Ручка для ножа из медной проволоки и эпоксидной смолы

Рукоятка для ножа из эпоксидной смолы

Эпоксидная смола – уникальный материал, многофункциональный и охотно используемый для творчества. С ее помощью можно изготовить эксклюзивные, практичные и неповторимые изделия. Сувениры, разделочные доски, подстаканники. А многие умельцы делают и более сложные вещи. Давайте, узнаем, как делается ручка для ножа из эпоксидной смолы, ведь такой процесс требует нестандартного решения.

Как изготовить рукоятку для ножа их эпоксидной смолы

Использование эпоксидки в качестве рукояток – необычная и интересная для дизайна тема. Сделанная по всем правилам рукоятка для ножа из эпоксидной смолы будет отвечать всем заявленным требованиям по безопасности и качеству. Необходимо лишь узнать некоторые нюансы работ.

Рукоятка для ножа из эпоксидной смолы

Довольно интересная тема использования материала для крепежа деревянных, пластиковых и прочих рукоятей – в качестве самой рукояти. Профессионалы и любители ножеделы давно изготавливают ручки для ножей из эпоксидной смолы. И качество реально не хуже других материалов. Вспомогательный элемент – становится главным сырьём для изделия.

Читать еще: Видео подборка: выжигатель своими руками

Рукоять для ножа из эпоксидной смолы выполненная своими руками.

Форма для заливки смолы

Специальных форм в магазине не продаётся, изготавливать её придётся самостоятельно. Благодаря этому, уникальную рукоять можно изготовить, добавив в эпоксидную смолу красителя. Создать форму для заливки реально несколькими популярными способами:

Используя скульптурный пластилин в виде бруска, необходимо покрыть его полиэтиленом, выгнав все воздушные пузыри. Затем подобрав клинок со схожей рукоятью, что требуется. Вдавить в пластилин, немногим более чем наполовину. Форма для заливки готова.
В пластиковое изделие овальной продольной формы, промазав изнутри маслом или солидолом, залить эпоксидную смолу. После застывания, через 24 часа. Разрезав пластик, получим форму близкую к рукояти. Просверлив отверстие под хвостовик, делаем вставную ручку и обрабатываем её на шлифовальном станке.
Способ практически похож на предыдущий вариант. Только клинок монтируется сразу, и заливка происходит вместе с хвостовиком. В заключение рукоять обрабатываем на шлифстанке.

Форма для заливки эпоксидной смолы.

Любители изготавливают формы из чего угодно. Обязательное условие, присутствие полиэтилена, смазанного маслянистым раствором. Для предотвращения прилипания. В случае прилипания – заготовку легко обработать на шлифовальном станке.

Кручёная микарта из эпоксидной смолы

Сделать своими руками микарту, на свой вкус и цвет – высший пилотаж. Способ довольно стар, но и сегодня не теряет актуальности. По факту изделие состоит из множественных слоёв ткани пропитанной эпоксидной смолой. Использовать для этих целей можно: старые футболки, штаны и даже джинсы. Качество ткани роли не играет.

Кручёная микарта из эпоксидной смолы.

А вот для получения уникальности изделия, цветовую гамму выбрать следует разнообразнее:

Необходимо приготовить ёмкость, в неё будет помещена ткань и зажата струбцинами. Её возможно изготовить из дерева, обязательно с крышкой. Полученный пенал следует обмотать пищевой плёнкой.
На этом этапе рекомендуется открыть все окна или выйти на улицу. Пропитка ткани займёт время, за которое можно надышаться эпоксидкой, до химического отравления. И оденьте респиратор. На плоской платформе начинаем пропитывать каждый слой ткани клеем. Можно чередовать цвета, получится красиво.
Получив своеобразный многослойный пирог из клея и ткани, берём его в руки в перчатках, и скручиваем. Процесс выгоняет из прослойки пузырьки воздуха. Укладываем этот свёртыш в пенал и накрываем крышкой. Сжимаем струбцинами.

Выждав 24 часа – изделие готово. Извлекаем его из ёмкости и можно работать с ним как с обычной микартой. Обрабатывать на шлифовальном станке, разрезать вдоль и поперёк, насверливать отверстия.

Ручка для ножа из медной проволоки и эпоксидной смолы

Ещё оригинальный способ изготовления рукояти своими руками при помощи эпоксидной смолы. Метод несложный, и работы немного, в результате получится сходство с всадным приёмом. Уникальное сочетание материалов придаст рукояти незабываемый вид:

Обязательно очистить хвостовик и придать ему зеркальный блеск.
Намотать на него в хаотичном порядке медную проволоку.
Берём пластиковую трубу небольшого диаметра, разрезаем её пополам и заново сматываем скотчем. Смазываем её изнутри солидолом.
На небольшую фанерку устанавливаем трубку и снизу прихватываем термоклеем по всей окружности.
Нож опускаем хвостовиком с намотанной проволокой, в трубу и на нужной высоте фиксируем. Обмотайте пару раз лезвие проволокой, а усики закрепите к трубе термоклеем.
Клинок находится в подвешенном состоянии. Размешиваем эпоксидный клей с отвердителем, и аккуратно заливаем его в трубку до необходимой высоты хвостовика.
Выждав сутки, разматываем скотч, отделяем застывшую рукоять. И обрабатываем на шлифовальном станке.

Нож с ручкой из медной проволоки и эпоксидной смолы.

Шлифуя ручку, примеряйте её в ладони. Подогнать под свою руку труда не составит. Простой и интересный способ сделать рукоять особенной.

Какие бывают и как делаются рукояти для ножей из эпоксидной смолы

Для любого хорошего ножа важны не только технические показатели лезвия, но и его рукояти, и если для первого элемента достаточно выбрать качественную сталь, обработать и заточить клинок, то рукоятка должна быть удобной, практичной, красивой. Причем совершенно не важно, изготавливается ил новый нож или реанимируется старый клинок. Классикой считаются деревянные или кованые рукояти. Надо отдать должное, внешне они выглядят очень достойно, но сделать такой нож своими руками очень тяжело, а в некоторых случаях даже невозможно.

Рынок строительных материалов постоянно пополняется, и постепенно популярность набирают олигомеры, содержащие эпоксидные смолы. Из эпоксидной смолы можно изготовить любую по форме рукоять, причем существует несколько вариантов ее декорирования. Прочность застывшей смолы, как и ее другие физические свойства, позволяют получать надежные, практичные и очень красивые изделия. Такой нож будет долго служить на кухне или годится в качестве сувенирного подарка.

Разновидности

Рядовому потребителю классифицировать ножи, вернее, их рукоятки совершенно ни к чему, он может выбрать при покупке удобный и эстетичный вариант. Но при желании сделать нож самостоятельно следует помнить, что технология производства будет во многом зависеть от того, какой тип модели выбран. Практическое значение имеет распределение по методу изготовления молда.

Молды из скульптурного пластилина. Рукоять будущего ножа состоит из двух продольных половинок. Для каждой половинки изготавливается свой молд, за исключением тех случаев, когда рукоять симметрична относительно одной из осей. Для создания формы потребуется скульптурный пластилин и полиэтиленовая пленка. Обычный пластилин не подойдет, так как он растекается при незначительном повышении температуры. Даже при низких температурах обычный пластилин не способен сохранять свою форму (особенности аморфного вещества). Придется сделать слепок, а в качестве клише использовать готовую рукоять ножа. На поверхность бруска пластилина настилается полиэтиленовая пленка. Подойдет пищевая пленка (стрейч). Пленка должна полностью прилегать к поверхности пластилина. Рукой следует выгнать пузырьки воздуха, чтобы отлитая смола имела ровную поверхность. Чтобы сделать слепок, необходимо вдавить рукоятку образца в пластилин на глубину, равную половине толщины. Такой метод считается наиболее доступным и технологически простым, однако имеет серьезный недостаток. Ручка ножа будет состоять из двух частей.
Склеенные молды. Для примера можно рассмотреть изготовленные из того же пластилина молды, которые предварительно склеиваются между собой. Необходимо оставить отверстие для заливки смолы. В результате получится цельная рукоять нужной формы. Такой метод хорош тем, что изделие не нужно сильно обтачивать. Достаточно только отшлифовать и заполировать поверхность. По трудоемкости процесс изготовления молда чуть сложнее, чем тот, что описан выше. Первые два метода рекомендуют новичкам, не имеющим особого опыта работы со смолой.
Рукоять из бруска. Суть метода заключается в том, что эпоксидка отливается в форме бруска, а затем, при помощи различных инструментов заготовка обтачивается до получения нужной формы. Считается, что такой способ самый трудоемкий, зато по результату – самый подходящий.
Цилиндрическая рукоять. Используя листы акрила, можно получить готовые трубки. Такие ручки для ножа вряд ли привлекут своей эстетикой, зато их изготовление требует минимальных затрат времени и сил.

Все приведенные выше варианты классификации касаются исключительно технологии заливки смолы. Но существует еще разделение типов рукоятей по их декорированию. Даже если начинающий мастер выполняет работу впервые, наверняка он захочет, чтобы его шедевр был не только практичным, но и радовал глаз.

Вариантов декора может быть много. В качестве украшения в смолу добавляют элементы из дерева, металла, ювелирные изделия, натуральные природные материалы. Классификация, которую мы приведем, является достаточно условной, так как вариаций в украшении ручки ножа может быть очень много.

Армирование деревом. Украшение массива смолы различными элементами называют армированием. Необходимо понимать, что практически все декорации играют роль соединительных элементов. Они, помимо эстетики, придают изделию дополнительную прочность. В зависимости от того, чем именно будет армирована рукоять, разделяют несколько типов ножей. Ручка для ножа из эпоксидной смолы и дерева обычно изготавливается по третьему способу из приведенной выше классификации, то есть, сначала делается заготовка, в которой элемент дерева заливается смолой, а затем она обтачивается до нужно формы. Но процесс обтачивания очень длительный, поэтому необходимо наличие специального инструмента.

Читать еще: Как сделать ракетную мини-печь для дачи

Армирование проволокой. Самый простой вариант — на удлинение клинка намотать проволоку. Ее можно укладывать рядами или наматывать в хаотичном порядке. В качестве молда берут отрезок трубы подходящего диаметра. Трубу устанавливают вертикально, торцом на фанеру, и проклеивают стыки пластилином, клеем или силиконом. Клинок с намотанной на удлинение проволокой помещают внутрь трубы лезвием вверх. Его необходимо закрепить. Здесь все зависит от фантазии мастера. В полость между сталью и трубой заливается смола, а через сутки труба снимается, а цилиндрической рукояти придается нужная форма.
Рукоять из джинсы. Если есть в наличии этот уникальный материал, то можно изготовить очень прочную рукоятку. Листы джинсы склеиваются между собой эпоксидным клеем, а затем спрессовываются. После застывания получается прочная плитка, толщиной в несколько сантиметров. Ее обрабатывают на станке или с помощью специального инструмента. Получается симпатичный рисунок, напоминающий волокна дерева, но имеющий характерный синий цвет.
Армирование бинтом. Если нет стремления к созданию красивых и разноцветных шедевров, а нужен простой и практичный результат, то можно сделать ручку из бинта, пропитанного смолой. Ручка будет иметь желтоватый оттенок, но и в данном случае можно экспериментировать, добавляя в смолу колер.
Светящиеся рукояти. Интересным вариантом являются ручки ножей из эпоксидки, светящиеся в темноте. Секрет изготовления кроется в том, что в смолу добавляется люминофор. Его в чистом виде купить в магазине проблематично, зато через интернет можно заказать в виде порошка. Люминофор вносится в смолу до соединения ее с отвердителем.

Как делаются

Описывая способы армирования, мы невольно указали принцип изготовления эпоксидных рукоятей. Но так как многие ключевые нюансы были упущены, то вернемся повторно к описанию всего процесса. При армировании деревом возможен не только вариант изготовления из бруска. Если в молд добавить мелкие элементы (кусочки коры, щепки, стружки), то в прозрачной смоле они будут выглядеть достаточно оригинально. Необходимо предусмотреть всплывание деревянных частиц в смоле, поэтому придется вести послойную заливку и ожидать отверждения каждого слоя.

Армирование проволокой дает несколько достоинств.

Во-первых, очень просто намотать проволоку на удлинение клинка.
Во-вторых, с помощью проволоки можно удлинить рукоять до нужных размеров.
В третьих, высокая адгезия смолы позволяет хорошо скрепиться основному составу с металлом.

Главным нюансом при заливке является ее низкая скорость. Необходимо давать смоле заполнять все полости, иначе будут образовываться пузырьки воздуха. Даже если сразу после заливки покажется, что таковых нет, то в процессе застывания они могут вновь появиться и не всплыть к поверхности.

Когда рукоятка ножа из эпоксидки выполняется путем наслаивания тряпичного материала, необходимо под рукой иметь специальный инструмент. Потребуется сверлильный станок, шлифовальная машина, электролобзик, струбцины, верстак.

При добавлении люминофора можно столкнуться с одной проблемой. Порошок плохо растворяется в жидкой смоле. Он равномерно распределяется по массиву, но после заливки оседает внизу. В результате получится, что нижняя часть рукояти будет подсвечиваться, а верхняя – нет. Так как перемешивать состав невозможно, рекомендуется заливку делать поэтапно, в несколько слоев.

После заливки остается выполнить следующие манипуляции: отшлифовать и отполировать поверхность, вставить в рукоять клинок. Полировка сменяет шлифовку. Процедура шлифовки зависит от способа заливки рукояти. Если получилась заготовка нужной формы, то шлифовка доведет матовую поверхность до глянца, а последующая полировка придаст ручке желаемый блеск. Начинают шлифовку абразивным материалом, постепенно уменьшая размер зерна. Для полировки можно использовать специальные пасты.

Чтобы вставить клинок в рукоять, необходимо в заготовке выполнить соответствующее отверстие. Здесь на помощь придет сверлильный станок. Рукоять необходимо зажать в тиски, но большое усилие при затяжке прикладывать нельзя. Кроме этого, под губки струбцины следует подложить мягкий материал. Закрепить клинок в рукояти придется при помощи клея. Если рукоять сделана из двух половинок, то они склеиваются между собой или соединяются заклепками.

Правила эксплуатации

Несмотря на высокую популярность материала, назвать ручки из эпоксидной смолы очень прочными нельзя. Эксплуатация ножей должна проходить с соблюдением определенных правил.

Традиционно считается, что изделия из эпоксидки носят чисто декоративный характер, поэтому такие ножи дарят в качестве сувениров, но они нашли свое практическое применение. Нож с ручкой из смолы успешно может использоваться на кухне, а вот метать такое орудие не стоит. При высоких ударных нагрузках могут образовываться сколы или трещины.

Желательно нож после применения убирать в шкаф. С одной стороны, того требует техника безопасности, с другой, — лишняя защита от прямого попадания солнечных лучей не помешает. При загрязнении чистить рукоять можно мыльным раствором или другим чистящим средством, не проявляющим химической активности. От использования кислот лучше воздержаться.

Что же касается безопасности, то современная эпоксидная смола в застывшем и жидком виде абсолютно безвредна для человека, хотя при заливке все же стоит пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Нож-топорик с ручкой из эпоксидки и дерева

Всем привет, в этой инструкции мы рассмотрим, как сделать простой и оригинальный нож-топорик своими руками. Им можно работать как топориком, а можно и резать как ножом, сталь тут использовалась качественная, потому лезвие острое.

Уникален топорик тем, что на нем методом травления сформирован интересный узор. Также интересна ручка топорика, она является сочетанием эпоксидной смолы с красителями и дерева. Получилось все оригинально и красиво. На топорике красивый ремешок из кожи, на которую автор установил красивую самодельную бусину. Если проект вас заинтересовал, переходим к его изучению!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– углеродистая листовая сталь для топорика;
– эпоксидная смола и красители;
– кусок древесины для ручки;
– латунные стержни и трубочки;
– станок для заточки (рекомендуется);
– кожаный ремешок;
– масло или воск для покрытия ручки.

Список инструментов:
– кислота для травления и краска;
– ленточная отрезная пила;
– сверлильный станок;
– зажимы;
– ленточная шлифовальная машина;
– болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
– печь, масло и духовка для термообработки;
– наждачная бумага, напильники, молоток и другое.

Процесс изготовления топорика:

Шаг первый. Вырезаем профиль
Изготовим шаблон топорика, автор исходит из размеров имеющегося у него куска металла. Рисуем проект от руки карандашом, сделать это не сложно. А если вы хотите воплотить в жизнь более сложный проект, его можно распечатать на принтере. Вырезаем шаблон и обводим маркером на металле, маркер желательно использовать с линией потоньше.

Можно приступать к резке, работу автор проводит болгаркой.

Шаг третий. Скосы
Делаем скосы на топорике, для этого начертим вдоль лезвия линию, на которую мы будем ориентироваться при работе. Чтобы линия была хорошо видна, закрашиваем лезвие маркером. Ну а далее процарапываем линию штангенциркулем.

Приступаем к работе, они ведутся на ленточной машине, дополнительных приспособлений автор не использует. Чтобы металл не перегревался, опускаем его периодически в воду. В завершении проходимся более мелкой наждачкой, чтобы убрать глубокие царапины, которые убрать после закалки будет тяжелее.
Также сверлим отверстие в хвостовой части, это нужно не забыть сделать до закалки.

Далее после закалки сразу же делаем отпуск топора и ни в коем случае его не роняем, поскольку сталь хрупкая и топорик может разлететься на кусочки. Отпуск проводим в духовке при температуре 200 градусов, но все, опять, же зависит от марки стали. Обычно при отпуске на стали образуется налет соломенного цвета. Правильно отпущенная сталь будет пружинить и звенеть.

Шаг пятый. Травление
Если вы хотите получить на топорике интересный рисунок, как у автора, можно выполнить травление. Но сначала хорошо шлифуем топор и полируем, важно обезжирить металл, чтобы кислота сделала свое дело. Закрашиваем случайными кляксами топор и высушиваем феном. Краску можно использовать на водной основе, она легко смоется. Погружаем топор в кислоту и ждем, автор достал его, когда тот стал черным.

Читать еще: Как выбрать электрокотел для частного дома

Моем топор в воде с добавлением соды, чтобы нейтрализовать кислоту, а также потом хорошо моем под проточной водой.
После легкой шлифовки на топорике уже виден красивый узор.

Бусину изготавливаем при помощи дрели, ее можно использовать как токарный станок. Обтачиваем заготовку напильникам, наждачной бумагой и другим инструментом.

Шаг седьмой. Сборка ручки
Собираем ручку, для этого понадобится эпоксидный клей, латунные штифты и латунная трубочка. Все хорошо промазываем клеем и зажимаем струбцинами на сутки. Ну а далее задаем нужный профиль ручке при помощи ленточной шлифовальной машины. Финальные работы проводим вручную, используя наждачную бумагу. В идеале ручка должна стать абсолютно гладкой.

Чтобы эпоксидная смола стала прозрачной, а древесина проявила всю свою красоту, нужно покрыть ручку тонким слоем эпоксидки или масла. В завершении все можно будет покрыть воском и отполировать.
Аналогично не забываем о пропитке бусины.

Шаг восьмой. Ремешок
Сделаем ремешок для ножа, автор вырезал его сам из кожи. Стильным дополнением к ремешку будет бусина, которая также является сочетанием дерева с эпоксидным клеем.

Топорик готов, смотрится он довольно красиво и уникально. Надеюсь, вам проект тоже понравился, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить. Не забывайте делиться нами своими идеями и самоделками!

Ручка для ножа из медной проволоки и эпоксидной смолы

Насчет температуры. Обычно фирменная эпоксидка имеет описание характеристик где есть указание макс. температуры выше которой нельзя ее перегревать. Пример – http://www.loctite.com/int_henkel/loctite_ar/binarydata/pdf/ACF21D6.pdf

Когда вынужден пользоваться заведомо плохой эпоксидкой надо подгонять детали плотно и делать “зубы” на хвостовике, заусенции, дырочки куда эпоксидка попадет и создаст механическое сцепление. Заклепки, болтики которые проходят через хвостовик и рукоять гарантируют надежное крепление, хотя конечно это дополнительная морока делать

Дмитрий .М

posted 28-10-2006 07:32 Если рукоять была пропитана или обработана любыми маслоподобными препаратами типа олифы, воска, парафина, карнаубы, то при нагревании незаполимеровавшаяся часть или сама пропитка оторвет любую эпоксидку. Просто отслоит ее.
Лично я эпоксу использую исключительно для заполнения полостей в рукояти. Ну и фиксации гайки в хвостовике. Все крепления гарды, навершия и рукояти гарантируются исключительно МЕХАНИЧЕСКИМИ способами.
Даже при вклейке хвостовика при “всадном монтаже” стоит сделать карман в глубине рукояти и крючок или запилы на хвостовике.
А уж делать а-ля эмаль из эпоксидки. на ошибках учатся. огорчительно конечно, но поучительно. Эпокса – это просто полимер, не панацея.

Если вам вера не запрещает, поинтересуйтес на сайте Василия калифорнийского, я там описал как делал декоративные металлические вставки в рукоять. Два раза переделывал, никакая эпоксидка не спасла. Все пришлось делать механически.

Дмитрий .М

posted 28-10-2006 07:36 Кстати, я вспомнил, что при нагреве само дерево могло так повести, что склейки порвало. Дерево оно “живое”, дышит и от тепла и от влажности и от много чего еще.
А вот “убитое” дерево не люблю, то, которое называю стабилизированым. Пропитали его пластиком и стало оно куском пластика. Красиво, но мертво.

SanDude

posted 28-10-2006 08:06 А я очень люблю стабилизированное дерево. И в руке оно прекрасно лежит, примерно как Эбеновое дерево без стабилизации.
Видимо из-за повышенной плотности и твердости оно дает ощущение “солидности”.
Его не ведет и не перекашивает от воды, температуры, не трескается, не намокает, не воняет рыбой

после рыбалки и т.д. Оно более твердое поэтому на нем не появляется вмятин.
Эпоксидка с таким деревом дает прекрасное соединение. Оно хорошо шлифуется и полируется, если надо. Существует ошибочное мнение что стабилизация заполняет поры и трещины пластиком. Это не так. Уж не знаю куда полимер впитывается но видимые поры и трещины остаются сохраняя натуральный вид дерева.
У кого есть возможность потратить $15-20 на кусочек стабилизированного дерева настоятельно рекомендую это сделать, что бы самому узнать что это то такое.
Это конечно мое личное мнение. Кстати, американцы на более дорогих рабочих ножах в основном используют стабилизированное дерево вместо микарты.

OlegYK

posted 28-10-2006 11:40 Ну не знаю, у меня после варки в льняном масле с воском и скипидаром ничего не отвалилось (там правда не эпоксидка, а холодная сварка, но алюминий и дерево держит, дерево-дерево тоже, металл-дерево только при склейке надо обезжирить хорошо и насечек сделать, а сам клинок имеет у меня штырек для надежности). Беда в другом была – все кожаные части сели и расклеились (там момент был).

YuraS

posted 28-10-2006 13:31 Если клеить эпоксидкой до пропитки – все нормально, но нужно перед нагревом дать ей хотя бы 15-20 минут, чтобы просочиться в дерево, а потом греть до отверждения. Если перебухать отвердителя, при быстром отверждении он может выпотевать (и пластификатор тоже), и нарушать адгезионную сцепку.
Свежий ножик с рукоятью из 3-х кусков дерева (груша-бук-груша), склеенной через кожаные проставки ЭДП, причем во всадных отверстиях ЭДП смешивалась с опилками. После суток выдержки пропитан льнянкой (из морозильника – в горячую) – все в порядке. На хвостовике есть запилы, естественно.
В Харькове ЭДП делают официально минимум 2 конторы, и еще кто-то ее бодяжит от балды. Покупать нужно в бело-синей упаковке, с контрольной маркой-штампиком сверху. Обязательно ьсмотреть дату выпуска. Отвердитель не должен вонять аммиаком очень сильно, иначе он старый.

McS

posted 28-10-2006 13:33 Все ножи до этого проваривал в масле при t=100. Ни чего ни когда не отпадало. На сколько знаю, у обычной ЭДП верхний предел около 130 градусов. Все что ниже, она должна сохранять 100% прочности. Дерево не тропическое: орех. Причем хороший, оружейный. Эпоксидка отслоилась везде: и на стыках, и на больстере, и внутри рукояти. Монтаж сквозной, гайкой затянуто было, но не много сбракодельничал и остался не большой люфт. Если бы не гайка, или если бы был всадной монтаж, то вообще все рассыпалось бы. Думаю, что или просроченная, или бракованная эпоскидка была.

Если у Девкона, на самые хорошие результаты то может и пробовать не буду 🙂

Hunt11

posted 28-10-2006 15:46 Пользовал советскую ЭДП, красно-синии полоски на коробке и штампик. Сохла сама, сутки. Потом варил рукоять – все в номе, не отслаивается. Думаю нужно дать достаточное время для отверждения и использовать проверенную эпоксидку (проверять самому на тестовых кусочках)

McS	posted 28-10-2006 17:45 Ром, не поверишь: всегда проверял 🙂 Кроме этого раза 🙁

Нуриман

posted 28-10-2006 17:46 Покуда добиваю остатки ЭПД. Произведенной в ГУП “Завод им.Я.М. Свердлова” г.Дзержинск.

По технологии – все как обычно и у большенства здесь присутствубщих. На хвостовике запилы обязательны, причем по всей длинне оного. Склейка клинка с брусочками в струбцине и минимум на сутки. Обрабатывать начинаю еще через пару дней. Извените, работа отнимает некоторое количество сил и времени от хобби. Дерево, в результате, варится через неделю после начала клейки . и это самое быстрое.

http://forum.guns.ru/forummessage/97/162535-0.html тут мне много полезной информации набрасали. Надейсь, что пригодится и Вам.
http://epoks />

McS	posted 28-10-2006 22:33 Ссылка полезная.

YuraS

posted 29-10-2006 00:55

quote: Originally posted by Hunt11:
Пользовал советскую ЭДП, красно-синии полоски на коробке и штампик. Сохла сама, сутки. Потом варил рукоять – все в номе, не отслаивается. Думаю нужно дать достаточное время для отверждения и использовать проверенную эпоксидку (проверять самому на тестовых кусочках)

Оценка статьи:

Загрузка...