнезде есть скольжение, но нагрузка существенно меньше рабочей. А когда прикладывается рабочая нагрузка (затяжка гайки на шпильке) в гнезде нет скольжения. В случае винта, при его затяжке в резьбовом гнезде есть и максимальная рабочая нагрузка и скольжение. При этом сочетание большой нагрузки и скольжения имеет место на большом угле поворота винта, потребном для осадки прокладки. Тогда как у шпильки это угол меньше. Поэтому, при прочих равных условиях, опасность срыва резьбы в гнезде для винта гораздо выше.

Интересна рекомендация по ремонту двигателя с винтовым креплением головки блока цилиндров. Пишут примерно так: «Винты крепления ГБЦ можно использовать повторно, если длина их подголовочной части не превышает столько-то целых и столько-то десятых миллиметра». По-моему, это очень странная рекомендация. Если уж дело дошло до того, что тело винта из высокопрочной стали «потянуто», то что же сказать о состоянии витков резьбы в гнезде из заведомо менее прочного материала? Скорее всего, они тоже «потянуты» и их фактический шаг отличается от номинала. Мне кажется, в такое гнездо лучше вворачивать тот же винт, а не новый, который будет «править» деформированную резьбу.

Читать еще:  Из какого материала можно построить гараж?

Есть еще одно соображение в пользу шпилечного крепления. Оно, видимо, предпочтительнее винтового в местах, где предполагается многократная разборка или подтяжка креплений. Слышал от стариков, что на довоенных автомобилях ГБЦ приходилось подтягивать довольно часто, а на тракторах так и каждый день. В чем уж там было дело – в неоптимальном качестве прокладок или в повышенной вибрации двигателей, не знаю. Но, видимо, именно в подобных условиях установка винтов вместо шпилек, очень быстро привела бы к разрушению резьбы в гнездах чугунного блока цилиндров.

В наше время крепление ГБЦ в такой частой перетяжке не нуждается. Но даже если считать, что головку приходится крепить всего один-два раза за всю жизнь двигателя, то потребуется два – четыре цикла нагрузка-скольжение винта в резьбовом гнезде чугунного или легкосплавного блока цилиндров. Ведь обычно есть предварительная затяжка винтов (осадка прокладки), затем их ослабление и окончательная затяжка. Поэтому рискну предположить, что описанная «рационализация» с применением винтов закончится возвратом к шпилечному креплению.

Есть еще одно практическое соображение в пользу применения шпилек даже в случаях, когда резьбовое гнездо выполняется не в слабом материале, а в таком же, что и материал гайки. Из-за совмещения большой нагрузки и скольжения опасность срыва резьбы в гнезде примерно такая же, как для гайки. Но последствия срыва резьбы в гнезде, в плане восстановления соединения, гораздо тяжелее, чем при срыве резьбы в гайке.

Шпилька сантехническая или шуруп-винт

Шпилька сантехническая является незаменимым крепежом, где необходимо объединить элементы конструкций с винтовой (шурупной) и метрической резьбой. Другие названия, которые встречаются в обиходе: шуруп-винт, сантехшпилька.

Примеров подобного соединения немного, но объем работ, где применяется сантехническая шпилька огромен, а значит, что и продажи ее в ТОПе.

Конструкция шпильки сантехнической

Шпилька сантехническая представляет собой стержень и имеет с одной стороны резьбу редкую винтовую (или, по-другому, шурупную) и с другой — метрическую. Окончания с обеих сторон, характерные для метрического крепежа и самореза: скошенный тупой и острый с начинающейся ниткой резьбы. На торце изделия предусмотрен шлиц под ключ TORX. Но встречаются шпильки и с гладким торцом. Если наличие шлица — необходимое условие, то следует уточнять особенности конструкции у менеджера.

Материал изделия — углеродистая сталь с последующей оцинковкой. Класс прочности 4.8. Если строительный проект предусматривает использование нержавеющего крепежа, то на метизном рынке несложно найти требуемый товар.

В таблице ниже указаны размеры каждого участка шпильки. Не регламентируется только отрезок посередине, имеющий в сечении шестигранник, предназначенный под гаечный (рожковый) ключ при установке.

Применение шпильки сантехнической

Винт-шуруп широко применяется при установке сантехники (откуда и название), а также трубопроводов инженерных систем. Хомуты трубные или уже имеют в комплекте сантехшпильку, которая вкручивается в гайку хомута, или подбирается отдельно. Особенность шпильки сантехнической состоит в том, что благодаря конструкции, ее можно установить и в деревянную основу, и в бетон, и в кирпич. Таким образом, трубопроводов может пройти на заданном расстоянии от деревянной, бетонной или кирпичной несущей поверхности.

Для создания крепежного узла в плотных материалах в подготовленное отверстие вставляется дюбель, а затем винт-шуруп. Если крепление происходит в древесину или иные ее производные, то шурупная резьба с редким шагом позволяет монтировать шпильку непосредственно в рабочий материал.

Варианты монтажа и демонтажа

1) При наличии шлица TORX можно использовать имбусовый ключ или же ударный шуруповерт. Этот электроинструмент достаточно дорогой, так как относится к классу Профессионал, но позволит избежать срыва шлица при монтаже.

2) Если под рукой только ключ гаечный и стандартные гайки DIN 934, то, навернув их на метрическую резьбу, можно применять подручный установочный инструмент. При данном раскладе гайки плотно примыкают друг к другу и при ввинчивании ключом действуют как единый элемент. Крутящий момент от ключа передает поступательное движение шуруп-винту, ввинчивания его в несущую конструкцию. С помощью двух рожковых ключей также можно снять гайки с изделия, освободив метрическую резьбу для дальнейшей работы.

3) Эту же «конструкцию» можно зафиксировать и с помощью торцевой головки, как в виде ручного инструмента, так и насадки на электроинструмент.

4) Шпильки сантехнические также можно установить с помощью рычажного зажима или гаечного ключа, применяя инструмент на участок с шестигранным сечением посередине изделия. Производительность невысокая и не подходит для вариантов к труднодоступным местам установки.

5) Накрутив на метрический стержень трубный хомут, можно также выйти из положения, когда под рукой нет нужного установочного инструмента.

Шпильку сантехническую можно демонтировать и повторно использовать

При наличии TORX-шлица применяется соответствующий имбусовый ключ. Если торец «зализан», то можно самостоятельно сделать прямой шлиц (например, болгаркой) и выкрутить с помощью прямой отвертки (SL-шлиц). Чтобы отвертка не слетала в сторону, накрутите гайку DIN 934 на время демонтажа — она будет служить упором для ручного инструмента и ускорит монтажный процесс.

Установка нескольких гаек, как и в случае ввинчивания, позволит применить гаечный ключ и тем самым демонтировать сантехшпильку.

Наиболее оптимальный вариант по монтажу и демонтажу шуруп-шпильки

Если Вы часто в работе используете шпильку сантехническую, но до сих пор ищите вариант для более оптимального монтажа, предлагаем взять на вооружение следующий метод «гайка-болт».

Читать еще:  Как быстро и дешево сделать навес к дому

Вкрутите плотно болт DIN 933 в длинную гайку DIN 6334 — полученное соединение можно использовать для ввинчивания сантехшпильки как ключом с трещоткой или рожковым, так и торцевой головкой на электроинструменте.

Плюсы этого приспособления:

  • оно относительно большое, а значит инструмент не будет соскальзывать, усложняя монтаж;
  • если рассчитать и подобрать болт по длине короче гайки DIN 6334 на определенный отрезок, то разницу в длине можно использовать, когда необходимо регулирование глубины для заворачивания шпильки. Резьба будет выступать на заданную длину. С помощью двух гаечных ключей дополнительную насадку из «болта-гайки» снять легко и быстро. Выступать над поверхностью будет только несколько витков метрической резьбы, как и задумывалось перед установкой;
  • производительность установки сантехшпильки с помощью такого приспособления «гайки-болт» выше всех ранее перечисленных методов монтажа.

Техническая информация по шпильке сантехнической

В таблице ниже указаны основные типоразмеры сантехшпильки .а также ее основные характеристики. Шпильку сантехническую Вы можете купить, воспользовавшись Корзиной покупок.

Основные типы болтов, винтов, шпилек. Классификация и особенности применения

Основные типы болтов

В соответствии с ГОСТ 27017-86 «Изделия крепежные. Термины и определения» болтом называется крепежное изделие в форме стержня с наружной резьбой на одном конце, с головкой на другом, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия в одном из соединяемых изделий. Отметим, что похожее определение в стандарте получает и винт: крепежное изделие для образования соединения или фиксации, выполненное в форме стержня с наружной резьбой на одном конце и конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.

Полной ясности в вопросе, чем отличается болт от винта, нет до сих пор. Например, иногда признаком болта считают неполную резьбу, хотя существуют болты и с полной резьбой. Если резьба выполнена не по всей длине болта, то диаметр гладкой части стержня примерно такой же, как и диаметр резьбы, измеренный на вершинах ее витков. Но бывают и исключения.

Иногда говорят, что болт должен обязательно иметь шестигранную головку. Но, в то же время, болтами называют изделия с полукруглой и потайной головкой. Рассмотрим наиболее популярные варианты болтов, имеющиеся в ассортименте ЦКИ.

Шестигранная головка производится в нескольких модификациях: основная, с опорным выступом, с буртом, с фланцем.

Болты с шестигранной головкой и основной резьбой разделяют на болты с полной (DIN 933) и неполной резьбой (DIN 931) и мелким и сверхмелким шагом резьбы (DIN 960 и DIN 961).

Отдельно могут быть выделены болты с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для высоконагруженных предварительно напряженных резьбовых соединений стальных конструкций DIN 6914.

Болты с уменьшенным размером под ключ отличаются разнообразием исполнений.

Наряду с шестигранными головками болты могут иметь полукруглую головку:

И потайную головку:

К таким болтам устойчиво применяется определение «мебельный». Отчасти это объясняется тем, что некоторые из них широко применяются при производстве мебели. При этом усы и подголовки препятствуют проворачиванию изделия при сборке.

Примерами болтов называемых по назначению являются «откидной» и «приварной».

У откидного болта DIN 444 вместо привычной головки расположена втулка со сквозным отверстием – её еще называют кольцом. Как правило, втулка сидит на оси и болт вращается вокруг нее. Толщина кольца и длина резьбы в конструкции могут варьироваться.

Приварной болт вообще мало похож на болт. На месте головы у него расположен маленький цилиндрический выступ. Часто это изделие называют ещё шпилька приварная.

Именно он обеспечивает стыковую сварку болта и основания. Вместо цилиндра с резьбой привариваться могут и другие внешние элементы.

Под формальное наименование «болт» попадают также болты анкерные и призонные.

Анкерные болты предназначены для замуровывания в бетон. Их стержень имеет резьбу на одном конце – том, который выходит наружу. Форма другого конца может быть разной.

Его задача – обеспечить максимальное сопротивление вырыву анкера из основания. Поэтому второму концу придают расширяющуюся форму. При установке болта эта часть опускается в шурф и заливается бетоном.

Призонный болт – это болт, диаметр гладкой части стержня которого обеспечивает его установку по посадке без зазора в точно обработанное отверстие. Для этого резьбовая часть исполняется заведомо меньшего диаметра.

«Призонный» болт DIN 609 — это искаженное «прецизионный», то есть высокой точности. Также в качестве призонных применяются «Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. ГОСТ 7817-80».

Технология производства болтов

Наиболее распространенная технология производства болтов представлена на рисунке ниже.

Классификация винтов

Рассмотрим теперь винты, имеющиеся в ассортименте ЦКИ. Самая большая группа из них – винты общего назначения. Это с ними мы встречаемся ежедневно в быту и на производстве. Все они имеют стержень с полной резьбой (хотя бывают и исключения) и головки различной формы. На головках имеются шлицы или углубления под ключ разного типа.

Другая большая группа винтов – винты установочные. Название пошло от их назначения. В своем большинстве они предназначены для точной установки и фиксации деталей в механизмах. Для этого на своих концах они имеют различные выступы или углубления.

По ГОСТ 12414-94 (ISO 4753:1999): «Концы болтов, винтов и шпилек. Размеры» предусматриваются следующие концы установочных винтов:

Привод крутящего момента осуществляется следующими элементами:

В сводной таблице представлены реально существующие, наиболее распространённые сочетания головок и концов установочных винтов с указанием стандарта DIN.

Ссылка на основную публикацию
"
×
×
"
Adblock
detector