Забор из необрезной доски своими руками
Remont-okon78.ru

Строительный портал

Забор из необрезной доски своими руками

Как сделать забор из необрезной доски своими руками

На дачных и приусадебных участках наших соотечественников можно увидеть разнообразные варианты ограждений, сделанных их кирпича, натурального камня, железа. В этой статье мы решили рассказать о том, как сделать своими руками вертикальный или горизонтальный забор из необрезной доски.

Выбор материалов для строительства забора и другие важные моменты

Забор из необрезной доски своими руками (как на фото) – это бюджетный вариант, ведь стоимость этого материла доступна и позволяет существенно сэкономить средства, создав при этом индивидуальный дизайн конструкции.

Изначально следует разобраться, что же представляет собой это чудо-доска.

Во-первых, это материал, имеющий необработанные, необрезанные или неровные края и поверхность с наличием либо отсутствием коры. Во-вторых, он является одним из самых дешевых вариантов, а главное – экологическим чистым, ведь изготовлен из натуральной древесины.

Проявив смекалку, фантазию и умение, деревянный забор из необрезной доски станет для вас не просто функциональным сооружением, но и своего рода изюминкой участка. Так что необрезанная доска годится не только для растопки или хозяйственных нужд. Она отлично выглядит в качестве отделки при строительстве домов, бань, саун, бассейнов, беседок.

При возведении ограждений, изгородей и заборов доски могут располагаться горизонтально или вертикально. Какой вариант выбрать, решать вам. Существенных различий в данном случае нет. Единственное, желательно заранее продумать декор. Например, через просветы между горизонтально уложенными досками легко пропустить плетущиеся растения. В случае с вертикальным расположением, скорее всего, придется дополнительно натягивать нити.

Забор из необрезной доски (как показано на фото) по своему назначению может относиться к следующим разновидностям:

  1. Временная конструкция, устанавливаемая для вспомогательных целей при выполнении определенных видов работ.
  2. Функциональная изгородь. Зачастую такие заборы требуют заливки фундамента, а также специальной обработки досок против гниения и повреждений от насекомых. Это добротный и долговечный вариант на многие годы.
  3. Декоративный забор. Название говорит само за себя. Цель возведения подобной конструкции – просто украшать участок. При изготовлении используются любые виды необработанного материала, даже с присутствием коры (американка, горбыль). Однако стоит помнить, что это достаточно недолговечный вариант.

Этапы возведения забора своими руками

В первую очередь лучше сделать соответствующие эскизы и отразить в них общую идею, чтобы в дальнейшем было, от чего отталкиваться. Далее нужно определиться с выбором материала, чтобы конструкция была долговечной и максимальной функциональной:

  • Хороший забор потребует приобретения досок, ширина которых в идеале не меньше 20 см, это позволит снизить риск появления сколов, расщеплений по время монтажных работ.
  • Не меньше 2-3 см должна быть толщина, а вот длина – это показатель, который вы сможете выбрать самостоятельно исходя из задуманного проекта. Главное, чтобы она была одинаковой, тогда пролеты будут выглядеть аккуратно и эстетично.
  • Еще один важный критерий – это сухость материала. Если доска недостаточно просушена, то процесс обработки средствами защиты от насекомых и гниения не даст ожидаемых результатов. Помимо этого, в процессе доска она может изменить форму или расщепиться.

Далее необходимо решить, каким будет рисунок самой кладки и произвести соответствующие расчеты количества досок. Не забывайте прибавлять к общему результату еще как минимум 20% про запас (с учетом отходов).

Сделанные пиломатериалы для увеличения свойств презентабельности и долговечности потребуется очистить от коры и обработать средствами, защищающими от воздействия грибка, плесени, выцветания и поражения насекомыми (пропитки, морилки, фасадные краски, лаки). Эти действия продлят срок эксплуатации сооружения еще на 10 или 15 лет.

Теперь выбираем каркас для конструкции. Для этого могут быть использованы столбы, изготовленные из бетона, кирпича, камня, металла. Если каркас будет деревянным, то нужна обработка не только вышеперечисленными средствами, но и битумом. Использовать бетонную заливку для забора из досок нежелательно, потому как этот процесс оказывает негативное влияние на состояние древесины – она быстро разрушается. Оптимальный вариант – это щебень.

Установка подразумевает выполнение следующего алгоритма действий – глубина погружения столбов на 1 м и больше. Между опорами должно быть расстояние от 2 до 2,5 метров (иногда и меньше), тогда устойчивость будет максимальной. Немного усилий, терпения и навыков, и результат не заставит себя ждать.

Строительство забора из необрезной доски своими руками

Использование различных лесоматериалов – одно из наиболее доступных и распространенных решений при строительстве заборов вокруг усадебных и дачных участков, при этом вовсе не обязательно покупать готовые изделия. Забор из необрезной доски или даже горбыля — это вполне приличная изгородь. Такой лес и стоит дешевле, и обрабатывается проще, так что большинство домовладельцев смогут построить ограждение самостоятельно.

Вполне приличный горизонтальный забор из необрезной доски Забор ранчо из доски необрезной

Рекомендации по выбору досок

Необрезная доска — это продукт распила стволов деревьев, имеющий необработанные боковые края с корой и сучками. После продольного распиливания каждого бревна остается 2 отхода (обрезы) полукруглого профиля – горбыли.

Пачка досок необрезного типа

Чтобы построить симпатичный и надежный забор из необрезной доски своими руками, важно правильно подобрать пиломатериал. К доскам, предназначенным для ограждения, выдвигаются такие требования:

  1. Распиленный лес должен быть просушен. Из сырой древесины мастерить ограду нельзя, поскольку при высыхании она будет коробиться и давать продольные трещины, отчего сооружение потеряет всякий внешний вид.
  2. Желательно подбирать изделия приблизительно одинаковой ширины, оптимально – 20—25 см.
  3. Слишком тонкие доски брать не стоит, под них придется ставить больше столбов для надежности. Подходящая толщина – 18—20 мм.
  4. Не страшно, если изделия напилены из кривых стволов и имеют дугообразную форму. Подберите доски и горбыли одинаковой кривизны, из них выйдет забор с оригинальным дизайном;
  5. Удобнее работать с пиломатериалом, очищенным от коры. Если вам не удастся приобрести такие доски, то снимать кору придется самостоятельно.

Для изготовления столбов, на которых будет держаться забор из необрезной доски, подойдет деревянный брус сечением 10х10 см или ошкуренный кругляк такого же диаметра. На перекладины пойдет брус потоньше – 60х40 мм. Хотя опорную часть ограды не обязательно строить из дерева, владельцы загородных домов нередко применяют столбы из металлопроката.

Забор из необрезной доски — варианты исполнения

Опорные конструкции, куда впоследствии будут крепиться необрезные доски, можно изготовить из таких материалов:

  • полностью деревянные столбы из кругляка или брусьев;
  • то же, в стаканах из круглых либо профильных стальных труб, забетонированных в землю;
  • опоры из различного металлопроката – трубы, уголка, швеллера;
  • каменные или кирпичные столбы.

С пиломатериалами гармоничнее всего сочетаются столбы из дерева, да и крепиться к ним проще. Стальные конструкции надежнее и долговечнее, но по факту обойдутся дороже, а с креплением придется повозиться. Сочетание необрезная доска + камень либо кирпич смотрится не очень хорошо. Есть вопрос и к целесообразности подобного сооружения – стоит ли выкладывать дорогую каменную конструкцию, чтобы проемы потом закрывать бюджетным лесом. Разве что необрезанные доски служат временным заполнением и впоследствии будут заменены на профнастил либо кованые элементы.

Забор с кирпичными столбами — целесообразен очевидно только при качественной обработке и отборе древесины

Забор из необрезной доски – строение незамысловатое, а потому вариантов монтажа элементов здесь немного:

  • горизонтальное расположение досок с напуском одна на другую (напоминает закрытые жалюзи);

Забор «лесенка» или «жалюзи»

  • то же, с вертикальным монтажом;
  • дизайн в виде штакетника с просветами между элементами, установленными вертикально;

Забор в вертикальном исполнении

  • двойной штакетник (в простонародье – шахматка), где доски прибиты к перекладинам с двух сторон в шахматном порядке.

Забор шахматка

Разметка для заборных столбов

Перед установкой опорных конструкций необходимо провести разметочные работы и выяснить, куда конкретно их вкапывать. Операция выполняется с помощью шнура, натянутого меж двух кольев по краям участка. Двигаясь вдоль него с рулеткой и отмеряя одинаковые интервалы, отметьте другими колышками места размещения столбиков забора. Размер интервала, равный длине пролета, подбирайте с учетом следующих рекомендаций:

  1. Максимальная длина пролета – 2,5 м при высоте ограждения до 2 м.
  2. При высоте ограды свыше 2 м вес секций и ветровая нагрузка на них возрастает, поэтому расстояние между столбами сокращается до 2 м.
  3. Если удалось приобрести пиломатериал одинаковой длины, то удобнее подобрать интервал, кратный этому размеру. Так получится меньше отходов.
  4. Чтобы забор из необрезной доски смотрелся одинаково хорошо с обеих сторон, стыки соседних секций должны совпадать с осью опоры. То есть, места монтажа столбов надо определить с максимальной точностью.

После разметки можно приступать к бурению или копке ям в намеченных местах.

Способы монтажа заборных столбов

Наиболее простой способ установки опор – просто вкопать их в землю, выполнив тщательную трамбовку. Для устойчивости каждый столб придется заглубить не менее, чем на 1 м, а лучше – на 1,2 м. Перед монтажом подземную часть стоек необходимо тщательно обработать олифой и просмолить. Такой вариант сгодится для забора, строящегося на плотных глинистых грунтах. Как правило, в частном домостроительстве применяются более надежные способы:

  • обработанная деревянная стойка устанавливается на глубину 0,8 м, заклинивается камнями и заливается жидким раствором глины;
  • то же, с заливкой бетоном;
  • вместо деревянного бруса в яме бетонируется стальная труба соответствующего диаметра, а после застывания столб вставляется в нее и фиксируется;
  • отливается полноценный ленточный фундамент.

Столбики в пучинистых грунтах бетонируются только до глубины промерзания, а остальная часть ямы засыпается песком вперемешку со щебнем. По большей части опорные конструкции монтируются первыми тремя способами, потому что фундаментная лента сложна в исполнении и стоит немалых денег.

Читать еще:  Поперечины на забор из профнастила

Указания по сборке забора

Перед строительством ограждения из необрезных досок необходимо проделать 2 важных операции: очистить их от коры и хорошенько обработать антисептиками. Так вы избавите древесину от преждевременного гниения. Сборка производится на гвоздях или саморезах с цинковым покрытием по таким правилам:

  1. При горизонтальном монтаже доски следует крепить напрямую к стойкам начиная снизу. Выгнутые доски подбираются по форме и при установке накладываются одна на другую. Для жесткости конструкции верхние торцы столбов стоит связать брусом, а потом к нему можно прикрепить козырек.
  2. Перед вертикальным монтажом к стойкам необходимо прибить перекладины (прогоны). Необрезанные доски приколачивать к ним по избранному варианту – внахлест, с промежутками либо «шахматкой».
  3. Торцы вертикально закрепленных досок желательно защитить сверху горизонтальной планкой или козырьком из крашеного металла.

Металлический козырек сверху забора

Независимо от способа крепления в каждой точке нужно забить как минимум 2 гвоздя (самореза), чтобы исключить продольные колебания забора. Соседние прогоны лучше крепить к опорам встык друг к другу, иначе ограждение будет неказисто выглядеть со двора. По окончании дерево нужно обязательно покрыть в 2 слоя влагостойкой краской.

Строительство домов

Забор на приусадебном или дачном участке – это визитная карточка хозяев дома. И чем оригинальнее, красивее и функциональнее забор, тем большее впечатление производит весь дачный участок, дом и сами владельцы всех этих строений. Но, плохо построить забор из кирпича или камня, уже по определению, красивых и богато выглядящих, при наличии желания и опыта, практически, не возможно. Другое дело, когда в качестве строительного материала для забора используется необрезная доска – дешевый и оригинальный строительно-отделочный материал, позволяющий значительно сэкономить средства, и соорудить на 100% неповторимый, уникальный, декоративный и очень функциональный забор.

Содержание:

Необрезная доска: определение и виды

Что такое необрезная доска ясно уже из самого слова «необрезная» – это доски, с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой или ее отсутствием.

Существует несколько видов необрезной доски:

– непосредственно необрезная доска: доска с необработанным, неровными, самобытными, краями покрытыми корой или без нее.

– горбыль: вид необрезной доски, до недавнего времени, считавшийся только отходами деревообрабатывающего производства, получающийся при распиле бревна и имеющий вид полукруглой, с одной стороны, доски, покрытой корой или с ее отсутствием.

Необрезная доска: использование

Необрезная доска – достаточно дешевый строительно-отделочный материал. Но, в любом случае – экологически чистый, потому как является настоящим деревом. Проявив фантазию и смекалку, можно значительно сэкономить свои деньги, но создать добротное, красивое строение.

Так, например, необрезная доска используется не только в качестве растопочного материала или основы для создания щепы, но и для внутренней и наружной отделки домов, бань, беседок,

а также, строительства заборов.

Забор из необрезной доски: виды

Забор из необрезной доски, будь то горбыль или непосредственно необрезная доска – это все тот же деревянный забор. Поэтому можно выделить следующие виды забора из необрезной доски.

По способу устройства фундамента забор из необрезной доски это:

– забор из необрезной доски с ленточным фундаментом;

– забор из необрезной доски со столбчатым фундаментом.

По способу комбинирования материалов деревянный забор из необрезной доски может быть таким:

– забор из чистого дерева: в качестве основного строительного материала выступает необрезная доска или горбыль, которые крепятся к деревянным столбам.

– забор из дерева и металла: в качестве основного материала для забора выступают необрезная доска или горбыль, но столбы – металлические, как и ворота, которые могут быть из профлиста.

– забор из дерева и бетона/камня/кирпича: основной материал забора – горбыль или необрезная доска, а вот столбы, а также часто и часть фундамента (ленточного), сделанные из камня или кирпича или украшенные ими, также несут не только функциональную, но и декоративную функцию.

– забор из дерева и бетона/камня/кирпича с элементами ковки: опять же, основной материал – горбыль, столбы и фундамент – камень или кирпич, а дополнительное украшение и увеличении е высоты ограждения – кованные узоры.

По способу устройства самого забора, т.е. расположения на нем необрезной доски:

забор из необрезной доски вертикальный, где независимо от выбранного рисунка и шага установки досок, все они располагаются вертикально. При этом, варианты установки самих досок могут быть совершенно разными:

– горизонтальный забор из необрезной доски, где горбыль или необрезная доска располагается строго горизонтально. Способы укладки-установки самой доски могут быть разными, но не менее выигрышными, чем при вертикальной установки доски.

По назначению все заборы из необрезной доски можно разделить на:

– временные заборы из необрезной доски или горбыля, устанавливаемые на время проведения каких либо работ.

– функциональные: чаще всего, это капитальные заборы с устройство фундамента, а также, использованием подготовленного, очищенного от коры, обработанного специальными средствами, горбыля или необрезной доски. Такой забор прослужит долго и защитит дом от посторонних глаз и посягательств непрошенных гостей.

– декоративные: в качестве основного материала для такого забора можно использовать любой вид необрезной доски, возможно, с наличием коры. Такой забор чаще устанавливается с помощью столбчатого фундамента и, к сожалению, при наличии на досках коры – недолговечен. В коре живут насекомые, разрушающие дерево. А удалить их из коры с помощью инсектицидных средств полностью, просто невозможно.

Забор из досок своими руками

Прежде, чем приступить к строительству забора из необрезной доски нужно знать, какая доска нужна для хорошего забора:

– необрезная доска должна быть шириной не менее 20 см, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора.

– толщина доски для забора должна быть не менее 2 см, опять же, для прочного и более легкого, удобного и прочного крепления самой доски, а также, для получения более прочного забора.

– длина необрезной доски или горбыля может быть любой, но, желательно, одинаковой, особенно это важно при сооружении горизонтального забора из необрезной доски, чтобы пролеты были одинаковыми и аккуратными.

– доска сухая для забора – один из важных критериев, потому как не высушенный горбыль, во-первых, не обработаешь защитными средствами и лаками, а во-вторых, после монтажа влажной доски, под воздействием внешней среды, ее может расщепить, выкрутить, т.е. полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Определившись с качествами необрезной доски для сооружения из нее забора, определяем рисунок укладки досок и производим расчет, сколько досок надо на забор. К этому количеству добавляем еще, примерно, 15-20% запаса, в случае использования горбыля (ведь горбыль – это отходы производства, а значит имеет место быть не кондиция), и 5-10%, в случае использования именно необрезной доски.

Для большей долговечности и презентабельности забора стоит произвести счистку коры, в которой живут и размножаются грибки и насекомые, как показано тут

А чем обработать доски забора расскажут профессионалы:

морилки-пропитки, лаки или фасадные краски помогут защитить деревянный забор от плесени, грибка и выцветания на 8-10 лет.

Что же касается устройства каркаса для возведения забора, то столбы забора из доски могут быть любыми: металлическими, бетонными, каменными, кирпичными и деревянными.

Особое внимание требуется при возведении именно деревянного забора, с использованием деревянных столбов: нижняя часть деревянного столба должна быть обработана не только пропитками, но и битумом, укрыта рубероидом или геотекстилем,

а использования в качестве заливки для деревянного столба бетона крайне не желательно, т. к. может ускорить разрушение древесины. Лучше использовать щебень.

Алгоритм установки столбов таков: глубина – не менее 1м, расстояние между столбами – не более 2 – 2,5м, чем меньше, тем прочнее будет забор.

Как сделать забор из горбыля своими руками расскажет видео:

Забор из необрезной доски видео

Внешний вид и функциональность забора из необрезной доски:

Как построить недорогой забор из необрезной доски

В этой статье представлен процесс возведения деревянного забора из необрезной доски, который не только имеет оригинальный внешний вид, и очень низкую себестоимость

Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина.

В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток — его недолговечность.

Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.

Материалы и инструменты

Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:

  • гравий;
  • песок;
  • строительный мусор;
  • бетон;
  • доски для опалубки.

Для возведения столбов были использованы:

  • кирпич;
  • цементный раствор для кладки;
  • грунт по бетону;
  • металлические уголки длиной 500 мм, для закладки в столбы, к которым будут крепиться деревянные бруски.

Для деревянных секций забора понадобится:

  • необрезная сосновая доска (шалёвка) толщиной 25 мм;
  • деревянные бруски 50х50 мм и длиной 1650 мм;
  • самодельная шведская краска для дерева;
  • болты М8 с гайками;
  • саморезы для дерева.

Из инструментов и оборудования необходимо подготовить:

  • бетономешалка;
  • лопата;
  • строительный уровень;
  • вёдра;
  • мастерки;
  • углошлифовальная машина (болгарка) или мини-пила;
  • дрель;
  • шуруповёрт.

Подготовительные работы

Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет.

Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

Читать еще:  Как построить дом из сруба?

Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном.

Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания.

Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 м друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 м необходимо положить 9 рядов шлакоблока.

При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ.

Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.

Подготовка материала

Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца.

Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.

Покраска досок

Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет.

Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления.

Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант.

Итак, для приготовления краски вам понадобится:

  • 107 мл натуральной олифы;
  • 193 гр ржаной муки;
  • 87 гр железного купороса (антисептик);
  • 87 гр железного сурика (красящий пигмент);
  • 87 гр соли;
  • 1,5 л воды.

Общий вес краски получается около 2 кг и хватает её, чтобы покрыть 7 кв. м поверхности забора.

Процесс приготовления краски следующий:

  • из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — удобно использовать миксер;
  • в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
  • после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
  • последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.

Весь процесс варки краски на 1,5 л занимает около 30 минут. Этого времени хватает, чтобы получить полностью готовую краску равномерной консистенции. Но, для лучшей устойчивости краски, чтобы пигмент не смывался дождём, оставляя рыжие потёки на фундаменте, необходимо томить краску на медленном огне, не давая ей закипеть, около 2–3 часов.

Для хорошего впитывания красить доски лучше тёплой краской, тем более, что остывшая смесь становится гуще и расход её значительно увеличивается. На гладких поверхностях (в местах снятия коры и выступившей смолы) краска ложится хуже. Поэтому в этих местах поверхность доски будет выглядеть немного светлее.

Летом и в тёплое время года краска высыхает на досках в течение 4–5 часов. Во время высыхания не желательно чтобы на краску падали прямые солнечные лучи, лучше всего производить окраску в облачную погоду или вечером. В отличие от синтетических красок, масляная краска на водной основе проникает в поры древесины, не закупоривая их. В итоге получается естественный воздухообмен, благодаря которому дерево может «дышать».

Кроме этого краска на водной основе обладает противопожарными и антибактериальными свойствами. Она также подчёркивает натуральный рисунок дерева, а наличие в её составе железного купороса делает краску одновременно антисептиком.

Установка брусков и монтаж досок

Окрашенные бруски крепятся двумя болтами вертикально к металлическому уголку, заложенному в столбы. От фундамента брусок крепится на расстоянии 80–100 мм. После чего к нему с помощью шуруповёрта и саморезов монтируются подготовленные и окрашенные доски.

Первая доска крепится к брускам снизу строго параллельно фундаменту на расстоянии кирпича от него (для этой цели удобнее всего подложить под бруски по углам кирпич, и, опирая на него доску, ровно закрепить её). Если вы хотите оставить ровное расстояние между фундаментом и забором определённой высоты, то первая доска должна быть с одной стороны выровнена (обрезана).

На первую доску ёлочкой внахлёст под углом крепятся остальные. Для лучшего эстетического эффекта, а также для того, чтобы с внутренней стороны снег и дождь не задерживались в местах нахлёста, доски располагают скошенными краями наружу. Последняя верхняя доска должна быть прикручена вровень с вертикальным бруском.

Для усиления жесткости конструкции можно закрепить с внутренней стороны забора посередине секции ещё один вертикальный брус.

Уход за забором

Уход за любым деревянным забором заключается в своевременной его покраске и защите от атмосферных явлений. Из опыта уже пользовавшихся этой краской можно смело сказать, что первые 2–3 года изменений внешнего вида забора вы не увидите, кроме, конечно, следов птиц. Хотя всё зависит от климатических условий, соблюдения технологии приготовления краски и самого окрашивания.

В любом случае в местах, где лишняя, не впитавшаяся краска может пересыхать и облущиваться, своевременно подкрашивать эти места не составит большой сложности и финансовых затрат.

Также желательно установить сверху секции перпендикулярно доскам, но под набольшим углом около 30 градусов, доску для защиты дерева от атмосферных осадков. Такой же защиты требуют и столбы с фундаментом.

Для накрытия столбов можно использовать готовые бетонные шляпки или другие подручные материалы: согнутые по форме листы оцинкованной стали, остатки шифера, рубероида, ондулина или сделав бетонную шляпку самостоятельно, при помощи формы.

Для фундамента также производятся готовые бетонные покрытия, но для удешевления забора можно использовать те же материалы, что и для столбов или просто залить слой в 2–3 см бетонным раствором.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что забор из необрезной доски, окрашенный самодельной шведской краской, является одним из наиболее дешёвых вариантов. В тоже время он достаточно надёжен и долговечен, а построить его можно своими силами. И не менее важным фактором является его уникальный стиль, который прекрасно впишется в деревенский ландшафт. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Как сделать забор из необрезной доски

Содержание статьи:

  1. Особенности
  2. Достоинства и недостатки
  3. Технология монтажа
    • Выбор материалов
    • Установка опор
    • Обшивка забора

  4. Особенности ухода

Забор из необрезной доски — это оригинальная самобытная ограда из необработанного пиломатериала. Чтобы соорудить изгородь самостоятельно и не допустить ошибок, изучите приведенную ниже информацию.

Особенности забора из необрезной доски

Для возведения ограды понадобятся необработанные доски с неспиленной и частично опиленной кромкой. Они получаются при отрезании крайних участков бревна или ближайших к нему областей. Часто такие конструкции строятся только на время выполнения каких-либо работ.

Заборы из подобного материала могут быть глухими или сквозными. Отличаются они отсутствием или наличием зазоров между элементами. Заготовки можно прибивать различными способами: вертикально или горизонтально, «елочкой», «внахлест». Красиво смотрится изгородь с досками, закрепленными в шахматном порядке. В этом случае используются отрезы различной длины, которые фиксируются с нахлестом в несколько сантиметров. Способ достаточно трудоемкий, но зато выглядит оригинально.

Для сооружения типовой конструкции понадобятся брусья для опор и грубообработанные доски 2-2,5 см для зашивки промежутков между ними. Чтобы забор эксплуатировался долго, из кирпича и камня строят фундамент, цоколь и опорные столбы. Если подойти к процессу с фантазией, можно соорудить привлекательное ограждения. Нередко ограды строят на деревянных опорах в декоративных целях, но такая конструкция недолговечна из-за наличия под корой жучков-короедов.

Достоинства и недостатки забора из необрезной доски

Заборы из грубой доски пользуются популярностью у фермеров, дачников для огораживания территории и для других целей.

Пользователи выделяют такие положительные стороны изгороди:

    Легкость монтажа. Для сооружения конструкции не требуются особые знания и специальные приспособления.

Низкие цены заготовок. Грубые пиломатериалы стоят дешевле изделий с финишной обработкой. Стоимость 1 п. м. забора из необрезной доски вместе фундаментом не превышает 15 долларов.

Оригинальный внешний вид. Материал хорошо смотрится с любым типом основания: каменным, деревянным или металлическим.

Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе и своевременном восстановлении защитного покрытия срок службы деревянного забора из необрезной доски не уступает металлическому.

  • Простота ухода. Подобные строения достаточно периодически очищать от пыли и по мере необходимости восстанавливать на них лакокрасочное покрытие.
  • Недостатков у таких сооружений мало. Основная проблема заключается в большом весе, что требует усиления опорных конструкций.

    Технология монтажа забора из необрезной доски

    Для возведения изгороди понадобятся простейшие инструменты, которые есть в любом хозяйстве, и знание технологии работы. Ниже приведены основные этапы строительных операций.

    Выбор материалов для забора

    Для строительных работ понадобятся такие материалы:

      Необработанная доска или горбыль. Заготовки берутся одинаковой длины толщиной 2-2,5 см. Обрезной называют доску, края которой не выровнены. На торцах может присутствовать кора. Горбыль — полукруглые образцы с корой, которые считаются отходами. При покупке горбыля расчетное количество материала необходимо увеличить на 20 процентов, т.к. в партии обычно много некондиции. Среди необработанных досок брак менее 10 процентов.

    Опоры забора. Изготавливаются из бруса 10×10 см. Можно использовать металлические трубы или металлопрофили, но придется потратить больше сил и времени для их монтажа. При покупке труб выбирайте изделия с толстой стенкой. Самыми надежными деревянными опорами считаются балки из лиственницы. В такой древесине влага только повышает прочность балок. Долго не гниют сосновые и дубовые изделия. В первом случае в составе бревен присутствует смола, во втором — дубильные вещества.

  • Горизонтали. Они изготавливаются из бруса 10×5 см. Применяются в случае вертикального крепления заготовок. При горизонтальном расположении забора они не нужны, доски фиксируются непосредственно к опорам. Если расстояние между опорами большое, для усиления жесткости устанавливают дополнительные вертикальные стойки. При строительстве стандартного забора высотой 1,8 м хватает двух горизонталей, которые крепятся вверху и внизу.
  • Кроме того, понадобится бетон для надежного крепления опор в грунте, защитное покрытие — битумная пропитка, антисептические, антипиреновые и другие средства, а также крепеж — обычно гвозди, саморезы, болты.

    При покупке обращайте внимание на состояние заготовок:

      Проверьте отсутствие трещин на досках, которые могут появиться после нарушения технологии сушки и хранения материала. Их наличие снижает сроки эксплуатации ограды.

    Не используйте березовые образцы, т.к. они непрочные и нестойкие.

    Отбраковывайте доски с сучками, которые плохо переносят механические нагрузки и атмосферные осадки.

    Осмотрите поверхность пиломатериалов. На ней не должно присутствовать выбоин и сколов. Дефекты усложняют процесс монтажа.

    Выбирайте заготовки, присматриваясь к их поперечному сечению. Оно должно иметь гармоничный внешний вид.

    Ширина изделия должна быть более 20 см. Доски таких размеров не растрескаются во время строительных работ.

  • Покупайте только сухие образцы. Мокрые нельзя красить, а после высыхания они деформируются. Если все же вы приобрели свежеспиленный материал, уложите его рядами под навесом, переложив каждый слой брусьями. Через месяц изделие можно использовать по назначению.
  • Установка опор для забора

    Технология монтажа опор зависит от материала, из которого они изготовлены. Рассмотрим популярные варианты крепления стоек.

    Деревянные столбы устанавливают следующим образом:

      Выполните отверстия в грунте глубиной 0,8-1 м. Размер ямы зависит от высоты бруса. Подземная часть должна быть 1/3 от высоты опоры.

    Покройте нижнюю часть балок битумной пропиткой.

    Установите в угловые ямы столбы, выставьте в вертикальную плоскость и зафиксируйте деревянными клиньями.

  • Засыпьте яму грунтом, тщательно утрамбовывая каждый слой.
  • Металлические опоры крепят в столбчатый фундамент. Выполните работы в такой последовательности:

      Выройте яму глубиной 1-1,4 м размерами 0,3×0,3 м.

    Создайте на дне песчано-гравийную подушку из щебня и песка толщиной 20 см.

  • Приготовьте бетон и залейте опалубку. Строительные работы можно продолжать только по достижении 70 процентов прочности.
  • Самой надежной опорой для деревянного строения является ленточный фундамент. Он значительно продлевают срок забора.

    Порядок работы следующий:

      Выкопайте яму по периметру забора глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

    Насыпьте на дно подушку толщиной 10-15 см из щебенки и песка и тщательно все уплотните, периодически поливая водой и добавляя песок. Вместо щебенки можно использовать строительный мусор.

    Соберите в траншее опалубку, убедитесь, что она выступает над землей н 200 мм. Ширина стены должна быть не более 300 мм.

    Приготовьте бетон и залейте опалубку.

    Чтобы бетон сох медленно и не потрескался, раз в три дня поливайте его водой, а затем накройте пленкой.

    После высыхания бетона выложите столбы из шлакоблока. Для этого понадобятся стандартные кирпичи из этого материала размером 400х200х200 мм.

    На фундаменте выложите столбы в два кирпича с перевязкой швов до получения высоты 2 м над фундаментом. Расстояние между ними — 3 м. Для получения заданной высоты понадобятся 9 рядов кирпичей. На 2 и 8 ряд положите металлические закладные длиной 500 мм, к которым будут крепиться вертикальные брусья. К закладным их можно приварить или крепить болтами. В последнем случае в закладных перед монтажом выполните сквозные отверстия.

  • После высыхания раствора обработайте стену грунтовкой, которая замедлит ее разрушение, увеличит адгезию при оштукатуривании.
  • Изготовление опор увеличит затраты на ограждение, но в дальнейшем облегчит ремонтные работы. При необходимости можно быстро заменить деревянные доски, не трогая силовые элементы, или вместо деревянной конструкции установить секцию из другого материала.

    Правила обшивки забора

    Перед тем как сделать забор из необрезной доски, очистите пиломатериалы от коры и покройте средствами для защиты от гниения, насекомых и огня. Также можно нанести другие пропитки, например, для выделения текстуры древесины. Под действием таких средств у дерева появится благородный красивый оттенок. Если доски планируется красить, не строгайте и не шлифуйте их.

    Выполните следующие операции:

      Нарежьте образцы нужных размеров. Горизонтальные заготовки должны быть на 2-3 см меньше, чем расстояние между столбами.

    Для создания вертикального забора из необрезной доски подготовьте горизонтальные брусья, длина которых на 10 см больше расстояния между брусьями.

    Нанесите на столбы метки на расстоянии 30 см от земли и 30 см от верхнего края балки. Установите по разметкам горизонтали и закрепите болтами или саморезами. Перед вворачиванием окуните крепеж в машинное масло.

    Прибейте к брусьям доски гвоздями или прикрутите саморезами. Каждый элемент должен крепиться в четырех точках, по 2 на каждый брус. Чтобы забор смотрелся гармонично, выбирайте гвозди под цвет ограды. Если между досками оставить небольшой зазор, получится штакетник. При укладке «елочкой» пиломатериал крепите с нахлестом 2-3 см.

    При монтаже горизонтального забора из необрезной доски работы начинайте снизу, оставив зазор 2 см до земли. Остальные образцы прибивайте с нахлестом в пару сантиметров.

    После обшивки замаскируйте металлические столбы вертикальными досками, чтобы они не диссонировали с оградой.

  • Ворота и калитки изготавливайте из того же материала. Если вы приобрели готовые ворота и двери, оббейте их необрезными изделиями.
  • Особенности ухода за забором из необрезной доски

    После обшивки проемов нанесите на поверхность изгороди специальные средства и закрепите над забором крышу, которая защитит ее от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков. Работы относятся к простым операциям и не требуют больших финансовых вложений.

    Сверху на секции рекомендуется крепить под небольшим углом доску для защиты пиломатериалов от осадков. Столбы накройте заглушками, которые можно сделать из шифера, рубероида.

    На изделия часто наносят растворы различного характера, которые выбираются в зависимости от климатических условий, состава лакокрасочного или другого покрытия, назначения ограждения. Для этих целей чаще всего используют краску, т.к. лак или «искусственное старение» будет стоить очень дорого. Рекомендуется выбирать такой оттенок, чтобы он совпадал с цветом крыши или другой части здания. Средство также можно изготовить самостоятельно из доступных компонентов.

    Для его приготовления понадобится:

      Натуральная олифа — 107 мл;

    Ржаная мука — 193 грамма;

    Железный купорос (антисептик) — 87 грамм;

    Железный сурик (краситель) — 87 грамм;

  • Вода — 1,5 л.
  • Чтобы приготовить раствор, выполните следующие операции:

      Высыпьте муку в 1 л воды и приготовьте клейстер. Чтобы не образовались комки, перемешивайте компоненты миксером.

    Добавьте железный купорос, соль и все тщательно перемешайте.

    Когда компоненты полностью растворятся, добавьте железный сурик.

  • Последними в смесь выливаются олифа и 0,5 л воды. Все компоненты тщательно перемешайте, причем воды добавляйте до получения необходимой консистенции. Чтобы краска долго не смывалась, томите состав на медленном огне 2-3 часа.
  • В результате получится 2 л вещества, которым можно обработать 7 м 2 забора.

    Приготовленная масляная краска не закрывает поры и позволяет дереву «дышать», в отличие от синтетических средств. Кроме того, такой раствор обладает противопожарными и антибактериальными свойствами, что повышает срок службы изгороди. После нанесения на досках появляются естественные узоры, подчеркивающие красоту материала.

    Раствор наносите еще теплым, так можно уменьшить расход. Учтите, что на гладких поверхностях и там, где недавно сняли кору, краска будет выглядеть светлее.

    Высыхает покрытие через 2-3 часа. Все это время на нее не должен падать солнечный свет, поэтому операцию проводите вечером.

    Обновление защитного слоя выполняется после обнаружения облущивания. Обычно проходит несколько лет, когда первоначальный слой уже не справляется со своей задачей и требует восстановления.

    Как сделать забор из необрезной доски — смотрите на видео:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector