Простой удобный угломер из обрезков стальной полосы

Малка: незаменимый помощник в строительстве

При выполнении строительных или столярных работ часто возникает потребность в измерении углов. Для таких целей был изобретен инструмент, который называется малка. В строительном деле это приспособление позволяет ускорить и облегчить выполнение работ, достигая в итоге отличных результатов. Как правильно пользоваться малкой, а также особенности измерения углов, узнаем подробнее.

Основные задачи этого инструмента

Основным предназначением малки является измерение имеющегося угла с последующим его переносом на заготовку или более точный измерительный прибор. Пользуются огромной популярностью малки при установке подоконников. При помощи этого инструмента замеряется угол откоса, после чего он переносится непосредственно на заготовку, что позволяет максимально точно вырезать необходимый размер.

Переставная малка применяется также с целью определения «угла рассвета» во время монтажа оконных откосов. Первоначально прибор применялся в столярных мастерских, но со временем он получил широкую популярность в строительстве. Для чего нужен рассматриваемый инструмент, знает далеко не каждый строитель, а некоторые и вовсе слышат о таком впервые. Это и неудивительно, так как данный инструмент применяется исключительно тогда, когда необходимо измерить градусы непрямого угла. Малка позволяет осуществлять измерение углов от 0 до 180 градусов. Представляет собой этот инструмент обычный слесарный угольник, который имеет прямой угол. Для измерения углов при помощи рассматриваемого инструмента, на устройстве имеется подвижная часть, которой и определяется необходимый размер.

Малки также называют еще угломерами, которые на сегодня бывают различных видов, форм и размеров. Популярностью пользуются угломеры размером 300 мм, что позволяет осуществлять измерение различной длины углов. Угломеры изготавливаются также из дерева, пластика или металла. Измерять углы можно при помощи транспортира, но это очень неудобно, и занимает много времени. В последнее время появился электронный угломер, который позволяет измерять точность угла до 1 мм.

Малка угломер своими руками

Иногда возникает потребность воспользоваться угломером, но его не оказывается под рукой. Его можно и даже нужно приобрести, но если выполняется разовая работа, то рассматриваемый инструмент вполне реально изготовить самостоятельно. Для изготовления потребуются такие материалы:

• Деревянный брусок, который и будет являться колодкой или неподвижую линейку. Если используется фанера или пластик, то тоной частью инструмента.
• Кусочек фанеры или пластика, а лучше всего использовать старую деревяннлщина их не должна превышать 3 мм. Эти материалы будут играть роль подвижного элемента.
• Для соединения этих двух материалов понадобится просверлить в них отверстия, после чего соединить между собой при помощи болтового соединения с «барашкой».

На листе фанеры или пластика делаются отметки в 20-40 мм. Если используется линейка, то на ней разметка уже имеется. После этого потребуется соединить подготовленные материалы, получив в итоге самодельный угломер. Ниже на видео представлено изготовление малки своими руками простейшим способом.

Как пользоваться малкой: пошаговая схема

О том что в работе можно использовать малку, знают далеко не многие мастера. В данном контексте имеется не просто перенос непрямого угла на заготовку, а непосредственный расчет сопряжения двух соединяемых элементов. Рассмотрим особенности применения рассматриваемого инструмента на примере оконных откосов.

При помощи малки можно выполнить правильное оштукатуривание на основании стандартов. Пошаговая схема правильного пользования инструмента выглядит следующим образом:

1. Выбирается «угол рассвета». Определяемся со скосом, под которым будет осуществляться оштукатуривание.
2. Отмечаем «угол рассвета». Для этого берем в руки угломер, после чего приступаем к замерам. Неподвижная часть малки прикладывается к краю оконной рамы, а подвижной частью осуществляется определение угла от края оконного проема со стороны стены.Чтобы зафиксировать полученное значение, необходимо на инструменте завинтить «барашек». Со стороны стены фиксируем полученный результат непосредственно в верхней и нижней точке.
3. Выравнивание откоса. Чтобы углы для откосов получились идеальными, потребуется попросту установить рейку или планку к стене по периметру окна. Угломером определяется место расположения края рейки, после чего фиксируем ее саморезами. Рейку необходимо проверять при помощи строительного уровня, так как она должна иметь строго вертикальное расположение.
4. Нанесение раствора и заделывание откосов. На откосы наносится раствор с запасом, а при помощи правила осуществляется удаление излишков. Чтобы откос получил направление угла, требуется установить правило краем к оконной раме, после чего провести по откосу снизу вверх. Правило удалит излишки раствора, а также выровняет поверхность.
5. Чистовая отделка представляет собой добавление конечного слоя раствора штукатурки (если нужно), что позволит завершить выравнивание откоса. Заделывать откосы большими слоями штукатурки не желательно, так как она, не успев засохнуть, будет попросту «плыть». Чистовая отделка также предусматривает использование угломера, при помощи которого осуществляется проверка.

На примере оконных откосов было рассмотрено применение угломера. Не так важно, какой малкой пользовались вы для выравнивания углов откосов. Главное, чтобы для проделывания данных действий мастер использовал малку, а также знал, как правильно ею пользоваться.

Малка-угломер. Незаменимый транспортир строителя

Отделка откосов всегда вызывает некоторые сложности даже у опытных мастеров, не говоря уже о любителях, которые взялись делать ремонт дома самостоятельно. Добиться идеально ровных откосов с одинаковыми углами вполне возможно, если знать некоторые профессиональные хитрости. Для того чтобы определить углы, отличные от 90 градусов, используют специальное устройство, которое называется малка-угломер. Оно значительно ускорит и облегчит работу, помогая добиться отличного результата без лишних усилий. Используя его, вы можете не думать, как измерить угол и как перенести его на заготовку.

Устройство инструмента

Чаще всего малка-угломер используется в столярном деле, но встретить его можно и в других областях ремонта и отделки помещений. Внешне приспособление схоже со слесарным поверочным угольником, однако малка имеет двигающуюся часть, благодаря которой можно удобно снимать показания.

Рассматриваемый инструмент имеет следующие компоненты:

• Колодка с прорезью. Это основная часть угломера, которая позволяет узнать наклон угла.
• Подвижное перо. Оно продевается через паз, который есть в колодке: это позволяет экономить место и делает прибор более удобным в использовании.
• Барашек, служащий для фиксации инструмента.

В продаже можно встретить как металлические, так и деревянные устройства. Деревянный вариант более безопасен для поверхностей и не оставляет царапин.

Как пользоваться малкой-угломером?

При помощи малки можно измерить угол от 0 до 180 градусов. Это делается следующим образом:

• Для начала работы нужно выбрать угол, который вы собираетесь измерять.
• Прибор фиксируется при помощи барашка в нужном положении.
• Полученные данные можно перенести на деталь или бумагу, просто приложив угломер к ней и сделав отметки карандашом.
• После этого можно отрезать деталь.

Такой способ работы позволяет намного быстрее перенести данные на деревянный предмет и ровно его отрезать под нужным углом.

Малка-угломер своими руками

Малка-угломер – довольно доступный инструмент, который можно купить практически в любом строительном магазине, однако не всегда у мастера есть на это время, а прибор может потребоваться срочно. В этом случае его можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется:

• Брусок дерева, из которого будет сделана колодка. Подойдёт небольшой отрезок до 30 мм.
• Кусок фанеры, толщина которой должна быть больше 3 мм. Толще 5 мм фанеру лучше не брать. Из этого материала делается подвижная часть прибора.
• В качестве крепежа можно использовать болт и гайку.
• При помощи дрели нужно просверлить отверстие под болт.

Начинать сборку малки-угломера нужно с колодки. Для этого отмеряют 10 см на заготовке и отпиливают нужную длину. После этого можно переходить к изготовлению прорези под перо, для чего потребуется надрезать колодку с торца.

Перо инструмента изготавливается из фанеры, а если её нет, то можно использовать схожий по размеру материал – например, лист пластика. На листе делаются отметки в 20-40 мм: это будут размеры самого пера. Их можно менять на своё усмотрение.
Если вы все сделали правильно, то перо и надрез в бруске при сложении будут образовывать острый угол. Детали скрепляются болтом под углом 90 градусов; перо должно иметь возможность двигаться. Лишнее нужно срезать и зачистить.

Делаем откосы без проблем

Чаще всего малка-угломер применяется при устройстве оконных и дверных откосов. При помощи этого инструмента можно добиться не только ровных углов, но и правильно оштукатурить поверхность.

Важно, чтобы углы имели правильный угол рассвета и были симметричны относительно друг друга. Добиться этого на глаз практически невозможно: разница между откосами сразу же бросается в глаза.

Как получить ровные углы откосов? В первую очередь для работы необходимо подготовить стены. Для этого их оштукатуривают, убирая все видимые неровности. Участки будущих откосов очищают от грязи и пыли и грунтуют. Если на окне имеются следы монтажной пены, её выступающие части срезают.

Затем следует выбрать правильный угол рассвета. Для этого необходимо решить, с каким наклоном будет накладываться штукатурка. Это можно сделать, используя малку-угломер. Его колодку необходимо разместить на краю рамы окна. Угол определяется при помощи пера; это делается со стороны стен. После этого результат фиксируется, и остальные углы проверяются малкой. При несовпадении, выбирается другой показатель на приборе, либо подбивается лишняя штукатурка.

Для того чтобы откосы стали одинаковыми, их углы нужно выравнивать. Штукатуры обычно не выравнивают штукатурку возле окон, и она выглядит оборванной. Перед началом работ необходимо выровнять эти углы. Для этого на стену можно установить рейку, поставленную по уровню. Затем задаётся нужный угол и наносится раствор уже под этим углом.

Перед тем как на откосы будет наноситься штукатурка, необходимо закрепить на стенах рейки. Это можно сделать при помощи гвоздей или саморезов в зависимости от того, из какого материала изготовлены стены. После того как рейки будут сняты, образовавшиеся от креплений отверстия можно будет зашпаклевать.

На откос смесь нужно наносить с излишком. Для того чтобы штукатурка не отваливалась и ложилась ровно, её наносят под углом; действовать нужно от центра к углу. Малка-угломер потребуется для того, чтобы убрать из откосов лишнюю штукатурку. При помощи этого же инструмента углу придают нужное направление: для этого колодку нужно переместить на раму окна. По раме нужно провести колодкой, направляя её сверху вниз. При помощи пера малка-угломер выравнивает поверхность и удаляет с неё лишнюю штукатурку. Иногда в процессе работы появляются ямки. Избавиться от них несложно: достаточно положить на углубление больше смеси. Лишнее количество также можно убрать малкой.

Завершающий этап вывода откосов – это чистовая отделка. Для откосов нормальная толщина слоя штукатурки составляет 5 мм. Если работал неопытный мастер, слой может быть значительно толще. В этой ситуации обычно хочется сразу выровнить откос, но спешить с этим не стоит, так как раствор штукатурки имеет большую массу и при неаккуратном воздействии отваливается. Для того чтобы не пришлось делать всю работу заново и исправлять допущенные ошибки, лучше дать штукатурке возможность немного схватиться в том виде, который уже есть.

Ждать следует примерно сутки. После того как штукатурка встанет, нужно будет использовать специальную тёрку для зачистки. Этот инструмент позволит убрать все крошки и углубления, которые появились на откосах во время работы с ними. При желании поверхность можно сделать идеально ровной, однако работать нужно с осторожностью: некоторые мастера снимают слишком большой слой штукатурки и делают глубокие впадины, которые приходится заделывать заново.

Метод ручного ошкуривания достаточно пыльный, поэтому лучше использовать защитную повязку. Пользуясь этим методом, мастеру не придётся прибегать к использованию дополнительных инструментов или материалов, а углы рассвета получатся одинаковыми.

Применение обрезков стальных изделий

На любой современной стройке остается множество коротких обрезков различных труб, уголков, швеллеров, тавров и других изделий, которые обычно называют одним емким словом: «Профиль». Все эти стальные, алюминиевые или пластмассовые обрезки трудно использовать по прямому назначению и, как отходы производства, их обычно выбрасывают. А зря, — пишет автор статьи, — по-моему это не отходы, а настоящий клад для любого, кто умеет хоть немного мастерить. Им всегда найдется достойное применение. Из этих обрезков можно сделать массу полезных и нужных вещей.

На рисунке 1 показано несколько вариантов различных «дверных» ручек. «Дверных», конечно же, условно: это могут быть и солидные ручки для тяжелых гаражных ворот, и совсем небольшие мебельные. Поэтому ни о размерах, ни о «материале» ничего говорить не буду. Это все решается по месту. Инструменты нужны самые обычные: тиски, дрель, ножовка, напильники, а сам процесс изготовления сводится к классической формуле: отсекаем все лишнее.

Продолжаем условно «дверную» тему. На рисунках 2,3 и 4 показано, как из тонкостенных труб квадратного сечения можно сделать шпингалет-засов, шариковый фиксатор и петли для дырок, крышек, калиток и т.д. Не заостряем внимания на размерах. Здесь, как и в случае с ручками, вольному — воля. Хочу сделать только одно замечание по поводу петель (рис. 4). Во-первых, это далеко не единственно возможный вариант конструкции, а во-вторых, как показано, петли достаточно просто можно сделать с ограничителем угла поворота. Например, для крышки колодца или крышки инструментального ящика петли с упором-фиксатором намного удобнее обычных.

Пригодятся обрезки профилей и для изготовления различных столярно-слесарных и садовоогородных приспособлений и инструментов (рис. 7-10 и 12).

Как сделать струбцину из П-образного профиля (рис. 7), было описано в журналах и книгах не один раз, замечу лишь, что для ее изготовления лучше использовать самые толстостенные профили.

А вот для столярного стусла, предназначенного для точного запиливания брусков и реек под заданным углом, лучше подобрать относительно тонкостенный, но прочный профиль П-образного сечения (рис. 8).

Универсальный разметочный угломер (рис. 9) для углов 15, 30, 45, 60, 75, 90 и 135 градусов можно сделать из уголкового профиля размером не менее 50x50x6 мм. Но если у вас найдется заготовка с большей шириной полок, то работать с таким угломером будет удобнее. Длинномерные обрезки уголкового профиля с большой шириной полок можно использовать для размещения отверток, гаечных ключей, стамесок, напильников и прочих небольших инструментов на стене перед верстаком (рис. 10). Такой способ хранения мелких инструментов гораздо удобнее, чем в сумке или ящике.

По поводу самодельных садовоогородных инструментов для обработки почвы также было написано уже немало. Использование обрезков профилей различного сечения существенно облегчает их изготовление. Убедительной иллюстрацией этого могут служить несколько примеров, приведенных на рис. 12. Выбирайте для этих инструментов самые тонкостенные типы профилей. Прочности, как правило, более чем достаточно, а лишний вес — в работе не помощник.

И еще несколько слов об изделиях, показанных на рисунках 5, 6, 11 и 13. Я бы назвал их предметами домашнего обустройства и обихода: крючки, вешалки, карнизы. То, что небольшие обрезки уголкового профиля часто используют для установки различных полок, полочек, стеллажей и т.п., знают все. Зато идея, как сделать из уголка (можно и из П-образного профиля) удобные и практичные крючки для одежды и сумок в прихожей или кухонного инвентаря (рис. 5), надеюсь, понравится многим. Многим также известна и «проблема» с карнизом для шторки в ванной комнате.

Стандартные пластмассовые кронштейны довольно быстро трескаются и буквально рассыпаются из-за резких колебаний температуры. Предлагаю заменить их металлическими (рис. 6). Вешалка для одежды (рис. 11) сделана из очень легкого и достаточно прочного алюминиевого профиля, который используется для подвески фальш-потолков. Крючок — из стальной проволоки диаметром 4—5 мм с расклепанной на конце шайбой или гайкой на резьбе. Сделать такую вешалку несложно: алюминий обрабатывается очень легко. Не забудьте только тщательно обработать напильником и шкуркой все острые углы, чтобы не испортить одежду.

Складывающийся кронштейн (рис. 13) можно использовать в самых разных конструкциях: для установки дополнительной откидной крышки стола, откидной полки, убирающейся «гостевой» вешалки для одежды в прихожей и во многих других полезных приспособлениях в наших не слишком просторных квартирах. Сделать его можно из П-образных профилей, но можно использовать и подходящие по размеру уголки.

Отделка готовых изделий — важная завершающая операция. Все детали надо тщательно обработать напильниками, надфилями, крупной, а затем мелкой шкуркой. Стальные детали требуют обязательной окраски с предварительной грунтовкой. Можно использовать обычные строительные эмали, но наибольшую прочность и стойкость покрытия обеспечивают автоэмали. Правда, последние значительно дороже обычных красок и требуют неукоснительного соблюдения всех требований по нанесению покрытия и режиму его сушки.

Алюминиевые детали лучше не окрашивать, а оксидировать. Вот самый простой и доступный способ: после обработки алюминиевой детали шкуркой необходимо быстро и равномерно нанести на нее жидкость «Крот». Она используется для прочистки канализационных труб, представляет собой едкую щелочь и требует очень аккуратного и осторожного обращения. Обязательно прочтите инструкцию на упаковке и соблюдайте все указанные в ней меры предосторожности. Особенно внимательно следует отнестись к совету — работать в резиновых перчатках!

Через несколько минут поверхность алюминиевой детали покрывается ровной, матовой, серебристо-белой пленкой. Остается быстро и тщательно промыть деталь струей воды и, не прикасаясь к ней руками, высушить.

Если покрытие получилось неравномерным, обработку можно повторить.

После сушки оксидный слой приобретает достаточную прочность и вообще не требует никакой дополнительной обработки.

Угломер

Содержание: Скрыть Открыть

Угломер – это механический или электронный прибор, предназначенный для точного определения углов между поверхностями, элементами конструкций, деталями или узлами оборудования, а также между удаленными объектами. Измерение углов производится в градусах с помощью специальной шкалы с механическим указателем, нониуса или электронного дисплея (в зависимости от типа прибора).

Конструкция угломеров

В наиболее простом варианте угломер: электронный, механический состоит из двух измеряющих поверхностей (линеек) закрепленных на одной оси. Будучи подвижными, они свободно располагаются под углом относительно друг друга. Для определения значения угла, в зависимости от типа устройства, используется линейчатая, линейчато-круговая шкала, электронное отсчетное устройство или другие дополнения.

Некоторые типы угломеров имеют фиксированные значения углов, как например, в столярных приборах. Также, в отдельных устройствах могут быть использованы следующие узлы:

• Маятниковый механизм, возвращающий угломер в вертикальное положение при изменении угла наклона замеряемых поверхностей. Наиболее удобен в работе с габаритными элементами – оборудованием, узлами, частями строительных конструкций и т. д. Шкала угломера остается неподвижной, во время замера перемещается только стрелка, которая ставится на противовес.
• Угломер с нониусом – состоит из корпуса с прикрепленным к нему диском, основания с шкалой, нониусом, линейкой и хвостовиком. Чаще всего используется для слесарных операций, где необходима высокая точность определения угла, до секунд.

Оптический угломер – предназначен для удаленного определения углов. Состоит из корпуса, диска со шкалой и неподвижной линейки. На диске расположена оптика, подвижная линейка и рычаг, а под диском – пластинка с указателем, с помощью которого и определяет угол.

Типы угломеров и их назначение

Из наиболее часто применяемых отметим следующие виды приборов:

• Угломер строительный – применяется при проведении разметочных, монтажных и проектных работ. Имеет различные размеры и способы измерения углов.
• Столярные угломеры – используется для приблизительного определения угла, часто оснащается шкалой с фиксируемыми углами.
• Угломеры слесарные применяются для проведения измерений с высокой точность, часто оснащаются нониусной шкалой.
• Маркшейдеры или горные угломеры – позволяют измерять даже на значительном расстоянии.

Также существуют и используются специализированные угломеры, назначение которых вполне понятно по их названию – астрономические, мореходные и артиллерийские.

Порядок применения устройства

Для получения точных значений необходима регулярная поверка угломеров, проверка их соответствия эталонным значениям. Сам же процесс замера максимально прост:

• Основание или одна из линеек плотно прикладывается к одной из поверхностей.
• Ко второй поверхности прикладывается шкала дуги или вторая линейка.
• Положение линеек фиксируется винтом.
• Определяется угол по совпадению шкалы с краем линейки.
• При наличии нониуса определяются секунды угла.

Выше описан порядок использования механического угломера – простого универсального прибора, которым можно замерять внутренние и наружные углы. Электронным прибором пользоваться ещё проще – необходимо лишь зафиксировать измерительные поверхности и получить показания с электронного дисплея.

Угломер – действующие ГОСТы

Основной действующий государственный стандарт на универсальный угломер, ГОСТ 8378-83. Технические условия измерительных приборов с нониусной шкалой регулирует ГОСТ 5378-88. Для специализированных приборов разработаны свои стандарты, в частности для оптических угломеров – ГОСТ 11197-73.

Новости

Поздравляем с 8 Марта!

Поздравляем с Международным женским днем!

Поздравляем с 23 февраля!

Поздравляем с Днем Защитника Отечества!

График работы офиса в праздничные дни

Работа офиса в праздники

Статьи

Развертывание отверстий

Применение, порядок и используемый инструмент

Размеры и диаметры сверл по металлу

Подбор диаметра и длины сверла

Как пользоваться развертками

Применение и использование разверток по металлу

8 предметов бытовой техники, ломающихся просто потому, что мы не прочли инструкцию

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чаще всего в поломке бытовой техники виновата лень, которая накатывает на нас при одном только взгляде на книжечку с инструкцией. А ведь всего 20 минут, потраченных на чтение мануала, было бы достаточно, чтобы продлить срок эксплуатации техники на годы. Мы составили список самых распространенных поломок бытовой техники, случающихся по вине пользователей, и подготовили советы, как их избежать.

AdMe.ru надеется, что в следующий раз инструкция не полетит в мусорное ведро вместе с упаковкой.

1. Стиральная машина

• Самая распространенная поломка в стиральных машинах — это выход из строя сливного насоса. Его может испортить любой мелкий мусор, выпавший из карманов, обломки металлических и пластиковых элементов декора одежды, монеты, мелкие предметы одежды, попавшие в слив. Поэтому обязательно проверяйте карманы перед загрузкой вещей в машинку и используйте мешки для стирки мелкого белья.

• Перегрузка стиральной машины грозит не только расшатыванием ножек из-за дисбаланса во время отжима, но и смещением или даже порчей ремня, благодаря которому крутится барабан. Впрочем, это может произойти и из-за неравномерно распределенного белья.

• Нагревательный элемент портится от перегрева из-за налета и накипи, которые появляются не только по вине жесткой воды, но и из-за слишком большого количества стирального порошка.
• Резиновый уплотнитель дверцы изнашивается со временем. Это нормально. Но использование популярных самодельных средств для удаления накипи, содержащих уксус, ускоряет износ в разы. Лучше отказаться от сомнительных народных рецептов.

2. Холодильник

Наиболее распространенной причиной поломки холодильника до сих пор остаются горячие кастрюли с едой. Возможно, владельцам кажется, что современная техника выдержит все, но это не так: перегрузка компрессора грозит любой модели, даже самой современной.

Неправильное распределение продуктов или работа пустого холодильника без соответствующей настройки температуры охлаждения также грозит компрессору перегрузками. Всю необходимую информацию об этом можно найти в инструкции к вашей модели.

При разморозке холодильника всегда есть соблазн сковырнуть ножом слой льда. Не стоит этого делать, даже учитывая то, что испаритель покрыт слоем пенной изоляции: при повреждении испарителя такого типа придется менять всю морозилку.

3. Микроволновая печь

Большая часть проблем возникает из-за несвоевременной замены слюдяной пластины. Заменить ее несложно (это можно сделать даже самостоятельно), но гораздо проще продлить срок ее эксплуатации. Для этого необходимо следить за чистотой и целостностью пластины и регулярно очищать ее от жира. Покрытая грязью пластина может прогореть или деформироваться от неравномерного нагрева.

Использование жестких губок и щеток при чистке микроволновки ведет к повреждению эмали. Если корпус выполнен не из нержавеющей стали, то он может довольно быстро проржаветь насквозь.

Все знают, что для разогрева еды в микроволновке нельзя использовать металлические емкости. Но следует помнить, что под запрет попадает и фарфоровая посуда с рисунком: любая краска может содержать металлы, которые под воздействием микроволн начинают искрить. Поэтому выбирайте керамику без орнамента.

4. Посудомоечная машина

Почти все проблемы с посудомоечной машиной происходят из-за небрежной очистки посуды от пищи перед загрузкой. Несмотря на фильтры, кусочки еды забивают не только слив, но и распылители на коромыслах. Из-за этого давление воды падает, и посуда практически не отмывается.

Жесткая вода тоже постепенно забивает отверстия в распылителях, в результате чего качество мытья посуды ухудшается. Поэтому не стоит экономить на специальных средствах для смягчения воды.

Не загружайте в машину посуду, которая не предназначена для мытья в посудомойке: она трескается от высоких температур, и осколок может попасть в сливной насос и блокировать крыльчатку. Вынуть его самостоятельно будет довольно сложно.

5. Пылесос

Ни в коем случае не используйте для моющего пылесоса обычное моющее средство вместо специального. У обычных средств для мытья пола неконтролируемое пенообразование, и пена, которая начнет лезть отовсюду, может попасть в мотор.

Обычный бытовой пылесос может работать без перерыва не больше 30–40 минут в день. В противном случае под воздействием высоких температур с материалом, из которого изготовлена турбина, начинают происходить необратимые изменения, что сильно сокращает срок службы турбины.

От сырости ржавеет металл мотора, а на лопасти налипает все больше пыли. Постепенно она собирается в тяжелый ком и затрудняет работу устройства, создавая повышенную нагрузку на пылесос.

Грязные фильтры и перегруженная емкость для сбора мусора также увеличивают нагрузку на прибор и негативно влияют на срок жизни турбины.

6. Кондиционер

Большая часть кондиционеров средней ценовой категории не приспособлена для долгой работы в режиме обогрева при зимних температурах ниже −10 °C. Такая работа повышает нагрузку на компрессор и укорачивает срок эксплуатации кондиционера. А если внешняя часть не изолирована, то конденсат в трубке смерзается в ледяную пробку, из-за которой вода начинает собираться внутри помещения.

Забитый пылью и мелким мусором теплообменник может стать причиной поломки кондиционера. Необходимо регулярно чистить внешний блок.

На крыльчатках и фильтрах кондиционера постоянно скапливаются пыль и копоть, которые уменьшают скорость потока выдуваемого воздуха, забивают дренажную систему, мешают нормальной работе охладительной системы. Это вызывает появление льда на медном трубопроводе, который при выключении кондиционера начинает таять и капать на пол.

7. Кухонные плиты

• Жидкости, содержащие сахар, не должны попадать на горячую поверхность плиты, поскольку ее неравномерное остывание приводит к появлению трещин. Подобные субстанции необходимо убирать специальным скребком сразу же, пока те не успели остыть.
• Холодное дно кухонной утвари или капли холодной воды, оказавшиеся на горячей поверхности, тоже вызывают растрескивание стеклокерамики.

Неровное дно кухонной утвари часто становится причиной появления царапин или даже трещин на стеклокерамическом покрытии плит.

Точечные удары также могут привести к появлению трещин. Неважно, что плита запросто выдерживает вес тяжелых кастрюль: точечный удар, к примеру, металлической ложкой, может стать причиной появления трещины, которая сделает дальнейшую эксплуатацию плиты невозможной.

8. Увлажнитель воздуха

• Увлажнители воздуха нуждаются в регулярной чистке из-за минерального налета, который появляется от воды. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду, а не водопроводную.
• Купив увлажнитель для ароматерапии, его владельцы недоумевают, почему прибор в скором времени выходит из строя. При добавлении масла в емкость с водой портится пластик, забиваются фильтры, регулярная чистка затрудняется. У большинства моделей, предназначенных для ароматерапии, предусмотрена емкость для впитывающего материала, пропитанного маслом.

Бонус: поучительная история о пользе чтения инструкций

Резюмируя все вышесказанное, следует признать, что большая часть поломок происходит из-за несоблюдения правил эксплуатации техники. Это доказывает и забавный случай, произошедший в Ирландии с Майком Маклоулином (Mike Mc Loughlin).

Спустя 10 лет использования посудомоечной машины, которая раздражала его тем, что не вмещала большие тарелки, он узнал, что верхнюю полку можно сдвинуть вверх, тем самым освободив достаточно места для габаритной посуды. Он написал о своем открытии в твиттере и получил тысячи комментариев со словами благодарности за столь полезную подсказку. Майк рассказал, что недавно искал в гугле инструкцию по поводу другой проблемы и случайно наткнулся на информацию о полке.