Заделка течи в подвале

Как устранить течь в подвале

Владельцы домов с подвалом часто сталкиваются с такой проблемой, как протечки. Данная проблема возникает на фоне некачественно проведенной изоляции фундамента от грунтовых вод в процессе строительства, отсутствия дренажа на участке. Как результат — вода и сырость внутри помещения, некомфортный микроклимат в доме, появление трещин в фундаменте и стенах подвала, постепенное разрушение конструкции в целом.

Если у вас появилась течь в подвале, чем устранить ее — вопрос очень важный, который решается только после анализа грунта, а также самого объекта. Желательно, чтобы осмотр провели опытные специалисты, выявили места, откуда именно текут стены в подвале и затем разработали проект по устранению проблемы.

Причины появления течи в подвале

Протечки и повышенная влажность в подвале могут возникать по таким причинам:

• некачественная гидроизоляция наружной части стены;
• в отместке появились повреждения;
• неправильно выполненный дренаж вокруг дома;
• нарушен гидроизоляционный слой фундамента.

Если течет подвал, то необходимо изначально провести его визуальный осмотр. Для этого откачивается вода, затем тщательно исследуются стены и пол помещения. Только после этого можно приступать к устранению проблемы, выбрав наиболее подходящую технологию и материалы.

Откачка воды, установка дренажной системы

Если течет цокольное помещение или подвал, значит, необходимо решать эту проблему. Первый этап — откачка воды с помещения. Такие работы рекомендуется проводить во время наибольшего падения уровня грунтовых вод — зимой, если подвал отапливается или летом, в период отсутствия дождей.

Для откачивания воды подходят практически все шламовые насосы погружного типа, с большой производительностью, чтобы справиться с постоянным поступлением воды.

После этого необходимо заняться вопросом обустройства дренажа, особенно, если этот момент был упущен на этапе возведения дома. Так как без дренажной системы даже самая надежная гидроизоляция не спасет от грунтовых вод.

1. На расстоянии от 1 до 3 метров от дома по всему периметру роется траншея. Ее глубина должна быть на 20 сантиметров ниже подошвы фундамента.
2. На дно канавы насыпается слой песка, щебня, сделав уклон от одного из углов траншеи в обе стороны.
3. Внутрь ямы укладывается геотекстиль с заходом на стены и засыпается снова слой гравия.
4. Монтируются дренажные трубы с перфорацией, соединяемые между специальными элементами. На каждом углу дома устанавливается смотровой колодец, самый низкий из них соединяется с коллекторным колодцем, вынесенным подальше за пределы дома, желательно в конце участка.
5. Сверху труб укладывается геотекстиль, траншея засыпается смесью песка и щебня, далее грунт.

После обустройства дренажной системы может выполняться изоляция подвала с применением современных водоотталкивающих материалов.

Создание водоотталкивающего барьера

Если было замечено, что течет помещение, заглубленное в грунт, то можно попытаться исправить ситуацию, обустроив водонепроницаемый барьер, когда подвал по всему периметру внутри обрабатывается гидрофобным материалом (места примыкания стен и пола, строительные швы). Для этого замешивается цементно-песчаная смесь, которая затем при помощи шпателя наносится в виде плинтуса высотой и шириной около 50 мм по периметру помещения.

Далее наносится на поверхность пола проникающая изоляция, которая может использоваться даже при наличии следов подтопления подвала. После высыхания поверхности, необходимо обработать помещение армирующим составом, повторив процедуру 2 раза.

Подобные мероприятия применимы для строений, расположенных на плоских участках.

Устройство гидроизоляции в подвале

В случае, когда на участке уже есть дренажная система, а дом эксплуатируется несколько лет, и наблюдаются протечки подвала, но нет возможности выполнить внешнюю гидроизоляцию, на помощь приходит внутренняя изоляция помещения. Она представляет собой комплекс мер, направленных на выявление причин протечки, устранение дефектов постройки, а также нанесение специального защитного слоя, не пропускающего влагу внутрь помещения.

Рассмотрим технологии, благодаря которым можно справиться с протечками и лишней влагой в подвале.

1. Проникающая изоляция. Данный метод предусматривает применение пенетрирующих составов, заполняющих микропоры бетона, все дефекты и кристаллизуясь там, создавая прочный гидробарьер.
2. Оклеечная гидроизоляция. Для этого метода используются рулонные материалы — рубероид, стеклоизол, разнообразные полимерные мембраны. После укладки образуется сплошное полотно, защищающее от влаги. Не рекомендуется для подвалов с протечками.
3. Обмазочная изоляция. Технология по обработке поверхности пола и стен помещения специальными обмазочными составами — битумными, битумно-полимерными мастиками. Также в последние годы стала популярной жидкая резина, материал, который обладает высокой эластичностью, прочностью и устойчивостью к влаге на протяжении многих лет.
4. Инъектирование. Данный метод один из самых надежных, который может справиться с сильными протечками и устранить самые сложные дефекты фундамента, без откапывания грунта.

Какую технологию выбрать для гидроизоляции подвала должен решить специалист, ориентируясь на данные, полученные после осмотра объекта. Независимо от изоляционного материала, обязательным этапом будет подготовка поверхности к обработке — очистка, устранение неровностей, заполнение трещин и прочих дефектов.

Заделка течи в подвале

Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

1. Оцените масштаб проблемы и возможные угрозы.

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

Примечание:

Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.

Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.

Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.

Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

1. Оцените целесообразность немедленной откачки воды.

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

• Скорость поступления воды
• Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

1) не превышает возможности по откачке воды
(обеспечивается стабилизация приемлемого уровня воды во время работ)

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

2) превышает возможности по откачке воды

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном.
Такой вариант обычно применяется при подтоплении грунтовыми водами сравнительно небольших по площади подвалов, цоколей, погребов и шахт лифта, где имеется возможность выполнить сплошное бетонирование пола. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

2) пол из песка, щебня, грунта; либо стены из кирпичной кладки

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды, либо откачка с поддерживанием приемлемого уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции пола, выполненного из грунта (в т.ч. песка и щебня), а также для кирпичных стен. Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

• Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
• Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования. Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Л окализовать очаг течи :

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя (“синьки”, цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. “Скорость поступления воды” Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

Материал быстро – за 1-5 минут – схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую “пробку”:

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

“расклинивается” в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;

дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

• штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
• горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от “сухих” (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
• в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций, причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Как правильно устранить течь в подвале

Если течет подвал, кроме нанесения материального ущерба его владельцу, это может привести к сырости, а значит к образованию плесени и грибка, что приводит к гибели урожая, размещенного в нем на сохранении.

Для того, чтобы предотвратить угрозу здоровья человека и повреждения дома следует определить места и устранить любые протечки жидкости. Как это сделать правильно своими руками предлагается узнать из этой статьи.

Причины появления влаги в подвале

Перед тем, как устранить течь в погребе необходимо определить причины ее появления.

К ним относятся:

• Плохая гидроизоляция наружной поверхности стен. Очень часто уровень воды в грунте может находится достаточно близко к поверхности земли, выше стен подвала, что приводи, при малейших дефектах гидроизоляции, к проникновению воды в стены.
• Повреждения возникли в глиняном замке или отмостке.
• Неправильно была выполнена планировка поверхности вокруг подвала.
• При изготовлении фундамента из монолитного бетона, влага может просачиваться через каверны, которые образовываются в процессе некачественной заливки слоев, или проникать через хорошо развитую в бетоне капиллярную систему.
• При возведении стены из фундаментных блоков, по истечении некоторого времени, вода начнет проникать сквозь места их соединения, или растворные швы в кладке.
• Появление конденсата может происходить из-за отсутствия или плохой работы вытяжной вентиляции.

Совет: Фактическое состояние помещения может быть определено лишь после его частичной откопки и разборки.

Эти статьи помогут вам при строительстве и обустройстве подвальных помещений, если вы будете их строить и хотите заранее позаботиться о нежелательном попадании воды внутрь помещения.

Как убрать протекание погреба

После выявления причин протекания подвала, можно приступать к его ремонту, который заключается в следующем:

• Ремонтируется гидроизоляция, после тщательного ее обследования. В процессе которого выясняется, как устроена существующая конструкция.
  Так, если оклеечная изоляция выполнялась на битумной мастике из рубероида, новую гидроизоляцию следует использовать такую же. При нарушении однородности материалов ослабляется прочность и защитные качества покрытия для изоляции.

Совет: Не стоит рубероид наклеивать дегтевыми материалами, а битумом — толь.

• Подвал просушивается. Для этих целей лучше установить электрический калорифер или с раскаленными углями жаровню.
• Кирпичная кладка изнутри оштукатуривается и затирается.
• Пол выравнивается стяжкой, состоящей из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3.
• После полного высыхания, стены и пол грунтуются и на них наклеиваются от двух до трех слоев рубероида, при этом делается нахлест полотнищ 100 — 150 миллиметров. Листы наклеиваются снизу вверх и хорошо разглаживаются.
• Концы элементов защемляются в швах кладки или закрепляются деревянным бруском с гвоздями.
• Гидроизоляционный слой от механических повреждений защищается кирпичной кладкой, ширина которой составляет от одной четвертой до половины кирпича, и служит прижимной стенкой.
• Для окончательной отделки берется цементная штукатурка, состоящая в соотношении 1:2 цемента и песка.
• Делается побелка известью.

Как заделать течь в погребе

Устранение протечек в подвале

Инструкция по выполнению работ состоит в следующем:

• Расширяются трещины или участки, на которых обнаружены дефекты на глубину от 20 до 50 миллиметров так, чтобы был виден плотный бетона.
• Поверхность очищается от грязи и кусочков бетона.
• Самые загрязненные места промываются водой.
• Трещины заделываются свежеприготовленным, без добавления песка, цементом марки 400 и выше.

Совет: В раствор нужно добавить небольшое количество жидкого стекла, в расчете 200 грамм канцелярского клея на 10 литров воды. Состав нужно наносить ладонью, одетую в резиновую перчатку, втирать его в трещину слоями, пока вся поверхность стенки подвала не будет выровнена.

После этого следует перейти к ремонту отмостки, которая необходима для отвода от сооружения атмосферных осадков и талых вод, чтобы они не скапливались вокруг стен и фундамента.

• Отмостка делается максимально широкой — до 1,5 метров, от погреба нужно обеспечить уклон 1:10.
• Особое внимание уделяется сопряжению отмостки и стенок погреба.
• Если существующие отмостки просели, прежде всего, необходимо установить причины, которые вызвали такое разрушение. Это могут быть: отрицательное воздействие талых, атмосферных или подземных жидкостей.
• В поврежденных местах откапывается грунт, а при необходимости, и вокруг всего устройства.
• Выполняется обратная засыпка там, где имеются поврежденные места, слоями толщиной от 150 до 200 миллиметров, с добавлением песка и щебенки. При этом каждый слой требуется тщательно уплотнять и трамбовать.

Как устранить в погребе конденсат

При плохом утеплении потолка и не качественной вентиляции, возможно образование конденсата, который может привести не только к порче продуктов, но и повредить сам погреб.

Для его устранения требуется:

• Утеплить потолок сооружения каким-либо материалом. Это могут быть:

1. лесной мох;
2. керамзит.

Их основное преимущество — способность всасывать влагу и достаточно быстро просыхать.

Устраняем протечки в подвале: откачка воды, изоляция, дренаж

Весна — прекрасная пора, когда теплые лучи солнца плавят сугробы снега и пригревают пробуженную ото сна землю. Но не каждому владельцу частного дома бывает в радость это время года. Все дело в грунтовых и талых водах, которые затопляют подвалы домов, омрачая картину.

И если от талых вод можно обезопаситься с помощью внешней гидроизоляции фундамента и строительства отмостки, то спастись от грунтовых вод таким образом не получится. Временно справиться с проблемой подтопления поможет откачка воды из подвала, а вот решить задачу кардинально может лишь устройство дренажной системы и качественной гидроизоляции.

Дренажно-осушительная система

Этот способ хорош тем, что он помогает справиться с основной причиной подтопления — высоким уровнем грунтовых вод. При правильном устройстве дренажа, уровень грунтовых вод на участке понизится, и они перестанут заливать подвал. Однако есть ряд ограничений в использовании данного способа. Для более глубокого понимания, разберемся в устройстве системы подробнее.

В глобальном смысле слова, дренажная система — это водоотводная канава или дренажная труба для осушения болотистых местностей. Глубокая канава или ров, вырытый на приусадебном участке, будет смотреться (как минимум) не эстетично и не современно. Кроме того, такая канава будет создавать определенные неудобства при перемещении по участку.

Поэтому рассмотрим дренаж, устроенный при помощи проложенных в земле труб. Их диаметр должен быть не менее 10 сантиметров. По всей длине и окружности трубы должны быть просверлены отверстия, по ним влага из почвы будет собираться в трубу. Дренажная труба закладывается в траншею, выкопанную глубже уровня пола в подвале. Она должна находиться под уклоном от дома иметь свободный выход для воды. Такая вариация используется только на участках с естественным уклоном, где есть возможность вывести дренажную трубу в ближайший овраг или водоем.

Конец дренажной трубы следует вывести за пределы участка в ближайший овраг или водоем.

Резюме: если есть возможность соорудить дренажную систему по всему периметру здания, то сделать это нужно обязательно. Как самостоятельно, так и в совмещении с другими мерами по осушению помещения, она даст хороший результат и ликвидирует причину подтопления.

Автоматическая откачка воды из системы дренажа

Если участок ровный и без уклона, то для осушения подвального помещения подойдет способ автоматической откачки воды из дренажной системы.

Чтобы выкачать всю воду из подвала, необходимо сделать в полу приямок размером 50 на 50 см и такой же глубины. Укрепить стены приямка кладкой из кирпича, чтобы они не осыпались от времени. Дно засыпаем 10-сантиметровым слоем гравия. Устанавливается в яму дренажный гидронасос со специальной системой автоматического отключения при достижении определенного уровня воды. Шланг от выходного отверстия насоса выводится как можно дальше от дома.

Вода будет собираться в первую очередь в дренажном приямке, откуда ее можно откачать с помощью насоса.

Откачка воды из подвального помещения будет происходить в зависимости от настроек функций насоса. В первую очередь вода будет появляться на дне ямы. Как только она дойдет до определенного уровня, насос включится и пойдет откачка. Как только вода в яме накопится снова, вновь сработает датчик, и включит помпу, которая осушит впадину. Такой процесс будет происходить снова и снова, пока уровень грунтовых вод не спадет естественным образом.

Схема устройства насоса для откачки воды.

Делая выводы, можно сказать, что это довольно нехитрая и надежная система. Примерная стоимость реализации этого варианта — от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от модификации насоса. Но есть большой минус — мы будем все время бороться со следствием (влагой в подвале), так и не устранив причины проблемы (высокий уровень грунтовых вод).

Создание водоотталкивающего барьера

Устройство хорошей гидроизоляции — это способ защиты подвальных помещений от подтопления, который, конечно, не избавит вас от грунтовых вод, как дренажная система, но, во всяком случае, поможет сохранить подвал сухим без каких-либо временных приспособлений. Гидроизоляция актуальна для подвалов с монолитным фундаментом. Чтобы избавить помещение от протечек, необходимо создать влагозащитный барьер, обработав специальным раствором бетонную чашу подвала.

Как правильно выполнить такую работу? На подвальных стенах необходимо карандашом обозначить уровень грунтовых вод, и отложить от этой границы вверх еще 10 см — это будет край гидроизоляции. Конечно, в идеале сделать гидроизоляцию выше уровня почвы, но высокая цена материалов может болезненно ударить по карману. Здесь все зависит от вашего бюджета.

Варианты гидроизоляции

После разметки стен нужно определиться, что лучше всего применять для создания водоотталкивающего барьера.

Самые уязвимые для воды места — это стыки плит и блоков, а также промежутки между полом и стенами.

Если стены и пол помещения представляют собой железобетонную монолитную чашу, то достаточно будет обработать их изнутри глубоко проникающей в микротрещины и поры гидроизоляционной смесью. За счет специальных добавок, которые при соприкосновении с водой кристаллизуются, закупоривая все поры, в толще бетона образуется водоотталкивающий щит.

Предыдущий способ не подойдет, если железобетонный монолит залит не за один раз, а в несколько подходов. Потому как в этом случае граница между слоями бетона будет хорошо проницаема для воды, и ее уже можно рассматривать как трещину. Гидроизоляция проникающего типа способна закупорить только поры и микротрещины, а в данном случае бессильна.

Тем более проникающая изоляция не подойдет при комбинированных вариациях устройства фундамента и стен. Например, если стены в подвале из кирпичной кладки или бетонных блоков, а пол монолитный. Для такого помещения обязательно нужно сделать дополнительный внутренний слой гидроизоляции. Заметим, что битумная мастика или рулонные материалы тут не подойдут из-за повышенного риска отставания под напором воды. Здесь нужно применять материалы с высокой адгезией к кирпичным или монолитным основаниям.

Что нам понадобятся для следующей работы:

• миксер и посуда для замеса;
• щетка, кисть, валик;
• шпатель;
• песочно-бетонный раствор;
• пропиточная гидроизоляционная смесь;
• армирующая гидроизоляционная смесь.

Порядок выполнения работ по гидроизоляции

Берем в пример подвал из бетонных блоков с монолитным полом. Это помещение заливает во время оттаивания снега, проливных дождей и поднятия грунтовых вод. Вода сочится из мест соединения пола со стенами и с растворных швов между плитами.

Откачка уже попавшей в подвал воды

Сырость в подвале опасна для здоровья человека. Кроме того, она способствует появлению плесени. По этой причине мы не будем дожидаться, пока вода сама испарится, чтобы потом приступить к гидроизоляции. Нужно срочно начать работу, пока не появился грибок, от которого потом будет сложно избавиться.

Откачать воду из подвала можно дедовским методом или, проще говоря, вручную – это самый экономный вариант. Но можно и при помощи любого гидронасоса. Следует заметить, что дренажные насосы, благодаря которым происходит откачка воды из подвальных помещений, не рассчитаны на подъем жидкости на большую высоту.

Насосы бывают двух типов:

• Поверхностные насосы. Не соприкасаются с водой, устанавливаются на сухом месте.
• Погружные насосы. Можно частично или полностью опускать в воду, двигатель аппарата хорошо изолирован от любого контакта с водой. Все элементы насоса изготовлены из нержавеющих деталей. Особенностью устройства является присутствие поплавкового автоматического выключателя, который экстренно прекращает работу насоса при недостаточном уровне воды.

Погружаем шланг или сам насос в воду, в зависимости от его конструктивных особенностей. Конец шланга выбрасываем на улицу подальше от дома и контролируем процесс откачки. Когда вода будет убывать, нужно ей помочь, подталкивая шваброй к насосу. После откачки воды можно выполнять гидроизоляцию.

Устройство гидроизоляции

Следующим шагом будет подготовка поверхности стен и пола к дальнейшим этапам работ. Тщательно очищаем все неровности в районе примыканий и швов.

Песчано-бетонная смесь

Замешав песочно-бетонную смесь, шпателем аккуратно вытягиваем раствор вверх по стене, а снизу на полу делаем полосу шириной в 50 миллиметров, чтобы получился гидроизоляционный стыковочный угол. Проделать это следует по всему периметру подвала. Тем же самым раствором проходим и швы между бетонными блоками, запаковывая все щели и трещины.

Пропитывающая смесь

Спустя сутки переходим ко второму этапу, а именно — к обработке подвала проникающей гидроизоляцией. Повышенная сырость в подвале не помешает — пропитка действует именно в воде, самое главное, чтобы без луж, иначе смесь размоет. Миксером по инструкции замешиваем гидроизоляцию до состояния «сметанообразной» массы и кисточкой пропитываем всю поверхность. После того как химический состав подсохнет, покрываем вторым слоем. Если жидкость за это время набралась в подвал, то заново ее откачиваем.

Нанесение проникающей гидроизоляции.

Армирующая смесь

Следуя указаниям на мешке, замешиваем армирующий раствор и наносим его при помощи кисточки на всю обработанную на предыдущем этапе поверхность, уделяя при этом особое внимание примыканиям и швам. После первого слоя нужно выждать написанное в инструкции время для высыхания армирующего состава.

За это время можно визуально определить проблемные места, в которых будет сочиться влага. Необходимо замешать более густой раствор, которым и запаковать все течи. А «сметанообразной» смесью залить пол и равномерно распределить ее по поверхности. По окончании этих работ мы получаем прочный и непроницаемый гидроизоляционный слой без протечек.

Если осталась протечка, то необходимо повторить последний этап столько раз, сколько потребуется для устранения всех протечек. При профессиональном подходе уже после трех проходов ни одной течи не останется.

Эти способы устранения протечек грунтовых и талых вод в помещении должны навсегда устранить «аллергию» на весну у вашего подвала. После обработки его можно будет спокойно использовать для хранения вещей или урожая. А вот каким именно вариантом защиты воспользоваться, решать только вам.

И напоследок, при работе кистью необходимо помнить, что если первый слой гидроизоляции был пройден движением слева направо, то следующей слой нужно делать вверх-вниз, таким образом, будут лучше запакованы все течи и поры.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

​Быстрая и надежная ликвидация протечек в подвале, цокольном этаже и паркинге

Протечки воды в заглубленных конструкциях через швы, трещины, стыки и другие дефекты – это всегда неприятно. Их последствия всем известны: ощущение постоянной сырости, необходимость осуществлять откачку воды, невозможность использовать подвал для хранения вещей, разрушение внутренней отделки помещения (рисунок 1). Протечки в паркинге являются причиной влажности, значительно ускоряющей коррозию кузова автомобиля, а сочащаяся вода часто может содержать в себе соли и другие примеси, которые крайне сложно удалить без следов с лакокрасочного покрытия (рисунки 2,3).

Рисунок 1 – Последствия несвоевременного устранения протечек в подвале частного дома.

Рисунок 2 – Трудносмываемые соли на ЛКП автомобиля.

Рисунок 3 – Последствия хранения автомобиля во влажном паркинге.

Как часто бывает в нашей жизни, решить проблему на раннем этапе гораздо проще, чем позже бороться с последствиями. И использование эффективных гидроизоляционных материалов позволяет устранить протечки раз и навсегда.

«Источники» поступления воды в конструкцию.

Чаще всего вода поступает в подвал через самые слабые места: трещины, швы бетонирования (рисунок 4), швы между фундаментными блоками, непровибрированные участки бетона. Так же протечки возможны через отдельные элементы конструкции: отверстия от стяжек опалубки, места ввода коммуникаций и т.д. При этом в каждом случае технология устранения течи будет иметь свои незначительные отличия, но порядок действий будет един.

Рисунок 4 – Течи через швы бетонирования.

Чем устранить течь?

В линейке продукции ЗАО «ГК «Пенетрон-Россия» для устранения течей используются материалы «Ватерплаг» и «Пенеплаг» (рисунок 5). Они представляют собой сухие гидроизоляционные смеси, способные быстро твердеть при смешивании с водой. «Пенеплаг» и «Ватеплаг» состоят из специального цемента, кварцевого песка и активных химических компонентов. Оба материала обладают способностью расширяться при контакте с водой и высокой ранней прочностью.

Рисунок 5 – Смеси «Пенеплаг» и «Ватерплаг».

Указанные сухие смеси имеют несколько различий:

• «Пенеплаг» схватывается несколько быстрее, чем «Ватерплаг»
• Водонепроницаемость раствора «Пенеплаг» выше, чем у раствора «Ватерплаг»

Благодаря более «длинному» схватыванию, «Ватерплаг» несколько проще в применении, в то время как с «Пенеплагом» необходимо работать максимально быстро. Но при низких температурах (+5…+10 °С) данная особенность смеси «Пенеплаг» делает работу с ней легче, чем со смесью «Ватерплаг», срок схватывания которого при этом увеличивается. По указанным причинам смесь «Пенеплаг» способна останавливать течи с большим напором, чем «Ватерплаг».

«Ватеплаг» и «Пенеплаг» применяются в комплексе с сухими смесями «Пенекрит» и «Пенетрон» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Смеси «Пенетрон» и «Пенекрит».

После смешивания с водой и твердения, «Пенекрит» образует прочный и безусадочный раствор, обладающий высокой прочностью сцепления с бетонным основанием. «Пенекрит» состоит из портландцемента, кварцевого песка и активных химических компонентов.

Смесь «Пенетрон» – это проникающая гидроизоляция для бетона, повышающая его водонепроницаемость в результате заполнения имеющихся в нём пор и микротрещин нерастворимыми в воде кристаллами, таким образом предотвращая возможную фильтрацию воды через бетон. «Пенетрон» состоит из портландцемента, кварцевого песка и активных химических компонентов.

Таким образом, чтобы устранить течь в бетоне, необходимо иметь как минимум три материала:

1. «Ватерплаг» или «Пенеплаг»

Технология устранения течи

Материалы для гидроизоляции системы Пенетрон, к которым относятся «Ватерплаг» и «Пенеплаг», просты в использовании и не требуют особых навыков или использования сложного оборудования. Для получения наилучшего результата требуется лишь четко следовать инструкции по применению.

До непосредственного применения смесей «Ватерплаг» или «Пенеплаг» полость течи подготовить для обеспечения необходимого «зацепа» материала за её стенки. После смешивания сухих смесей с водой сформировать конус (рисунок 7) и с максимальным усилием вдавить и удержать в полости течи (рисунки 8-9).

Рисунок 7 – «Конус» из растворной смеси «Ватерплаг» («Пенеплаг»).

Рисунок 8 – Остановка течи.

Рисунок 9 – Вдавливание и удерживание смеси.

При этом полость течи должна быть заполнена раствором «Ватерплаг» или «Пенеплаг» только наполовину и, при необходимости, следует немедленно убрать излишки любым удобным способом (рисунок 10). Глубина оставшейся полости должна составлять минимум 25 мм.

Рисунок 10 – Удаление излишков смеси из полости течи.

Если фильтрация воды полностью остановлена (отсутствуют подтеки и намокания), то можно продолжать гидроизоляцию конструкции материалами «Пенекрит» и «Пенетрон».

Перед использованием смеси «Пенекрит» поверхность оставшегося отверстия грунтуется в один слой растворной смесью «Пенетрон» (рисунки 11-12).

Рисунок 11 – Приготовление растворной смеси «Пенетрон».

Рисунок 12 – Обработка полости растворной смесью «Пенетрон».

Сразу после нанесения грунтовочного слоя приготовить растворную смесь «Пенекрит» и заполнить полость вровень с поверхностью (рисунок 13). После схватывания раствора «Пенекрит», его и прилегающую бетонную поверхность необходимо обработать в два слоя растворной смесью «Пенетрон» (рисунки 14-15).

Рисунок 13 – Заполнение полости растворной смесью «Пенекрит».

Рисунок 14 – Заключительный этап: обработка поверхности растворной смесью «Пенетрон».

Рисунок 15 – Внешний вид бетонной поверхности после устранения течи.

Для обеспечения надлежащего твердения использованных материалов необходимо обеспечить соответствующий уход.

В конце выполнения указанных работ, гидроизолированная течь в общем виде должна соответствовать схеме на рисунке 16.

Рисунок 16 – Схема ликвидации течи.

Подробная информация по подготовке полости течи, приготовлению и нанесению растворных смесей и уходу за обработанной поверхностью представлена на упаковках сухих смесей «Ватерплаг», «Пенеплаг», «Пенетрон» и «Пенекрит».