Скважина своими руками

Скважина своими руками без оборудования: принцип устройства

Время чтения: 7 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

• путем размывания почвы водой;
• извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

• или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

• бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

• обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

• промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

• низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
• скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

• сложное позиционирование по вертикали;
• многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

• конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
• фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
• обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
• труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

• инструмент устанавливается вертикально на устье;
• в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
• на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

• на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
• веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

• сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
• полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

• тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
• бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

• изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
• подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
• установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Бурение скважины на воду своими руками

Централизованная подача воды на участок за городом или даже в черте города возможна не всегда. Кроме того, качество водопроводной воды обычно оставляет желать лучшего. Разумный выход – обустройство скважины на воду.

Разновидности водяных скважин

В зависимости от глубины водоносного слоя, к которому бурится скважина, и особенностей ее устройства, различают три основных вида сооружений:

• абиссинская скважина (своими руками ее сделать проще всего за счет относительно малой глубины);
• песчаная;
• артезианская.

Выбор вида сооружения зависит от:

• особенностей местности, в том числе разведанной глубины грунтовых вод, характера грунтов;
• рельефа и застроенности участка – при плотной застройке или малых габаритах усадьбы использование тяжелой бурильной техники невозможно или сильно затруднено;
• бюджета строительства.

Основными характеристиками скважины считаются (и указываются в ее техническом паспорте при обустройстве специальными организациями):

• уровень залегания водоносного слоя;
• непосредственная глубина скважины (не обязательно совпадает с глубиной бурения);
• условный диаметр сооружения (определяется по обсадным трубам);
• данные по геологическому разрезу;
• уровни водоносного горизонта (статический и динамический);
• дебит скважины.

Дополнительно желательно знать требуемые характеристики насосного оборудования.

Геологическим разрезом в данном случае называется поперечный (по отношению к поверхности земли) разрез поверхностных пластов осадочных пород с указанием глубины залегания водопроницаемых и водонепроницаемых слоев, горизонтов подземных вод. На основании данных геологического разреза указываются уровни залегания водоносных слоев.

Статический и динамический уровень водоносного горизонта определяются по результатам бурения. Первый – до начала откачки воды, второй – в процессе активного использования.

Для нормальной работы насосного оборудования насос заглубляют ниже динамического уровня на 5…10 м. Это дает его постоянное погружение даже при оскудевании водоносного слоя и усиленного использования водных ресурсов потребителями.

Под дебитом (производительностью) скважины понимают количество воды, подаваемой ей за единицу времени. Чаще всего измеряют дебит в метрах кубических в час (реже в минуту), литрах в час, литрах в минуту. Расчет производительности проводится специалистами, однако примерные вычисления для вертикальной или наклонной скважины может сделать и любитель.

При бурении скважины своими руками технический паспорт обычно не составляется, хотя это неверно. Записи о том, какими были на момент начала эксплуатации уровень водоносного слоя, производительность и количество включений в воде, помогут определить причину и характер проблем при дальнейшем использовании.

Абиссинская скважина (колодец)

Этот вид водосборного устройства использует верхние грунтовые воды, отсекая при этом загрязняющие жидкость пыль, грязь, типовые загрязнения «верховодки». Благодаря этому устройство дает более чистую, чем колодец, воду.

Размер отверстия для установки оборудования минимален, глубина бурения составляет 8…12 м, диаметр – 4…6 см. В некоторых случаях, при водоносном слое из крупнозернистого или среднезернистого песка достаточно глубины 4…6 м. Жидкость поступает через фильтр под давлением, для лучшей фильтрации грунтовых вод и предотвращения засорения скважины можно при бурении отверстия засыпать его мраморной крошкой.

Дебит составляет 0,5…3 кубометра в час. Для небольших частных домов этого достаточно, для точек забора более 3…5 – слишком мало. Абиссинская скважина своими руками очень экономична, однако на каменистых грунтах устроить ее нельзя. Причина в недостаточности пробивной способности ручного бурозабивного или маломощного бурильного оборудования.

При устройстве ручного насоса на поверхности земли такой тип скважины подходит только для использования в теплое время года. Для круглогодичной эксплуатации требуется монтаж автоматического насоса в бетонированном и теплоизолированном приямке.

Для бурения скважин на воду своими руками на небольшую глубину можно обойтись без бурильного оборудования, используя примитивную установку для забивки обсадной трубы. Однако в этом случае есть риск повредить копьевидный наконечник. Оптимальный вариант сооружения – использование бурильной установки с ручным или механизированным приводом.

Песчаная скважина на воду

Более глубокая и эффективная конструкция – песчаная скважина – рассчитана на использование специального оборудования и обеспечивает подъем воды с глубины 14…40 м. Диаметр отверстия составляет 12…16 см (диаметр обсадной трубы), при этом размер обсадных труб одинаков на всей протяженности. Конструкция «ставится» на водоупорный (водонепроницаемый) грунт и гарантирует подачу за счет просачивания воды под давлением через нижнюю, перфорированную часть изделия. Дополнительную фильтрацию осуществляет мелкоячеистый фильтр, напор обеспечивает погружной вибрационный насос.

Дебит такого устройства составляет примерно 1,5 кубометра в час, при этом качество воды может страдать за счет просачивания в песчаный слой верховодки, вредных стоков. Часто в комплект с насосным оборудованием устанавливают фильтрующее. При постоянном использовании скважина может «работать» до 15 лет (в крупнозернистых песках), при периодическом использовании быстро заиливается.

Артезианские скважины

Отличие такого устройства от «песчаной» скважины состоит в том, что бурение осуществляется до известковых пластов (глубина 40…200 м), а не песчаных. В такие слои грунтовые воды не просачиваются, как следствие, вода более чистая. Кроме того, в известняке давление жидкости выше, что обеспечивает быстрый ее подъем на нужную высоту (вплоть до создания естественного фонтана).

Обустройство скважины артезианского типа ведется ступенчато, поскольку обсадная труба требуется только на рыхлых слоях почвы и не может быть слишком длинной. Диаметр отверстия сокращается дважды: после окончания обсадной трубы и в середине (на некотором углублении) известкового слоя. Это связано с технологией бурения.

Кроме того, для бурения необходима площадка 12х9 м без расположенных рядом линий электропередач, а также тяжелая крупногабаритная техника. Поэтому устройство таких скважин в частных владениях сильно ограничено.

Как пробурить скважину для воды своими руками

Говоря о том, как пробурить скважину, обычно подразумевают абиссинскую или песчаную разновидность, поскольку артезианские варианты сооружений выполняются только профессионально.

Для работ необходимо:

• подготовить место бурения. На участке выкорчевываются корни деревьев (при необходимости подрубаются, для работ на глубине лучше использовать топор с удлиненным топорищем), удаляется любая растительность;
• выкопать яму глубиной 1…1,5 м, сечением не менее 1х1 м. Она необходима для удаления верхних рыхлых слоев грунта, удобства выполнения дальнейших работ и обустройства приямка или кессона;
• установить бурильную установку.

Бур для скважины может быть самодельным. Для этого подготавливаются несколько труб с диаметром 120 мм (они в дальнейшем будут выполнять роль обсадных). Нижний конец нижней трубы оснащается зубъями или буром, противоположный и оба конца последующих труб – резьбой для соединения.

При использовании промышленного бура вначале выполняется «прокол» грунта, потом в него опускаются обсадные трубы.

Для небольших по глубине «проколов» достаточно согласованной работы двух исполнителей. Шнековый бур извлекается после прохода каждых 10…15 см грунта, в противном случае избыточный вес налипшей земли может привести к поломке бура. По мере заглубления можно навесить груз на ручки ворота, в этом случае рабочим придется прикладывать меньше усилий.

Данный метод работ считается ответом на вопрос: как пробурить одному, без оборудования, скважину небольшой глубины? Это действительно реально, но все же работать лучше с помощником.

Гидробурение

Если для бурения используются трубы, дополнительно потребуется емкость для воды (бочка) объемом не менее 200 литров и насос. После первичного заглубления трубы в землю к ней подключается насос и под давлением подается вода. Жидкость постепенно размывает грунт возле нижнего конца трубы, позволяя постепенно заглублять ее методом вращения.

При этом разрушенный грунт вымывается наружу струей воды, которая откачивается из приямка помпой (ручной или механизированной). Поэтому метод получил название гидробурения скважин на воду. Своими руками сделать пробой нужной глубины проще и быстрее, чем другими способами. При небольшой глубине колонны можно исключить сращивание труб резьбовым методом.

Приведенная схема относится к профессиональному буровому оборудованию. При самостоятельном проведении работ достаточно обеспечить подачу воды в будущую скважину и ее естественный отток наружу.

Бурение ударно-канатным методом

Для этого необходимо использовать специальную вышку.

Она может быть выполнена из металлического профиля или бревен (брусьев) подходящего сечения. Обязательно устройство лебедки или противовеса для извлечения обсадной трубы, располагается вышка так, чтобы ее вершина находилась точно над местом бурения.

Вначале в выкопанную яму устанавливается обсадная труба. Толщина ее стенки должна составлять не менее 5 мм, используется бесшовная труба. После чего в получившуюся направляющую конструкцию опускается желонка (стакан), который с помощью лебедки (ворота) поднимается и опускается (свободное падение) на высоту около метра. Таким образом грунт разбивается и заполняет внутреннее пространство обсадной трубы. После ее наполнения грунтом на 2/3 и более труба извлекается и освобождается на наполняющей ее земли. Процесс повторяется до достижения необходимой глубины – то есть водоносного песчаного слоя.

Чтобы более детально разобраться в вопросе, мы предлагаем посмотреть несколько видео по теме:

Ударно-канатное бурение

Ручное гидробурение

Кессон для скважины своими руками

Как уже говорилось, насосное оборудование для скважин лучше располагать в специальном приямке, а не на поверхности земли. Для этого приямок бетонируется и утепляется либо в нем устраивается кессон.

Под этим названием понимают специальную емкость из металла или пластика, в которой соединяются верхняя часть скважины и труба, отводящая воду к строениям. При этом там же располагают насосное оборудование, напорный бак (не всегда), электрооборудование и приборы контроля.

Доступ к кессону обеспечивает люк. Утепление конструкции не обязательно, но для предотвращения промерзания зимой верхнюю часть (крышку и «потолок») снабжают слоем теплоизоляции толщиной 50…100 мм. Дополнительно могут изолироваться стены кессона.

Самостоятельно можно устроить конструкцию из бетона, кирпича, блоков (с тщательной гидроизоляцией), сварить из листового металла. Промышленно выпускаются пластиковые изделия.

Заключение

Планируя работы по самостоятельному или профессиональному бурению, следует учитывать сезон. На вопрос, когда лучше бурить скважину на воду, специалисты обычно отвечают: в теплое время года. Производство работ зимой возможно только при мягком климате и отсутствии промерзания грунта. Конечно, профессиональные бурильные установки позволяют пробивать скважины даже в вечной мерзлоте, но для организации подачи воды в частный дом лучше обойтись менее дорогим оборудованием.

Бурение скважины своими руками + видео

Весьма часто на дачах или в частных загородных домах отсутствует центральный водопровод. Это не проблема, если устроить у себя скважину или колодец, однако бурение скважины стоит достаточно дорого, и многие дачники хотели бы попытаться сделать скважину самостоятельно. Этот процесс не самый легкий, но вполне реальный, и о тонкостях его осуществления будет рассказано ниже.

Прежде чем начать работу, потребуется узнать, на какой глубине лежит водоносный слой. Узнать это можно у соседей. Вручную можно пробурить не больше 20 метров, если грунт мягкий. Бур должен иметь диаметр не меньше 15 см, для того чтобы в скважину можно было опустить обсадную трубу.

Прежде чем пробурить скважину, найдите на участке самое низкое место, но учтите, что оно должно быть как можно дальше от септика и других мест, которые могут загрязнить воду.

В том месте, где предполагается начать работу, в первую очередь, копают шурф. Размер ямы должен быть 1, 5 на 1, 5 метра. Достаточно сделать в глубину один метр. Чтобы стенки ямы не обсыпались, можно укрепить их досками.

После этого можно начинать собирать треногу. Для этого вам потребуется три бруса, диаметр которых должен быть не меньше 15 см. Можно использовать для этих целей металлические трубы 4,5 метра длиной.

Брус или трубы нужно уложить треугольником на земле. Затем нужно просверлить в них отверстия и просунуть туда трубу. Ее потребуется закрепить, для того чтобы опоры конструкции не уезжали. Затем в треноге нужно закрепить лебедку. Если вы намереваетесь использовать механическую лебедку, то вверху конструкции необходимо разместить цилиндрический блок, через который можно будет перебросить трос.

Схема стандартного шнека для бура

Скважина своими руками чаше всего бурится при помощи шнека: это такое специальное сверло. Для того чтобы начать бурить, вам потребуется помощник. Шнековый бур опускается в грунт, и его начинают вращать по часовой стрелке. Делать это вдвоем намного удобнее. Когда бур полностью уйдет в землю, его нужно вытащить лебедкой. Бур чистят от земли и снова опускают в землю. Это продолжается до тех пор, пока вы не упретесь в водоносный слой.

Для того чтобы бур мог копать глубже, его удлиняют при помощи металлических штанг. Бур можно купить в магазине или взять в аренду, уточните при этом для каких грунтов он рассчитан.

После того как вы закончите бурить, нужно будет очистить скважину от различного мелкого мусора. Для этого потребуется желонка. При помощи этого инструмента можно выровнять стенки скважины и освободить скважину от посторонних предметов.

Процесс засыпки щебнем

После того как вы очистили скважину, нужно засыпать ее дно щебнем. Щебень нужен мелкий; подойдет и гравий. Нужно высыпать слой около 30 см, после этого в скважину нужно опустить трубу с фильтром. Трубы желательно использовать пластиковые.

После того как труба с фильтром заняла свое место, можно приступать к закреплению других труб. Трубы опускают по одной. Можно подтолкнуть их кувалдой для того, чтобы они легли плотно.

Пробуренная скважина на даче своими руками может заполняться трубами постепенно. Но для этого нужно будет делать более широкую по диаметру скважину, в противном случае бур повернет трубы.

В этом случае труба подталкивается вниз после каждого опускания бура. Когда бур достигнет слоя воды, трубу нужно заглубить, чтобы она не перекрыла доступ для воды.

До того как вы опустите фильтр, скважину нужно будет прокачать при помощи насоса.

Пространство между трубой и скважной заливается цементно-песчаным раствором для изоляции скважины от талой воды.

Если ваша почва глинистая, можно применить гидробурение скважины. Этот метод значительно сэкономит ваши силы и время.

Для того чтобы бур мог работать, требуется промывочная техническая вода, которую установка будет лить в место заглубления бура. От вас потребуется смонтировать буровую установку, которую можно купить или взять в аренду. После того как вы собрали бур, нужно выкопать приямок примерно метр в глубину и метр на метр в ширину. Таких ям должно быть несколько. Их требуется соединить друг с другом траншеями. Приямки заполняются технической водой, затем в них опускается шланг буровой установки. Так как в приямках, кроме воды, будет находиться глиняная взвесь, буровая установка начнет использовать ее для шлифовки стенок скважины. Довольно легким способом получения воды на участке является гидробурение скважин своими руками: видео вы можете посмотреть на нашем сайте.

Устройство фильтра

Очистительный элемент служит для того, чтобы в воду не попадали крупные частицы мусора со дна скважины. Фильтр для скважины своими руками вполне возможно изготовить самостоятельно. Сам он должен состоять из нескольких частей:

Отстойник под фильтром.

Участок места над ним.

Благодаря свободному участку над фильтром фильтр становится возможным прикрепить к обсадной трубе. Фильтр выполняется в виде сетчатой перегородки, которая будет мешать камням и мусору попадать в трубу. Отстойник нужен для того, чтобы ил и грунт оставались там и не попадали в трубу. Проще всего изготовить дырчатый фильтр. Для этого в трубе сверлится множество отверстий. Они должны находиться в том месте, где труба будет находиться в воде. Расстояние между отверстиями должно быть не больше 2 см. Сверлить лучше всего под углом в 60 градусов. Из трубы нужно удалить мусор и зачистить отверстия. Нижнюю часть фильтра нужно закрыть пробкой из дерева. На отверстия лучше всего наложить мелкую сетку.

Классический фильтр для скважины

Существуют и другие способы изготовления фильтра для скважины своими руками, например, гравийный фильтр. Для этого вам потребуется обсыпать скважину с устья мелким гравием. Гравий должен быть хорошо очищен. Толщина слоя не должна быть меньше 50 мм.

Обустройство скважины

Скважина для воды своими руками, как мы видим, строится не так уж и сложно. Но описанное выше не является окончанием работ. Для того чтобы скважиной можно было пользоваться круглый год, необходимо сделать кессон, который будет стабилизировать температуры скважины.

Кессон для скважины своими руками сделать также можно. Кессон – это емкость, в которую будет помещена вся аппаратура для работы скважины. Вы можете сделать его любого размера и любой формы: главное, чтобы человек мог туда спуститься. Проще всего изготовить кессон из бетона. Если у вас близко грунтовые воды, то вам придется его гидроизолировать. Строится кессон достаточно просто. Сначала делается опалубка, затем в нее опускается каркас из арматуры, и вся конструкция заливается бетоном.

Для того чтобы в скважину не попадал мусор, нужно сделать оголовок для скважины; своими руками он также изготавливается достаточно просто: для этого потребуется металлический лист толщиной в 10 мм. Из него нужно вырезать фланец, внутренний диаметр которого должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы. Затем по фланцу вырезается заглушка, к которой нужно приварить вводный штуцер. На штуцере держится кабель и водопровод.

Как сделать бур для скважины своими руками?

Чертежи устройства буров

Бур следует изготовлять из металла. Сам бур представляет собой металлический стержень с острым концом. По бокам его находятся ножи. Для изготовления полостей-ножей можно взять половинки от стального диска, толщина которого 150 мм. Далее ножи нужно приварить к стержню под углом 20 градусов. Половинки диска нужно разместить напротив друг друга. Между параллельными ножами угол должен составлять 40 градусов.

Можно изготовить ложковый бур. Он выглядит как цилиндр с продольной прорезью на боку. Длина такого бура – 700 мм. Изготовить такой бур можно из листовой стали, которую нужно свернуть по нужному размеру и закрепить сваркой.

Прочие разновидности скважин

Существуют и другие типы подобных источников водоснабжения. Вовсе не обязательно копать на большую глубину: например, можно ограничиться скважиной до 15 метров, если сделать абиссинский колодец. Абиссинская скважина своими руками выполняется следующим образом.

Грунт прокалывается на нужную глубину до водоносного слоя. Для этого используется дюймовая труба с тонким наконечником на конце. На углубленной трубе закрепляется самовсасывающий насос, который создает вакуум. Если такая скважина будет давать мало воды, можно разместить на участке несколько абиссинских колодцев.

Для того чтобы пробить скважину своими руками, лучше всего выбирать легкий песчаный грунт. Учтите, что абиссинский колодец можно сделать не на каждом участке. Для того чтобы он работал, вода должна быть не глубже 8 метров. Конечно, вы можете прорыть и больше. Помните, что на каменистом грунте устроить такую скважину не получится. Для абиссинского колодца можно использовать металлические или пластиковые трубы. Удобнее всего нарезать их по два метра. Трубы опускаются в землю постепенно и соединяются резьбой. Можно использовать ленту для сантехники или масляную краску для герметизации стыков.

Скважина для воды своими руками

Можно применить и муфты для надежности соединения. Если конструкция не будет герметичной, она порвется. Учтите, что диаметр наконечника должен превысить диаметр трубы. На конце трубы должен быть расположен фильтр-игла. Он нужен для того, чтобы защищать систему колодца от мусора и обеспечить подачу чистой воды. Иглу лучше всего делать из металла или материала трубы. Для изготовления фильтра иглы нужно сделать в трубе отверстия шириной 8 мм. Отверстия должны быть размещены в шахматном порядке. На отверстия припаивают сетку из нержавеющей стали. Вместо крышки, к концу трубы приваривается острый наконечник, который должен быть несколько шире самой трубы. Для копья удобнее всего использовать олово.

Не нужно использовать свинец, так как он сильно загрязняет воду и делает ее непригодной для использования.

Элементы для скважины-иглы

Скважина-игла своими руками может строиться по-разному: ее можно бурить, а можно забивать. Для того чтобы забить конструкцию в грунт, вам потребуется забивная баба, а в саму трубу постоянно нужно лить воду. После того как вода резко уходит в почву, конструкцию можно углубить в почве. После того как она опустится еще на полметра, можно установить насос.

При забивном методе есть риск не попасть в водоносный слой или повредить конструкцию о камень. Бурение в этом плане надежнее, но вам потребуется специальное оборудование.

Как сделать скважину своими руками? Особенности строительства абиссинского колодца

Для начала нужно определить место ее расположения. Он может находиться как на улице, так и в подвале дома. Затем нужно будет выкопать яму глубиной и шириной в 1 метр. Верхний слой почвы можно снять буром. Затем можно начинать забивать в почву трубу. Для этого нужен груз около 30 кг. Подойдут блины от штанги. Трубу нужно направлять по центру ямы. Как только труба уйдет в землю, нужно навинтить второй отрезок и продолжать. По достижении водоносного слоя следует промыть фильтр. Насосом нужно выкачать грязную воду. Площадка вокруг скважины бетонируется. После этого можно подключать скважину к водопроводу.

Абиссинский колодец – это простая в устройстве скважина для воды своими руками, которая не потребует больших финансовых затрат и относительно легко строится на участке или внутри строения.

Скважина своими руками

Как пробурить скважину своими руками (личный опыт, принципы, видео)

Прочитав кучу полезной информации по бурению скважин и рытью колодцев, я решил поделиться с вами своим методом добычи воды, более простым и доступным. Первое – это я расскажу как сделать скважину, ну очень простым способом.

На практике я лично не пробовал данный способ, но привел статью моего друга, который занимается этим за деньги.

Думаю Вам это будет интересно, да и я лично летом попробую данный метод. Может пригодится в будующем. Принцип давольно простой. Я сделал анимированую картинку, показывающую как это должно происходить. Теперь смотрим: для начала вам надо купить 2 насоса, две бочки, шланги и трубы. Несколько 6-ти метровых брусков и конечно муфты для трубы. Лопатой роем яму примерно 1метр х на 1 метр и глубиной 60 см. Трубы должны быть длиной примерно 2 метра(можно и длиннее).С обоих концов труб надо нарезать резьбу. В дальнейшем, когда труба будет входить в землю, к ней с помощю втулки прикручивается вторая труба, и так далее пока вы не углубитесь на нужную глубину.

Первая труба имеет с одной стороны зубцы, которые можно сделать болгаркой, а вторая сторона трубы имеет резьбу. Вначале вы на нее накручиваете переходник с концевой частью под ваш шланг. Мне рекомендовали срезу сделать трубы длиной по 4-6 метров. Так меньше гимороя с выкручиваниями переходника , да и вес конструкции становится больше, что позволяет трубе более быстро врезаться в грунт. Итак попорядку. Вначеле из бруса делаем треногу и ставим над выкопаной ямой. Сверху к треноге приделываем ролик, через который пропускаем веревку. Треногу лучше закрепить, соединив снизу и в середине три ноги между собой тем же брусом. Немного дальше от триноги вколачеваем в землю деревянный или металлический штырь. Лучше даже сделать барабан как для поднятия воды из колодца. К нему крепим один конец веревки. Другой привязываем к трубе.

Трубу с подключенным штуцером вставляем в яму. Далее переходим к бочкам. Рядом с ямой ставится одна бочка на грунт, вторая на площадку, сделанную из подручных материаллов на высоту верхнего уровня первой бочки.Внизу верхней бочки высверливаем отверстие и вставляем туда трубу с краном. Набиваем верхнюю бочку сухой травой, которая служит неким фильтром, сверху наклонно кладем сетку.Сетка будет очищать крупные фракции грунта, попавшего с водой, далее этот грунт просто будет ссыпаться вниз. Трава фильтрует мелкие части грунта и из верхней бочки стекает в нижнюю.

В нижней бочке стоит насос, который забирает воду, под давлением подает её в вашу трубу.Вода выходит снизу трубы и вымывает грунт. Эта мутная взвесь попадает в Вашу яму. Второй грунтовой насос откачивает мутную воду в верхнюю бочку. При этом с водой в бочку попадает малая часть грунта. Оснавная его часть начинает рости из ямы на глазах. Через какое то время, вы его убираете лопатой.

Таким образом труба сама заглубляется, грунт как гейзером выбрасывает вверх. Вам надо только откидывать грунт и смотреть за уровнем вымываемого грунта.

СДЕДУЮЩИЙ МЕТОД МНОЙ ИСПЫТАН ЛИЧНО.

Я не использую для этого обсадной трубы, бура, бабки, желонки и прочего. Труба для такой скважины нужна на мой взгляд 5-10 см., и не более: она вполне обеспечивает бесперебойную подачу воды с помощью бытового высокопроизводительного насоса. Метод прост как дважды два. При этом вы не платите бурильщикам, а это на начало 2007 года стоит примерно 30-45 тысяч рубликов. Рытье колодца тоже стоит не мало. Без стоимости колец вы заплатите примерно тысячу американских тугриков. И если Вы не богатый человек и сэкономленная штука баксов – для Вас значительная сумма семейного бюджета, то эта тема точно Ваша.

Для начала Вам надо запастись трубами. Я рекомендую трубы диаметром примерно 5 см. Длина труб должна быть примерно по 1,5 – 2 метра. Возьмите на всякий случай кусков 8. На концах труб нарежьте резьбу и купите втулки, чтобы можно было втулками соединять трубы. Купите также стальной прут. Его длина должна быть по 2-2,5 метра. Прут также имеет резьбу на концах и соединительные втулки своего диаметра. Также надо будет изготовить стальной конус, диаметр которого больше диаметра трубы. К нему привариваем кусок трубы с прорезанными продольными щелями. Эти щели должны быть в последствии обмотаны сеткой. Они являются фильтром. Можно к конусу приварить полоски из твердой стали (например куски заточенного плоского напильника), но только чтоб при ударе, эти полосы создавали маленькое вращение в сторону закручивания труб. Далее делаем следующее:

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) при помощи вашей составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диам. 20-30 мм. и длиной по 2,5 м, с резьбой на концах. Эта штанга опускается внутрь трубы (фильтра) и упирается в приваренный к фильтру конус. Вдвоем с напарником, установив вертикально по отвесу фильтр, беремся руками за штангу, поднимаем ее вверх и резко опускаем – короче, бьем. Удар штанги при этом приходится на конус. Когда, фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывается пропитанная краской пакля, затем наворачивается муфта, а в нее следующий кусок трубы длиной 2 . 2,5 м. Если же штанга короткая, нарастите ее и опять бейте. Забив на глубину 3-6 метров, проверяем, есть ли вода в скважине. Берем ведро воды и льем в трубу (штангу при этом не вытаскиваем). Если вода стоит в трубе; не уходит, значит, мы не дошли до водоносного слоя. Бьем еще метр, опять проверяем, заливая воду. Водоносные слои идут пластами, поэтому, на мой взгляд, рациональней пробивать скважину на второй водоносный слой или хотя бы на низ первого слоя. А слой бывает толщиной и до 10-ти метров.

Не всегда бывает оправдано проверять водоносный слой, вливая воду в трубу. В некоторых случаях вода уходит в слой песка. Ведь я не могу проверить, до какого слоя я дошел. Если вода потихоньку уходит, значит, мы теоретически в начале водоносного слоя; пробиваем еще 0,5-1 м, заливаем воду. Вот теперь вода должна быстро уходить в трубу – дошли до водоносного слоя. Начинаем вытаскивать штангу, а она не идет, заклинила. Не огорчайтесь, возьмите молоток и бейте по штанге, но не сверху, а сбоку с верху. Этими ударами вы создаете вибрацию, и грунт, который попал сквозь фильтрующую сетку в трубу, «разжижается», штанга освобождается. Вытащив штангу, наворачиваем на скважину штуцер с насосом. Можно ручным или электрическим. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Желательно выкачать пару двести литровых бочек. Вы и убедитесь в количестве воды и в ее качестве. Затем наливаем в кастрюлю чистую воду и кипятим, а затем пробуем на вкус – какого она качества. Если плохая, то после кипячения она становится красноватой или мутной, а на дно выпадет осадок. Тогда придётся углубить скважину еще на один метр. Не путайте с осадком от известковой воды, если она идет через породу известняка.

Бывает и такое: через несколько лет вода в скважине пропадает (не “берет” электронасос, а ручной качает очень туго). Это признак засорения фильтра. Многие промывают скважины различными растворами. Я же утверждаю, что это дает на практике малый эффект, такой промывкой только отравляется водоносный слой. Проще и надежней вытянуть фильтр из земли, но не всегда это удается. Это бывает достаточно редко при грамотном подходе к делу, и в этом случае приходится пользоваться автокраном, домкратом. В этом случае нужно опустить в скважину штангу и ударить но конусу десяток раз, после этого применить перечисленные механизмы. Через 10-20 см подъем снова стопорится; нужно опять ударять, и через 2 часа вы вытащите фильтр. Как правило, он оказывается покрытым черным маслянистым налетом. Наберите воды, поливайте сверху фильтр и металлической щеткой трите по сетке. Для лучшей очистки полейте «силитом», который от ржавчины всё осилит. Постепенно налет смывается.

Проверьте и трубы: иногда ржавчина пробивает в них маленькие свищи. Из-за этого нарушается целостность и скважина может не работать (из-за подсоса воздуха или попадания в свищи грунта). Лучше, конечно, трубы заменить новыми. И снова можно забивать их в этом же месте, где и раньше была скважина.

Метод этот проверен на практике. По данному методу продолблено сотни скважин. Все работают по сей день. Некоторые забивались на глубину более 20 метров, в артезианские слои воды.

Пробурить скважину для воды на своем участке, не смотря на кажущуюся грандиозность этого процесса, можно собственными силами, т.е. вручную. Для этого потребуется металлический шнек, так называемый змеевик, на роль которого вполне сгодится рыбацкий ледоруб. Такой способ бурения скважины на воду самый дешевый из числа возможных.

Необходимые инструменты и материалы для бурения скважины на воду:

Основной инструмент, который будет использоваться — это шнек с удлиняющими коленьями, за неимением специального, можно смело воспользоваться рыбацким буром. Для лучшей эффективности процесса на заводные кромки бура рекомендуется наварить усиленные резцы. С этой целью можно использовать пару напильников, заточить которые можно обычной болгаркой. Ну и конечно трубы для коленьев, диаметр которых 25 мм.

Понадобятся также лопата, тележка для вывоза выбранного грунта, насос и шланг для «раскачки» скважины, бочка или высокий стол, на который нужно будет вставать и отсев гравия.

Подготовка трубы для спуска в скважину

Прежде чем опускать трубы в скважину, они должны быть должным образом подготовлены. Это важный момент, т.к. пробуренный участок очень быстро затягивается и трубы надо опускать сразу же после извлечения бура. Трубы можно приобрести в специализированных стройхоз магазинах, лучше всего подойдут толстостенные полиэтиленовые.

Подготовка трубы заключается в сверлении перфорирующих отверстий, примерно на расстоянии 0,5–1,0 метра от нижнего торца и на протяжении 1,5–2 метров. Отверстия достаточно сделать 6- миллиметровым сверлом, если делать шире, то уже понадобиться фильтрующая сетка.

Затем подготавливаются направляющие бруски, которые крепятся к поверхности трубы. Бруски необходимы для центрирования трубы в скважине и обеспечения одинакового зазора с целью равномерного распределения фильтрующей отсева гравия.

Технология бурения скважины вручную при помощи шнека

Место, где будет оборудована скважина, следует предварительно выровнять. Для начала выкапывается направляющее углубление для бура на глубину в 2 штыка лопаты. Собрав инструмент, можно приступать непосредственно к самому процессу бурения.

На начальном этапе вращать бур вполне по силам одному человеку, но по мере углубления необходима будет дополнительная помощь. Чем глубже будет проходить бур, тем вращать его будет тяжелее, поэтому можно воспользоваться водой для размягчения грунта. Делая два-три полных оборота, бур вытаскивают и освобождают от грунта, сбрасывая его в тележку. Шлам высыпают в стороне от места проведения работ, чтобы он не создавал дополнительных помех.

Таким образом, пробуривают до момента пока рукоятка инструмента не опуститься к земле. После этого наращивают бур дополнительным коленом.

После того как произвели удлинение рукояти, естественно размер инструмента уже не позволяет работать с ним стоя на земле. Как раз для этого случая и нужна металлическая бочка или другой постамент, стоя на котором можно будет вращать бур за рукоятку. Или же для рукоятки используют газовые трубные ключи.

Наращивая коленья, бурение продолжают до вхождения в водоносный слой. Этот момент будет очень хорошо заметен по состоянию вынимаемого грунта. На этой фазе возможно затягивания инструмента, поэтому следует выбирать шлам небольшими порциями, иначе вытащить бур вручную не удастся. Если все же бур «засосало», так что руками его уже не вытащить, придется прибегнуть к архимедову рычагу, используя для этого два бревна и бочку или же прикупить рычажную цепную лебедку.

Для предотвращения попадания в скважину верховых вод, ее глубина должна быть больше первого глиняного слоя. Перед опусканием трубы необходимо несколько раз, словно поршнем, поднять и опустить бурильный инструмент. Это устранит возможные препятствия на пути у трубы и значительно облегчит ее спуск. После того как труба полностью опущена, следует засыпать зазор отсевом гравия-это обыкновенна отсеянная от песка песчано-гравийная смесь. Без песка, так как песок может проникнуть вовнутрь скважины.

Как раскачать скважину

Для того чтобы побыстрее раскачать скважину лучше воспользоваться мощным центробежным насосом. Такой насос способен справиться с очень плотной средой. Хотя можно обойтись и обычным бытовым насосом. Для того чтобы вибрационный насос работал эффективнее, следует периодически его поднимать и собранными коленьями взболтать воду, чтобы поднять от дна тяжелые частицы, после чего снова продолжать откачку воды насосом с нижним забором воды, иначе с верхним забором воды насос будет способствовать заиливанию скважины.

При раскачивании скважины фильтрующий отсев гравия будет давать усадку, поэтому ее следует периодически подсыпать.

Процесс раскачивания скважины достаточно затратный по времени, поэтому следует побеспокоиться о дренажных каналах или постараться дотянуться шлангом до дренажной канавы.

После того как скважина полностью раскачена, ее следует оборудовать насосом для повседневной эксплуатации.

Преимущества и недостатки ручного бурения скважины на воду

Преимуществом ручного бурения скважин, помимо уже названной выше дешевизны, служит и то обстоятельство, что нет необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники, следовательно, ваши зеленые насаждения или ландшафтный дизайн не пострадают.

Имея относительно небольшую глубину, такие скважины гораздо быстрее прокачиваются и менее подвержены затягиванию.

В случае отсутствия электричества, воду можно будет достать с помощью ручного всасывающего насоса.

Основной недостаток ручного бурения — ограниченная глубина. К недостаткам можно отнести критичность к плотности грунта и дефицит специалистов, готовых взяться за ремонт в случае необходимости, хотя она имеет меньшую вероятность возникновения, чем у глубоких машинных скважин.

Видео как пробурить скважину вручную своими руками:

Как пробурить скважину своими руками: необходимое для бурения оборудование и нюансы проведения разведки (125 фото)

Абсолютно любой загородный участок должен быть снабжен водой. На это есть множество причин, например, многие бытовые дела обязательно требуют воду, также почти на всех участках имеются парники и грядки, а растительность без воды долго не проживет.

Именно поэтому на участке точно должна быть скважина, на сегодняшний день широко востребованы разные методы бурения скважин.

Некоторые из них очень простые и не требуют использования спецтехники. В этой статье мы вам подробно расскажем как пробурить скважину для воды своими руками.

Скважина на воду своими руками

Как пробурить абиссинскую скважину своими руками, наверняка знает каждый, потому что это по сути обычный колодец. Но бывают и другие типы скважин, создание которых — это уже более сложный процесс.

В настоящее время применяются различные технологии для получения источника воды, источники подразделяются на следующие виды:

Создание колодца. Такой вариант используется в основном в тех случаях, когда по близости имеется родник. В таком случае у вас всегда будет 2-3 кубических метра чистой воды.

Фильтровая скважина. Для бурения скважины понадобится труба диаметром 100 миллиметров с фильтрующей сеточкой. Шнеком пробуривается скважина, а далее в нее вставляется труба.

Обычно глубина погружения составляется от 10 до 50 метров. При грамотной эксплуатации скважина может прослужить 10 лет.

Безфильтровая скважина. Чтобы получить чистую воду нужно пробурить скважину через слой известняка, как правило, его глубина залегания от 50 до 100 метров.

Но цифры могут заметно различаться, поскольку грунт во всех местах лежит по-разному. Если установка обсадной трубы и бурение было произведено грамотно, то скважина будет служить 50 лет и более.

Какие инструменты нам потребуются?

На самом деле многие люди задаются вопросом «можно ли пробурить скважину своими руками?», но потом все равно нанимают бригаду рабочих.

Посмотрите еще здесь!

• 

Но мы вам ответим, что существует много вариантов создания скважины своими руками, вам только понадобятся некоторые инструменты и пара помощников.

Для проведения работ нам потребуются следующие инструменты:

• Бурильная вышка.
• Бур.
• Обсадные трубы.
• Лебедка.

Начинаем бурение

Для начала установите вышку, она должна быть в 2-3 раза выше штанги. Это прежде всего нужно для удобства извлечения штанги.

Теперь следуйте нашим указаниями по бурению:

С помощью штыковой лопаты выкопайте небольшую яму, это требуется для направления бура.

Посмотрите еще здесь!

• 

На начальной стадии бурения довольно легко бурить, вполне можно даже это сделать одному. Но в дальнейшем при погружении обсадной трубы вам обязательно понадобится помощь.

Когда пробурите на половину метра или метр, необходимо вытащить бур для извлечения грунта. Для этого поверните на пол-оборота бур против часовой стрелки, а затем потяните его на себя.